Langzaam maar zeker de geboorte van een i3 printer

De z-as. Verder moet je die eindstop kunnen verschuiven. Met een draadeind, schroef of tiewraps.
Calibratie is een secuur werkje, en gaat ongeveer als volgt,

Zet je z eindstop op een veilige hoogte, zodat je kop niet in je bed land.
Kies z home in pronterface en kijk waar je kop uitkomt.
Draai je bed helemaal naar beneden, in de veren.
Stel nu je z eindtop zo ver bij dat bij z home de kop op een milimeter op 2-3 boven het bed stopt.
Stop een vel papier tussen kop en bed en draai je veren langzaam los. Bed komt naar kop. Vel papier moet schurend bewegen tussen bed en kop.
Doe dit herhaald op 0,0. 0,200 en 200,100 om je bed recht te zetten.

Daarna beweeg je de kop op z= 0 over je bed, met vel papier er tussen. Als je vel overal een klein beetje klemt, zal je eerste laag van de print goed op het bed worden geprakt.

Die tekst was het Eric. Dank u

Heb het bed op deze manier nu uitgelijnd, juist dat ik geen veren heb maakt het iets moeilijker nou ja moeilijker ga sowieso de onderste moeren vervangen door vleugelmoeren dan is voor deze geen sleutel meer nodig.


Heb nu ook de afstanden die de X,Y,Z maken nagezien en deze staan goed, een paar honderdsten verschil kan ik misschien nog aanpassen in de firmware.

Deze week de extruder nog calibreren maar dan eerst een rol ABS kopen anders wordt dit moeilijk

Denk dat ik dan rond ben met het calibreren of zie ik iets over het hoofd?

En dan de ATX voeding plaatsen.

Edited 2 time(s). Last edit at 11/18/2013 02:38AM by SnelleD.

Zonder veren is best dapper, als je dan bijvoorbeeld Z-home drukt en er hangt nog een druppel hard geworden PLA of ABS onder je hot-end (1-2 mm dik), dan drukt je Z-as motor je hotend zo je glasplaat in.
Ik weet niet of het verstandig is om zonder veren te werken, misschien hebben mede forumleden ervaring met een bed zonder veren? Als je moeite hebt om aan veren te komen, ik heb er uit de rommeldoos op het werk een handvol gered...

Controleer voor je ABS of PLA door je hot-end gooit, nog 1 keer of je nozzle helemaal op de hot-end zit gedraaid. Dit wordt je laatste mogelijkheid om met een koud hot-end de nozzle aan te draaien. Hierna zit de boel in koude toestand vastgekoekt en moet je bij correctie met een hot-end van minimaal 80 graden aan de gang.

Eric

Wel de veren die ik heb vond ik te stram om onder het bed te plaatsen. Nu als ik op mijn home functie druk komt de hot-end buiten mijn heatbed te staan.
Maar als ik enkel op de Z druk komt hij boven het bed te staan natuurlijk, hmmm dus toch beter veren onder plaatsen.

Edited 1 time(s). Last edit at 11/17/2013 05:29PM by SnelleD.

Zo de ATX voeding is geplaatst en is fluisterstil de ventilator hoor je niet draaien er zit een schakelaar aan de voeding dat is handig.

Een groter wit plaatje plaatsen en dan kan het Aduino bordje op zijn plaats gezet worden en de kabels netjes uit het zicht geplaatst worden
Nu nog de drukveren onder het bed plaatsen achter een rol ABS gaan en dan is het grote moment aangekomen (hopelijk gaat de bevalling vlot )

Nog een foto van de achterzijde.

Ziet er netjes uit. Lekker stevige constructie

---

--

[www.filamentenmeer.nl]
PLA in 15 different colors
ABS in 17 different colors

Nu vraag ik mij af als alles is gekalibreerd (endstops,extruder,bed recht,) en de printer klaar staat (het mechanische gedeelte toch) hoe weet de printer waar hij op het bed ergens moet starten, is dat een waarde dat men moet ingeven?

In je slicer programma (bij Sli3er onder printer settings) moet je aangeven hoe groot je printer bed is, en waar je het object wil plaatsen. Dit is normaal 100,100. Op het assenstelsel dat je ziet in de PLATER tab, is het middelpunt, het punt dat je daar opgeeft. Alle G-code wordt t.o.v. die instellingen gegenereerd.

In CURA (voor Ultimaker), is 0,0 gewoon de onderkant van het bed dat je ziet en je objecten kun je handmatig plaatsen en verschuiven.

Als je printer goed is gecalibreerd en je drukt alle Home knoppen in, dan staat je printerkop precies op de hoek van je bed, en de kop zit zo dicht op het heated bed dat er net een vel papier onder door kan.

Als je kop een beetje binnen of buiten je bed staat, is dat niet heel erg, want meestal beginnen prints toch in het midden, maar uiteindelijk gaat het wel ten koste van het maximaal beschikbare bouwoppervlak.
Bij hele grote of lange objecten, kun je dan soms in de problemen komen.

Super bedankt voor de uitleg, zoals gewoonlijk klaar en duidelijk

Als ik het goed begrijp moet men de eindstops verplaatsen totdat de kop in een (linker) hoek staat. Maar in mijn geval staan alle eindstops wat verder de constructie is groter dan normaal daar mee staat de kop kompleet buiten het bed vind ik handig als er werken moet uitgevoerd worden aan het bed of kop.

Is er dan geen mogelijkheid om dit in Marlin ergens aan te passen vb dat men zegt 30 mm schuift de x as op en 34 mm schuift de Y as op en dat men dan in de hoek staat met de kop?

Als dit niet kan is het nutteloos dan men een groter printer bouwt.

Nog wat bijgevoegd.
Op een ander forum nog wat info gekregen van FiXeL

Je kan in slic3r onder het kopje Printer settings > Custom Gcode zelf nog code toevoegen:
code:

1 G28 ; home all axes
2 G1 X0 Y0 Z50 F15000 ; lift nozzle

Dat staat nu in mijn begincode.

Normaal staat er alleen G1 Z5 F? op de laatste regel, maar dat liep bij mijn printer wel eens fout (delta) zodat ie naar X100 Y100 ging zonder aanleiding. Dus zelf nog X0 Y0 toegevoegd zodat ie toch naar het midden van het printbed gaat. Later heb ik nog Z5 veranderd naar Z50 zodat ik wat makkelijker de nozzle schoon kan maken vlak voordat ie gaat printen. (Z- travel gaat toch wel lekker rap op een delta)

Als je eindstops X0 Y0 is, postitioneer je de printkop naar het midden van je printbed door die regel toe te voegen. Afhankelijk van waar je endstops zijn kan het +X of -X en hetzelfde voor de Y- as zijn.

Voor mn bed leveling ga ik deze code gebruiken:
code:

1 G28 ; home all axes
2 G1 X0 Y0 Z50 F15000 ; lift nozzle
3 M280 P0 S130 ; position bed level probe
4 G29 ; bed leveling
5 G1 Z50 F15000 ; lift nozzle
M280 P0 S0 ; retract probe

Magoed, dat is als alles goed werkt... Maar als dat het geval is, hoef je alleen die custom Gcode toe te voegen aan slic3r, en het wordt automatisch in je programma gezet.

Edited 1 time(s). Last edit at 11/24/2013 10:14AM by SnelleD.

Wat voor Delta heb je Snelle?

En wat betreft bed leveling.... Als je alles in Marlin insteld dan hoef je alleen G28 G29 in de begin G code te zetten.

Het is een prusa i3 de tekst eronder is van FeXel.

Wil gewoon aangeven dat het mogelijk moet zijn om via de software te bepalen waar de rand van het bed zich bevind.

Edited 1 time(s). Last edit at 11/24/2013 10:41AM by SnelleD.

Als men gedaan heeft met printen mag men dan het filament in de spuitkop laten steken of moet men dit eruit halen en de spuitkop reinigen.

Deze week nog wat verder kalibreren een rol ABS bestellen en dan voor kerstmis mijn kerstboom printen
Heb bovenop de printer plaats gemaakt voor de rollen

Drie vraagjes.

1. Heb hier waarden ingegeven in Pronterface en denk dat met deze de hottend naar het midden van het bed zal gaan, maar welke code moet men dan ingeven om dit te testen?

2. Kan men de printer eens "droog" dus zonder filament laten lopen om te zien dat de bewegingen naar wens verlopen ?


3. Hier een stl file van thingverse genomen en geprobeerd te laden maar hij wil niet printen heeft aan dat dit geen goede file is dat hij niets vindt nog een ander genomen maar met hetzelfde resultaat.
Hoe start men de eerste print?

na dat ik in de plater het stuk in het center heb geplaatst komt er de volgende foutmelding op.
Could not load 3D viewer for plater:
Plate function activated
Not an ascii stl solid - attempting to parse as binary
Wrote plate to tempstl/8127.stl
Plated tempstl/8127.stl
Slicing tempstl/8127.stl
Slicing python skeinforge/skeinforge_application/skeinforge_utilities/skeinforge_craft.py tempstl/8127.stl
python: can't open file 'skeinforge/skeinforge_application/skeinforge_utilities/skeinforge_craft.py': [Errno 2] No such file or directory

Edited 2 time(s). Last edit at 12/06/2013 02:33PM by SnelleD.

Nr1 denk het wel gevonden te hebben nog wat experimenteren .
Nr2 ook, maar wel repetier geïnstalleerd werkt wat aangenamer en geen foutmeldingen.
Nr3 ook, met repetier geen problemen het zal wel met Pronterface ook werken maar denk dat de persoon achter het toetsenbord daar wel iets verkeerd zal doen.

Nu als men gedaan heeft met een print mag men dan het filament gewoon laten zitten in de hottend en de printer uitschakelen?

Edited 1 time(s). Last edit at 12/12/2013 05:15PM by SnelleD.

Hi Snelle,
ik laat de filament altijd gewoon zitten. Door de opgebouwde druk en de zwaartekracht zal er nog wat filament uit kunnen lekken. Ik moet daarom vaak een extrude commando geven om de hotend tip weer te vullen voor de volgende print.
Standaard Cura doet dit overigens ook, voor het starten van de print zie je daar een extra extrude commando gemaakt worden om de pijp te vullen.

Eric

Zo vandaag mijn eerste printje gemaakt een ring met tekst in maar ge raad het al de tekst is gespiegeld. Iemand ervaring hiermee, wat eerst te controleren denk wel dat de Y en x as goed staan.

Ik zou zeggen, installeer eerst even een SW waar je kunt zien of je model wel in orde is, voordat je aan je printer gaat twijfelen.
Installeer Netfabb basic, die heb je zowiezo nodig om modellen te repareren of er stukken uit te snijden, of installeer Ultimaker software Cura V13.11.2. Dan kun je daar je STL in gooien en krijg je in ieder geval te zien hoe je model er uit had moeten zien. Als het model goed is, en je ring is fout geprint, dan heb je vermoedelijk je Y-as gespiegeld aangesloten. Maar dat was in dit forum al eerder besproken....

Eric

In repetier was mooi te zien dat de letter goed stonden dan eens geprint en ja hoor gespiegeld. De Y waarde veranderd van true naar false en het bed gaat weg van mij. Maar ok nog eens geprobeerd van te printen en nu is het niet meer gespiegeld. Dat betekend dat ik de endstop moet verplaatsen naar achteren..
Als ik echter handmatig bedien gaat de printer wel in de andere richting -Y duwen en de het bed gaat van mij weg. Maar het is toch niet meer gespiegeld.

Nu start ik een print en de eerste laag wordt goed geplaatst dan versnelt de printer voor de volgende lagen en begint de extruder bijna alle steps over te slaan.
Het filament eruit genomen en de veren van de extruder op het minst gezet. Terug de print opgestart de eerste laag terug ok geen steps meer overgeslagen maar de tweede laag komt er geen filament uit de extruder men ziet wel dat de bolt het filament heeft weggeschuurd en zo heeft de bolt geen contact meer.
De veren strakker aandraaien?
Maar denk dat ik dan terug steps ga overslagen.

Zo de snelheid wat lager gezet de schroeven van de extruder wat harder aangedraaid en momenteel worden er geen steps overgeslagen, indien hij dit nog eens gaat doen zal ik de stroom verhogen.
Maar nu zijn stopt de print plotseling op laag 9 van de 12 en is er geen beweging in te krijgen heb de USB moeten uitpluggen en terug in om de printer aan de praat te krijgen ??

Terug dezelfde print opgestart en eens een nieuwe USB kabel genomen ( of dat de oorzaak is van de onderbreking?) de snelheden lager gezet voor het opvullen de stroom van de extruder stepper verhoogd en hij heeft de volledige print afgewerkt.
Enkel bovenaan is het niet volledig dicht denk dat het filament niet breed genoeg geplaatst wordt heb gewoon geprint met de standaard parameters van Slic3r.

Hier staat een perfecte uitleg hoe je slicer en je printer kunt instellen, als je dat hebt gedaan, kun je super prints krijgen, mijn 2e print met mijn nieuwe prusa, super. Alleen omdat mijn rol houder voor plastic viel een slechte 2 lagen ertussen.

http://richrap.blogspot.co.uk/2012/01/slic3r-is-nicer-part-1-settings-and.html][/url]

Wel heb die genomen zeker goede uitleg op die site.
Nu toch nogmaals de print genomen met layerhoogte van 0.20 en dat resultaat was bevredigend nog niet 100% maar daar kunnen we aan werken.
Vervelendst is dat ik nogmaals eentje wou printen en dat na een tijdje terug het filament slipt en dan komt er niets meer door de extruder het is zo moeilijk te bepalen hoe vast de schroeven moeten staan.
Had deze vastgedraaid zodat uit de extruder voldoende filament komt, maar toch loopt het na een tijdje fout misschien toch de snelheid wat verlagen stond nu op de standaard instellingen en deze staan op slow volgens de blog van Richard.

Ook zie ik dat de opening niet in het midden staat van de print denk dat hier de calibratie nog wat zal moeten afgeregeld worden.
In elk geval bedankt voor de tips.

Edited 1 time(s). Last edit at 12/25/2013 05:32PM by SnelleD.

Ik had zelf een gregs wade extruder met hobbed bolt, maar die slipte ook, en sloeg daarna vast. Toen gelijk overgestapt op een metal gear system extruder en moet zeggen, weg ellende, loopt super mooi, slipt niet en moet zeggen dat het ook nauwkeuriger is als de hobbed bolt, maar dat ik mijn eigen conclusie, en heb sommigen gezien die perfecte prints hebben gemaakt met de gregs wade.
En abs moet zowiezo strakker vastgedraaid worden dan pla!

Gr wilco

Hier blijf ik problemen hebben met het slippen van het filament de eerst laag legt hij (meestal) goed maar als de printer begint te versnellen loopt het mis en ziet men lijnen waar geen filament is uitgekomen om dan na een tijdje er niets meer uit te persen, zucht.
De bolt was wel vervuilt dus deze maar eens gereinigd maar terug hetzelfde, denk wel dat ik mij eens een andere bolt ga aanschaffen dan de hyena.
Kan binnenkort hier een slipcursus geven

Het filament er laten uitkomen en dat lijkt wel op een duizendpoot



Voor de rest denk ik wel dat het printen zal lukken als het slippen is opgelost.

Hi Snelle,

je drukt het filament er blijkbaar niet snel genoeg uit aan de voorkant. Al geprobeerd om gewoon warmer te printen (210 of zo) en ik neem aan dat je de bovenkant van je hotend goed koelt.
Ik zou zeggen dat je of te veel, of te weinig vloeibaar materiaal in je hotend hebt zitten. De oorzaak moet je toch kunnen achterhalen door eerst heel langszaam te printen bij een wat hogere temperatuur. Dan moet je toch een constante materiaalstroom kunnnen realiseren. Daarna langzaam snelheid opvoeren, en sneller printen betekent temperatuur omhoog....

Eric

Wel de eerste laag ABS wordt trager en warmer geprint 220° en dat heeft meestal een goede vulling de volgende lagen op 215° en sneller en dan loopt het mis op een bepaald moment komt er niets meer uit doordat de bolt het filament heeft weggeschuurd.

Dus dat warmer printen zou wel eens de oplossing kunnen zijn want het filament wordt wel degelijk goed meegenomen door de bolt de groeven zijn duidelijk zichtbaar mogelijk wat te hard.
Eens proberen met 220° en nadien eens op 225° of is dat laatste te warm voor ABS.
Er wordt niets gekoeld op dit moment ik print met ABS.

Edited 1 time(s). Last edit at 12/30/2013 10:50AM by SnelleD.

Quote
SnelleD
Wel de eerste laag ABS wordt trager en warmer geprint 220° en dat heeft meestal een goede vulling de volgende lagen op 215° en sneller en dan loopt het mis op een bepaald moment komt er niets meer uit doordat de bolt het filament heeft weggeschuurd.

Dus dat warmer printen zou wel eens de oplossing kunnen zijn want het filament wordt wel degelijk goed meegenomen door de bolt de groeven zijn duidelijk zichtbaar mogelijk wat te hard.
Eens proberen met 220° en nadien eens op 225° of is dat laatste te warm voor ABS.
Er wordt niets gekoeld op dit moment ik print met ABS.

Ik print 3mm ABS dus mijn opmerking gaat daarover:

Ik koel het koellichaam van de j-head met een 30mm fan op 100% en na de eerste laag, Wat ik begreep (let wel absolute beginner in 3d printer) is dat als je niet koelt de tempratuur langzaam omhoog werkt in het lichaam van de hotend. Bij een bepaalde temp. zet het filament uit en "plakt" het vast boven(!) dat deel waar het vloeibaar moet zijn. Op dat moment krijg je dat het filament niet makkelijk meer door gevoerd kan worden en dus de bolt extra veel kracht moet zetten. Het filament wordt aangevreten en zodra dat gebeurt is de bolt zo wie zo niet meer in staat om voldoende druk op het filament te zetten. Dat geeft uiteindelijk die blokkade naast het feit dat het aanvreten ook nog de vorm van het filament veranderd waardoor het nog moeilijker door de hotend kan, uiteraard afhankelijk van de spelling tussen de inside diameter van de hotend en je filament.

Voor elke rol filament print ik eerste een x-aantal tempratuur sticks uit (http://www.thingiverse.com/thing:35088)

grijs is bij mij bijv 225 en zwart 232/235 voordat je redelijk wat kracht nodig hebt om de stick los te breken van de onderkant. Overigens is grijs beduidend sterker dan zwart.

Ik laat de temp constant gedurende de gehele print en het heatbed op minimaal 100 voordat ik start. Geen overkapte printer en hij staat in een niet verwarmde ruimte. Vanwege dat laatste heb ik soms problemen dat hoger in de print het temp verschil tussen de print en de filament te hoog is en eea niet goed meer "plakt". Eerst volgende project is een overkapping bouwen.

Hoi Snelle,

De temperaturen die je noemt zijn aan de lage kant. Houd voor ABS een begin temperatuur aan van 230 graden en ga van daaruit verder. Ik print het ABS van f&m op een temperatuur van 240 graden en het filament van RRW zelfs op 250 graden.
E.e.a.natuurlijk afhankelijk van de calibratie van de temp sensor. Let op als je een hotend met PEEK hebt dan moet je op de max temperatuur daarvan letten. (iets van 245 graden)

Wel hier geprint op een 225° en geen last meer van het slippen, op een bepaald moment was hij voortdurend aan het slippen de schroeven wat harder aangedraaid en het stopte.
Nu was het een kaliberblokje en deze passen niet in elkaar, ėén kant wel maar als men het kleine blokje omdraait past dit niet meer. Hoe kan men dit aanpassen?

Vijlen?