Prusa I3 R2 NicolaP -- Build Tips

Ciao pivan
forse posso risponderti io
La rumorosità della macchina è data molto dalla bontà dell'assemblaggio (ventilazione esclusa): io stesso ne ho una che spero di riuscirre a riassemblare meglio perchè molto fastidiosa.
I corner Y e i top Z hanno il correttore di parallelismo deigli assi, mentre i carrelli X e Y montano cuscinetti ammortizzati per autocentrarsi sull'asse di lavoro.

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R2 Evo-Prometeo-Poseidon-Titan0
Multiextruder NPr3-WR4
[www.3dmakerlab.it]

Ciao

Grazie mille Sto stampando (a 30mm/s altrimenti ci vogliono le cuffie da cantiere) i tuoi pezzi per Y, mi arrivano a breve barre da 10 e cuscinetti relativi (non fantascienza, cnc-store da 5€/uno).

Spero di migliorare un po' e farci qualche altro mese, è un tampone prima di passare a qualcos'altro come struttura (non prusa direi). Se riesco la X-Z non la tocco per ora.. è quasi accettabile.

L'unica cosa che mi devo disegnare da zero sono holder per i cuscinetti perchè ho il piano di reprapworld in alluminio che ne prevede 3, se vengono decenti ti passo poi l'STL

P.s complimenti per il progetto e per la quantità di persone che lo stanno adottando

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Disclaimer: io ce la metto tutta a darti consigli sensati, sta a te non incendiare nulla :-)
CoreXY HyperCube. [www.thingiverse.com] | Cerchi test? Make: test set: [www.thingiverse.com]

Grazie
mi spiace che pensi ad altri tipi di macchine, ma stò testando adesso alcune modifiche che credo non faranno più rimpiangere strutture molto più rigide: nettamente migliorata la qualità, velocità salite a 80mm/sec, quasi azzerati i problemi di regolazione piano di stampa e azzerati problemi di sincronismo dell'asse Z il tutto mantenendo il costo della macchina contenuto. Spero di riuscire a pubblicare presto qualcosa.
A presto

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Ciao a tutti. Sono in attesa della r2 di Nicola. Mi sarà molto utile questo topic.
Voi che piano avete utilizzato come base della stampante? Leggevo in mdf da 2/3cm di spessore.
Ma per quanto riguarda la dimensione?

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Travis9011
Ma per quanto riguarda la dimensione?

Io ho usato MDF spessore 20mm dimensioni 45x55cm ma se fossi oggi lo farei un po più largo per piazzare meglio tutte le cianfrusaglie elettroniche di lato
Ti consiglio anche 4 o 6 piedi regolabili cosi livelli al meglio il tutto

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saviothecnic

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Travis9011
Ma per quanto riguarda la dimensione?

Io ho usato MDF spessore 20mm dimensioni 45x55cm ma se fossi oggi lo farei un po più largo per piazzare meglio tutte le cianfrusaglie elettroniche di lato
Ti consiglio anche 4 o 6 piedi regolabili cosi livelli al meglio il tutto

Grazie per il consiglio! Magari un 60x60 può essere una dimensione giusta?

Edited 1 time(s). Last edit at 03/24/2015 12:49PM by Travis9011.

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Travis9011
Grazie per il consiglio! Magari un 60x60 può essere una dimensione giusta?

Apparte che se non vuoi perdere tempo Nicola vende anche il piano già fatto completo di piedi e tutto [www.3dmakerlab.it]
Te lo dico perche io quando ho preso il Kit non ci ho fatto caso Altrimenti per 35€ senza manco perdere tempo a prendere il legno piedini e poi pittare avrei fatto prima e forse speso uguale
Quindi la misura 45x55 entra tutto giusto ma il mio caso è particolare dato che ho aggiunto un secondo alimentatore sto mettendo il raspberry per la gestione remota ed altre cosette il supporto giusto giusto mi va stretto
Quindi se hai intenzione di allargarti con upgrade prevedi un piano più grande altrimenti 45x55 sono le misure ottimili tra ingombro e lavorabilità forse 50x60Cm per non essere risicato 5cm per lato possono far comodo

Ciao

cambiare, lo so.. è che mi piace sperimentare

comunque complimenti per il progetto e l'impegno che ci hai messo e per la guida di montaggio. Come ha detto credo vadda, si vede a ogni plastica che si monta (e ho fatto solo l'asse Y ).
Non ho trovato difetti, se non l'alloggiamento delle viti di fissaggio al piano dei corner Y che forse sono un po' esili, se si stringe col cacciavite tendono a rompersi.
Il supporto motore tende a flettere (il "di dietro" del motore flette verso le barre filettate e verso il piano), io ho risolto con due pezzi di gomma da cancellare da 9mm circa di spessore, uno dietro e uno sotto. E' anche vero che ho fatto per quello una stampa fuori "specifica", con solo 25% di infill e 1mm perimetro e layer 0.35 quindi me la sono cercata :-P.

Per chi, come me, volesse fare "la plastica" a un kit reprapworld o altro gia' in suo possesso, controllate bene: il frame e il carrello sono diversi da quelli usati da Nicola (migliori): il frame di Nicola ha piu' spazio per gli assi da 10 e consente di montare i porta cuscinetti, e il carrello è a 4 cuscinetti anzichè 3. Potreste quindi avere qualche problema se non controllate prima (ad esempio anche sulle dimensioni delle barre filettate, pur rifacendo le guide lineari da 420 standard, i corner sono più spessi e chiedono più lunghezza).

Edited 1 time(s). Last edit at 03/24/2015 08:44PM by pivan.

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Una precisaIone sul supporto motore Y: il supporto flette perchè montate la puleggia senza allineare la parte dentata con il supporto: la puleggia va montata al rovescio, con la parte dentata contro il motore in modo che la cinghia si trovi in asse con la platica; in questo modo la plastica lavora solo a trazione e non flette.

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R2 Evo-Prometeo-Poseidon-Titan0
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......anche te cosa stai a fare le istruzioni sul sito che poi la gente non le legge!!! :-P grazie

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vadda
Modifica incroci porta bobina :

DSCF0902.JPG

DSCF0904.JPG

Probabilmente gli originali li avevo montati male, in realta' le barre filettate andavano fatte sporgere di piu' e avrebbero
risolto il problema, ma cosi' mi sento piu' sicuro e ho aumentato il diametro massimo della bobina che si puo' montare.

Scusa ho scaricato il files dei tuoi supporti perche mi piace l' idea d' alzare un po la bobina
Ma non ne hai fatti due quello anche speculare in modo da mettelro doppio come aveva previsto Nicola nei suoi ?

Io gli ho montati cosi ma per via del piano magigorato io ho dovuto avanzare il frame che ora dista 21Cm misura da interno plastica inizio frame spero che sia questo il modo giusto mi dai conferma ?

A me oggi si è grippato il carro della X e ho apportato la modifica del usare cuscinetti di migliore qualità
Anche se ho visto che si sono rigati anche gli alberi e forse dovevo farlo prima cambiero anche quegli spero che nel frattempo non rovinino i nuovi cuscinetti
Ho visto che Nicola sul Sito ha opzione dei cuscinetti classici e di marca il consiglio che posso darvi partire con quegli di marca magari Skf come ho preso io è esagerato ma evitate quegli base



Unica cosa che questi della SKF non hanno i due solchi hai lati come quegli di serie quindi non avevo una guida dove incavare oring ma credo che sia ok uguale esatto ?



Grazie

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www.saviot.com Stampante Prusa I3 R2.2 By Nicola P.
Ramps 1.4 Con FW MarlinKimba Fusore HE IeC 1.75mm Con Flusso Canalizzatore Estrusori BullDog XL
Piano maggiorato 240*311mm pilotato da SSR 24V con letto scaldante autocostruito
Lavori in Corso Prossimetro Autolivellamento Z Gestione Remota Raspberry PI 2 con OctoPrint
Rilevamento ottico Fine Filo Illuminazione e Visione AreaStampa Remotata In costruzione Trafilatore TL-Plastic

ciao a tutti.
Da poco arrivata la r2 ed anche io sto montando la struttura.
Sono bloccato con il tendicinghia asse y.
In particolare se non ho capito male serve vite m4x20 rondella in plastica - cuscinetto -rondella in plastica.

Nella guida di Nicola non viene menzionato il dado. Bisogna metterlo?

Grazie

Quote
Travis9011
ciao a tutti.
Da poco arrivata la r2 ed anche io sto montando la struttura.
Sono bloccato con il tendicinghia asse y.
In particolare se non ho capito male serve vite m4x20 rondella in plastica - cuscinetto -rondella in plastica.

Nella guida di Nicola non viene menzionato il dado. Bisogna metterlo?

Grazie

Ovvio se non metti il dato chi lo ferma il perno? L'importante non stringere troppo altrimenti provoca rumore e non scorre bene.

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Jgaurora A5 Nozzle 0.4 / MOD TMC2130
Prusa R2 Rev2.2
Arduino Mega2560 / Ramps 1.4 / Firmware MK2Duo / DRV8825 / E3D Lite 0.6 / Motori Nema 17 / MOD Piatto 240*310mm / MOD Barre trapezie su Z.

in realtà sentendo direttamente Nicola, mi dice che si può omettere poichè il tiraggio della cinghia sarebbe abbastanza.
ad ogni modo lo metterò senza stringere troppo, anche perchè il cuscinetto fatica a girare se stringo.

Edited 2 time(s). Last edit at 04/20/2015 03:22AM by Travis9011.

Quote
Vadda
Coupler e problema barre filettate non dritte
Dunque, qui trovo la modifica del sistema antiwobble di Nicola praticamente perfetta,
l'asse Z sembra particolarmente influente sulla qualita' di stampa ed
e' impossibile trovare della barre filettate da 6mm dritte.
Quelle inox , tra l'altro, hanno si la filettatura piu' liscia ma sono anche
particolarmente morbide.
Per ridurre al minimo il disallineamento di base tra asse motore e barra
ho preferito rifare i coupler con un cilindretto di Delrin.
Le misure sono : diametro 18, lunghezza 30, 15mm foro 5mm, 15mm foro 5.8
Le barre da 6 sul foro da 5.8 si avvitano senza bisogno di fare filetteture e
15mm sono abbastanza x allinearle con l'asse motore.
Il problema delle barre storte pero' rimane.

Ciao a tutti, ho quasi finito di assemblare la i3 R2 (kit di NocolaP), ho avuto un po di difficoltà ad inserire i couplers,
frose a causa delle tolleranze, alla fine ho dovuto ripassare i fori, diversamente non c'era verso di infilare ne la barra filettata
e nemmeno il perno del motore. La domanda è... visto che non sono venuti proprio perfettamente concentrici, questo
piccolo disallineamento influisce sulla qualità della stampa? questi cilindretti dovrebbero avere solo il compito di collegare e trasferire il moto dal motore alla barra filettata, per far salire e scendere il gruppo estrusore giusto?.

Visto che ci sono faccio anche la seconda domanda (Nicola è sempre gentile e risponde alle mie mails, ma non vorrei farmi odiare troppo....), monto il piatto riscaldante mettendo in ordine dall'alto... specchio -> piatto caldo in alluminio -> infilo termocoppia nel foro fino ad appoggiarla al vetro --> piego fili --> metto sughero e fin qua credo sia giusto, ma poi questo "panino" lo appoggio (lato sughero) al carrello in alluminio o deve rimanere sollevato?

Grazie

Edited 1 time(s). Last edit at 04/23/2015 10:34AM by trik.

Ci sono le 4 molle che metti tra il carrello e il piatto riscaldato, infilandole nelle viti.
E' grazie a quelle che riuscirai a mettere il piatto in piano.

Per quanto riguarda i coupler la risposta potrebbe essere che in teoria il sistema antiwobble assorbe
la non-concentricita', ma nel correggere un errore, se parti da una situazione gia' buona viene meglio, no ?

Quote
vadda
Ci sono le 4 molle che metti tra il carrello e il piatto riscaldato, infilandole nelle viti.
E' grazie a quelle che riuscirai a mettere il piatto in piano.

Per quanto riguarda i coupler la risposta potrebbe essere che in teoria il sistema antiwobble assorbe
la non-concentricita', ma nel correggere un errore, se parti da una situazione gia' buona viene meglio, no ?

sicuramente.... vedrò quanto girano storti appena riesco a farla funzionare.
Mi è venuto un dubbio, ma l'endstop del carrello, deve "urtare" diciamo, il brodo del carrello in alluminio per azionarsi?
o mi sono fumato un pezzo

grazie

Quote
trik

Quote
vadda
Ci sono le 4 molle che metti tra il carrello e il piatto riscaldato, infilandole nelle viti.
E' grazie a quelle che riuscirai a mettere il piatto in piano.

Per quanto riguarda i coupler la risposta potrebbe essere che in teoria il sistema antiwobble assorbe
la non-concentricita', ma nel correggere un errore, se parti da una situazione gia' buona viene meglio, no ?

sicuramente.... vedrò quanto girano storti appena riesco a farla funzionare.
Mi è venuto un dubbio, ma l'endstop del carrello, deve "urtare" diciamo, il brodo del carrello in alluminio per azionarsi?
o mi sono fumato un pezzo

grazie

Tecnicamente se parli dell'endstop asse y, dovrebbe andare in battuta sulla vite da avvitare al carrello

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Prusa i3 R2 by NicolaP
Ramps 1.4 - Driver A4988
Hotend E3D Lite6 1,75mm 0.35 / 0.60
Firmware Marlin- Cura engine - Repetier Host
Full Graphic Smart Controller

grazie Travis, ora ho visto l'havevo montato al contrario, così mi va a battuta contro il bordo del carrello,
lo giro va (anche se penso che cambi poco).

Quote
Vadda
....
Ventola 40mm su HE alimentazione separata
Forse e' un concetto chiaro, forse no, per me non lo e' stato.
La ventola che va' diretta sull'HE e' opportuno che sia sempre accesa visto che raffredda il PEEK, una parte che non
deve raggiungere temperature elevate pena il blocco dell'estrusione perche' il filo fonderebbe in un punto dell'HE non
studiato per questo scopo.
Le altre ventole hanno il loro attacco predisposto sulla RAMPS.
Anche su questa ventola si puo' lavorare per diminuire il rumore.
......
Vite rinvio asse Y
Qui ci va una bullone da 4mm che si avvita direttamente sulla plastica del pezzo,
dopo aver messo il ciscinetto e le rondelle che fanno da guida laterale.
Non va' stertto troppo perche altrimenti dopo in po' cigola per lo sfregamento
della cinghia sulle rondelle e state mezzora a cercare la causa del rumore.

Ciao a tutti, finito il montaggio della stampante e dopo un po di ....."frasi poetiche"
sono riuscito a farla stampare, devo dire che a parte un paio di tentativi e Arduino che si è inchiodato,
alla fine sono più che soddisfatto del risultato.

Sul cigolio... cribbio non mi ricordavo del post di Vadda e sono diventato scemo a cercare il cigolio, inondando cuscinetti e barre lisce di WD40
(è un lubrificante molto "fine" ottimo!) in compenso, dopo aver smontato le cinghie e trovato l'inghippo, ora il carrello scivola che è un piacere . Invece per la ventolina dell'hotEnd, sto pensando di metterci un interruttore, perchè si accende appena accendo la macchina e da un po fastidio... (mi spara l'aria in faccia)

Dovesse capitare anche a voi, sappiate che il comando "G-Code" M302 non abilita l'estrusione, ma forza il motore a girare anche se la temperatura dell'Hotend è sotto al minimo (freddo). Occhio perchè è un po pericoloso, non va attivato con il filo inserito.

invece per testare se l'estrusore va in temperatura su usa quasto: M104 S(gradi)
idem per il piatto (M140) x esempio, se invio il codice M104 S190 l'hot end si scalda a 190 gradi.
e poi volendo si può far girare manualmente il motore dell'estrusore per far uscire un po di filamento (prima di stampare)

http://reprap.org/wiki/G-code#M140:_Set_Bed_Temperature_.28Fast.29

Quote
trik

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Vadda
....
Ventola 40mm su HE alimentazione separata
Forse e' un concetto chiaro, forse no, per me non lo e' stato.
La ventola che va' diretta sull'HE e' opportuno che sia sempre accesa visto che raffredda il PEEK, una parte che non
deve raggiungere temperature elevate pena il blocco dell'estrusione perche' il filo fonderebbe in un punto dell'HE non
studiato per questo scopo.
Le altre ventole hanno il loro attacco predisposto sulla RAMPS.
Anche su questa ventola si puo' lavorare per diminuire il rumore.
......
Vite rinvio asse Y
Qui ci va una bullone da 4mm che si avvita direttamente sulla plastica del pezzo,
dopo aver messo il ciscinetto e le rondelle che fanno da guida laterale.
Non va' stertto troppo perche altrimenti dopo in po' cigola per lo sfregamento
della cinghia sulle rondelle e state mezzora a cercare la causa del rumore.

Ciao a tutti, finito il montaggio della stampante e dopo un po di ....."frasi poetiche"
sono riuscito a farla stampare, devo dire che a parte un paio di tentativi e Arduino che si è inchiodato,
alla fine sono più che soddisfatto del risultato.

Sul cigolio... cribbio non mi ricordavo del post di Vadda e sono diventato scemo a cercare il cigolio, inondando cuscinetti e barre lisce di WD40
(è un lubrificante molto "fine" ottimo!) in compenso, dopo aver smontato le cinghie e trovato l'inghippo, ora il carrello scivola che è un piacere . Invece per la ventolina dell'hotEnd, sto pensando di metterci un interruttore, perchè si accende appena accendo la macchina e da un po fastidio... (mi spara l'aria in faccia)

Dovesse capitare anche a voi, sappiate che il comando "G-Code" M302 non abilita l'estrusione, ma forza il motore a girare anche se la temperatura dell'Hotend è sotto al minimo (freddo). Occhio perchè è un po pericoloso, non va attivato con il filo inserito.

invece per testare se l'estrusore va in temperatura su usa quasto: M104 S(gradi)
idem per il piatto (M140) x esempio, se invio il codice M104 S190 l'hot end si scalda a 190 gradi.
e poi volendo si può far girare manualmente il motore dell'estrusore per far uscire un po di filamento (prima di stampare)

http://reprap.org/wiki/G-code#M140:_Set_Bed_Temperature_.28Fast.29

Comunque la ventolina deve mandare l'aria sull'hotend e non verso di te, l'avrai montata al contrario.

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cribbio, ma dici? deve soffiare sull'hotend? ma anche le altre due?


azz... figuraccia....

Quote
trik
cribbio, ma dici? deve soffiare sull'hotend? ma anche le altre due?


azz... figuraccia....

si deve soffiare su hotend, e le altre due devono soffiare sul piatto di stampa (sul pezzo che verrà stampato in PLA quindi)

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Hotend E3D Lite6 1,75mm 0.35 / 0.60
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Non lavorano in aspirazione quindi devono soffiare verso la parte da raffreddare ossia piatto di stampa le due più grandi e sull'hotend la singola.

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Grazie stassera le giro.

Ciao, forse sono un po OT... ma ho un problema, ho caricato il FW Marlin preso dal sito di NicolaP
volevo cambiare la velocità della seriale xchè spesso il pc smette di comunicare (errore numero di lnea non corrisponde...), ora il problema è che da Repetier vado in comandi manuali e faccio Home, gli assi si spostano velocissimi (molto molto più di prima) andando a sbattere e addirittura lo Z si blocca. help... non trovo dove impostare questa velocità in Marlin grazie

Verifica che gli step siano settati per i tuoi driver.

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Ciao, mi sono riletto la tua guida e l'ho impostato con i parametri che hai indicato, ora sembra andare eventualmente potresti mandarmi una copia del firmware che aveva quando l'ho presa?

Grazie

Se ti sei registrato al sito di Nicola nel area Download trovi il FW già preconfigurato ovviamente come detto da Nicola
devi editare le righe già precompilata a seconda del drivers e puleggia che usi e cambiare i passi per estrusore dopo la procedura di taratura
Un consiglio per Nicola forse sarebbe bene che metesse il FW MarlinKimba cosi è piu facile poi con autoconfiguratore On-Line
importare la config modificarla ed ugpradare di versione anche per i meno esperti e si trovera avvantaggiato per quando pubblichera il suo multiestrusore
dato che è gia previsto in tale FW

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Ciao saviothecnic, si poi ho sentito Nicola (sempre disponibile ) che mi ha spiegato, in effetti è come dici Tu.

Ne approfitto per proporre la mia versione della scatoletta per Arduino+Ramps,
ho disegnato gli angoli al CAD facendo un incastro con un pernetto ed un cubo interno,
in modo da non usare viti di metallo (pericolose vicino all'elettronica), eventualmente un po di
colla a caldo x irrobustire. Come pareti della scatola ho usato del plexiglass, mi piaceva l'idea di vedere l'elettronica.
Il foro l'avevo previsto per mettere una vite con un dado, ma dovrebbe bastare l'incasto del pioletto.
Appena arrivo a casa metto gli STL a disposizione e faccio una foto alla
mia scatola (e al groviglio di cavi...)

Ciaoooo

Edited 1 time(s). Last edit at 04/29/2015 11:20AM by trik.