Ardudino Mega + RAMPS = Love? Nu-l pot programa !!!

Buna ziua stimati domni.


HELP !
Am un RAMPS si mi-am prins urechile.
Am de gand sa alimentez imprimanta exclusiv prin mufa de alimentare a RAMPS-ului, drept urmare am pus si dioda D1 ca altfel cica nu functioneaza Arduino MEGA.
Corect, asa este.

In schimb, am probleme la upload-ul de firmware.
Cu RAMPS-ul conectat la Arduino MEGA, cu cele doua alimentari de pe RAMPS in paralel (ca asa am vazut prin poze), nu pot incarca soft in Arduino MEGA. (pe USB evident).

Singura varianta a fost sa scot RAMPS de pe Ardudino MEGA si sa incarc soft-ul cu RAMPS-ul scos.


Am gresit ceva?
Ca vreau sa bag totul in cutie cu USB-ul la iesire si nu mi-e comod sa desfac RAMPS-ul daca fac upgrade de soft.

Mai are cineva RAMPS?
Cum face upload la soft?
Tot cu RAMPS scos???

multumesc anticipat

Poate dioda e pusa invers? Intreb si io pt ca ar fi cel mai simplu. Daca e invers inseamna ca in situatia in care nu are usb, dar sursa atx e pornita, atunci nu se aprind ledurile pe placa arduino mega. Daca se aprind cele de pe mega, e pusa bine.

Exista si varianta echivalenta, sau mai bine zis tot aia dar pe alta ruta. Arduino mega are o mufa din aia tip jack in partea de jos, cauta prin casa daca ai una sa se potriveasca, si alimenteaza prin mufa aia cu 12v. Dupa mufa aia exista o dioda direct care da in acelasi pin Vin. Asa ca practic e fix tot aia, alimentezi inainte de regulator printr-o dioda care face singur sens. Dioda in cauza e langa mufa aia tip jack, si culmea, se cheama tot D1 si pe mega. Intre a alimenta prin jack sau prin ramps diferente nu sunt ambele duc in acelasi loc, la intrarea regulatorului care face 5v. Regulatorul e chiar mai sus de jack, iar pinul este primul de sus dinspre usb. Daca vrei sa masori cu multimetru nu merge in modul continuitate pt ca exista dioda in circuit.

Singura diferenta intre alimentarea prin ramps sau mufa este ca jack-ul ... il poti scoate cand vrei foarte usor. Eu asa folosesc, insa doar ca principiu, pt ca nu am nici un fel de problema cu programarea indiferent de context, mereu imi merge. Nu am ramps insa, restul chestiilor sunt carpeli facute de mine si legate cu fire in loc de shield.

Multumesc NoobMan de raspunsul rapid.
N-as putea sa-ti raspund la intrebarea ta pentru ca...intre timp am stricat RAMPS-ul.
Am avut niste contacte recei, m-am incapatanat sa le repar dar...NU stiu cu ce naiba am atins placa pentru ca am obtinut un efect de lotus de invidiat (in bucatarie) pe unele pad-uri si nu am mai putut sa mai pun cositor pe ea neam !!!

Mi-am luat alta placa, pe asta am s-o lipesc mai atent si mai curat si o sa fiu mai atent la diode.
Eu tin minte ca le-am pus bine, mai ales ca e desenat pe placa de PCB cum sa le pun.

Iar daca nu ai RAMPS, iti dau eu o placa daca ai chef sa te apuci de reparat la ea. (am cateva via-uri distruse la extragerea unor piese si n-am avut chef de via debugging).
Te joci cu ea.
Daca o faci sa mearga...bafta ta !


Tinta mea e sa configurez RAMPS astfel incat sa alimentez toata imprimanta (cu motor, heater, hotbed si tot) folosind alimentarea de pe RAMPS. Si, evident, sa pot programa Arduino fara sa-i scot shieldul.
Te mai tin la curent dupa ce lipesc piesele. Poate am lipit eu ceva gresit si...starnesc discutii degeaba :-)

Sigur, poti sa trimiti placa asa o sa vad si eu cum arata fizic un ramps

Cred ca o sa o fac si o sa o donez mai departe - chiar ma gandesc la cineva. Mersi frumos, iti trimit pm cu datele de contact.

Progress has been made.
Am pilit pesele pe noul RAMPS si...so far so good.
A-nviat mortaciunea dar (inca) n-are suflet.

Pending issues:
1. N-am instalat (inca) D1. Drept urmare am nevoie si de alimentare USB (pt Arduino) si de alimentarea pt RAMPS. Macar pot programa cu tot cu shield. Mai tre sa ma lamuresc daca pot monta si D2

2. N-am reusit sa fac sa mearga LCD-ul. L-am conectat ca-n link-ul de mai jos, am facut modificarile in Merlin....nimic. N-a mers!
Tot ce-am reusit a fost sa aprind backlight-ul... In mod ciudat, in link-ul de mai jos nu zice nicaieri s pa conectez A si K...

[reprap.org]

3. Nu m-am lamurit daca pot conecta endstopper-ele doar pe doua fire sau trebuie sa pun si-o rezistenta. Sau ma enervez si trec la stopere optice

Deocamdata cam atat.... :-)

Cu endstop mecanic trebuie un pullup, pentru ca altfel toata linia de 5v face scurt in gnd.
1. Pt alimentare arduino, ca sa nu scoti shieldul cand ai dubii, incearca cu mufa respectiva. D2 nush, mi se pare ca nu prea are treaba cu nimic, pt tranzienti inductivi nu e locatia buna, pt alte chestii nu e dioda care trebuie.
2. LCD-ul vine cu un pcb si integrat pe spate, si pe acolo pe undeva s-ar putea sa fie si o rezistenta care da lumina de backlight. Rezistenta poate sa fie montata, sau sa prevazuta dar locul gol, sau eventual sa nu fie deloc. In cazul asta probabil e.
3. In programarea uC exista posibilitatea sa activezi rezistori pullup interni in uC pe pinii respectivi, si majoritatea firmware-urilor fac asta, si astfel nu mai sunt necesari rezistori externi pt ca sunt practic intern in uC. La endstopurile mecanice se conecteaza doar 2 fire, unul e pinul GPIO si celalalt e gnd. Si se conecteaza pe pinii care conduc (sunt in scurt) cand endstopul *nu* este apasat - in mod normal pinul are 0v (e legat la gnd). Si respectiv cand se apasa endstopul, pinii nu mai conduc curentul (situatie in care pinul are pullup si sare la 5v).

Salut,

Eu am un RAMPS 1.4 cumparat gata asamblat. Alimentarea Ardudino Mega se face prin RAMPS cu 2 alimentari in paralel, unde ai nevoie de o alimentare de 11A pentru Heatbed si 5A pentru restul componentelor.

Cand te apuci sa faci probe kinematice nu umbla la firele de la motoare sau la drivere decat 20sec dupa ce e oprita alimentarea cu curent peste tot. Se cam ard driverele.

Si in firmware nu incerca sa faci pwm la heated bed, asta nush cum sa zic ca depinde de firmware si sunt multiple setari. Si mosfeturile se cam ard, eu cred ca din cauza ca oamenii incearca pwm la bed.

Mai da si tu ceva update-uri cum merge constructia.

Bafta!

Edited 1 time(s). Last edit at 03/24/2014 04:35PM by NoobMan.

Hello hello,


NoobMan
Scuze absenta, mi-a mancat noptile imprimanta asta :-)
Cu RAMPSU' ... am trisat.
Am rezolvat-o cumparand altu'
Pur si simplu NU am avut chef sa fac debugging la via-uri.
(Noob, ti-l trimit pe asta cand ma lasa lenea sa merg la posta)

Deci update:

1. pana la urma, lucrez tot fara dioda.
N-am avut curaj s-o pun.
Chiar daca mi-ar placea sa lucrez si independent (doar din printer),
avand in vedere ca-n ultima vreme imi tot crapa Repetier host,
nu pot renunta la el pentru ca obisnuiesc s-o mai mermelesc la printare: mai dau de viteza, mai trag de fan, mai o bibilesc la leveling....



2. cu LCD-ul n-am mai apucat sa testez. Pe de o parte pt ca printez cu ea si... o las sa printeze. Pe de alta parte ca... yepeee... mi-a venit Megatronics. Cred ca la asta o sa testez LCD-ul (zilele astea i-am printat cutia, acuma pasii urmatori ar cam include si LCD-ul...


3. Yeap, ai dreptate. N-am nevoie de rezistenta fizica, mai ales ca in ultima versiune, Marlin ii activeaza implicit.
pe X si Y cred c-o sa raman la mecanici ca nu-i bai.
Pe Z nu stiu ce sa fac?
Mi-am luat un brick cu senzor Hall si... ar mai fi si varianta cu opticul.
Ce-mi recomanzi?
Intrerupatorul mecanic...intr-adevar...e ceva mai greu de reglat.

Desi, daca reusesc sa scot piesa fara sa misc oglinda, ramane "leveled" multe print-uri...



FlyFrankie, asta cu alimentarile in paralel m-am prins.
Tu zi-mi daca ai ambele diode pe placa si daca poti programa Arduino cu tot cu shield? :-)

Pt alimentare alternativa poti baga direct in power jack, cauta un jack din ala pe la un alimentator mai vechi si il poti taia si pune firele direct in mufa cu surub de la intrarea in ramps, si jackul direct in soclul jack ala mare negru de pe mega.

Inteleg ca printezi pla pe oglinda si scoti doar piesa. Eu printez pe abs pe placi, pe care le prind cu cleme din alea de prins hartia, cleme negre cu manere de inox, pe care le gasesti la papetarie. Cand se termina printul, dau jos clemele si iau obiectul cu tot cu suportul pe care e. Partea pe care sta suportul, bedul de fapt e destul de solid si nu se misca. Dupa care pun suportul inapoi, sau alt suport, si tot asa. Io zic sa prinzi oglinda de bed tot asa, temporar, cu cleme. Eu am avut sticla de geam de 3 si 4mm prinsa tot asa, cu cleme, cand printam pla. Manerele de la cleme vibreaza dar le poti infasura pe manere elastice de par sau din alea mai subtiri si asa nu mai fac nici un zgomot.

Optoendstopul are repetitivitatea mai buna decat cel mecanic, cred ca ar fi preferabil. Senzorul hal cred ca ar merge mai bine la altceva.

Deci nu :-)
Am ales sa alimentez Arduino din mufa de RAMPS si...nu pe jack-ul lui.
La ce bun sa umblu cu doua surse?
Iar cu printatul, am ramas la "tethered".... si am scos din priza compresorul cu motor de frigider care-mi fila lampile prin casa.
Poate...ar fi timpul sa-mi caut un alt motor.

Intre timp, am suit RAMPS-ul pe vitrina pentru ca mi-a venit Megatronics-ul.
Motivul principal a fost...ca e mai compact si are mufele spre exterior nu toate arici.
Asa ca i-am facut cutie, pus un cooler in cap si merg driverele fara radiatoare...mmm...o frumusete.


Opto-end stop zici?
Mmm...iar nu te-am ascultat :-(
Am tot citit niste chestii ca reactioneaza ciudat la lumina din jur si am zis...deocamdata pas.
Si am ajuns la HALL :-)
Cu asta...m-am cam imprietenit.
N-a trebuit sa fac mari modificari, ma mai gandesc daca ii pun potentiometru sa usurez reglarea Z-ului, sau raman la reglarea din surub sau... raman la compensare din G-code.
Mai ma gandesc



Printezi pe ABS?
Mmm...hot !
Tre' sa ne mai povestim, poate-mi mai scutesti si mie niste ore de nedormeala :-)
La setari, la finetzuri...d-astea.
Ca in sfarsit am reusit sa printez azi o piesa acceptabila (tare ca piatra si cu nitzel de warp. Las ca-i bine ca e pentru un spool, nu ma deranjeaza)

Intrebare1: pe ce fel de placi printezi?
Intrebare2: da-mi si mie niste temperaturi (pat si cap)


Eu momentan ma distrez cu zeama de ABS pe oglinda ca mi s-a luat de lipit scoci.
Da pe alea de scoci de la TESA dat cu zeama de de ABS stau foarte bine.
(inca vorbesc din perspectiva de 3-5cm inaltime)
Da nu dau oglinda jos decat rar, cand ii fac revizia.

PLA prinde pe oglinda, dar ABS nu. La abs, am incercat si eu alte alternative, dar tot la banda kapton am ramas. O varianta promitatoare era folia de plastic din aia care se lipeste pe mobila, prinde abs pe ea, dar se desprinde folia cu totul la temperatura, si oricum chiar daca cu ceva chin reuseste un print, nu mai e refolosibila folia.

Deci eu printez cu abs pe banda kapton, iar banda kapton lipita pe cablaj care are insertie de fr4 care rezista la 125-150C. Am incercat si pe tabla, dar e naspa pt ca tabla de metal nu se pastreaza dreapta asa bine. Cablajul il flexezi de 2 ori si sar toate piesele de pe el, si apoi ramane inca drept. Cablajul prins cu cleme de papetarie pe heated bed, si dupa print se desprinde si se poate pune alta placa (/pcb /cablaj). Daca bedul nu este plat, se poate pune cate 1-2 straturi de kapton ca sa ingroase zonele unde sunt "gauri". Iar de uns, la abs cu zeama din acetona direct cu abs. La pla parca cu zeama din acetona cu pva (/eventual din stickuri din alea pt pistol de mana pt topit plastic). Acetona sa fie doar cu acetona si apa, in unele sticle de acetona pt unghii la continut e trecut si "parafina" sau aloe vera, alea nu sunt bune. Eu fol acetona de unghii marca "farmec" dintr-o butelcutza mica din sticla si cu eticheta albastra cu alb. Acetona care nu e buna am intalnit cu eticheta cu galben, si cateodata si recipientul din plastic.

Ca temperatura pt extruer, pla pe la 190 minim, dar mai bine 200C, iar pt abs pe la 230 minim, dar mai bine pe la 240C. Si astea sunt temp reale, de termocupla. Ce temperatura raporteaza placa aia e altceva, nu prea are tb cu temperatura reala, pot fi diferente si de +/- 20C si chiar mai mult, si asta din mai multe motive (lunga discutia cu thermistorii). E bine de calibrat thermitor table cu o termocupla, dar chiar si fara asta, cel putin este necesar sa pui un multimetru cu o termocupla sa masoare temp la extruder (de preferat in interior), si apoi macar stii, de exemplu, ca daca setezi 270C in program, ai 240C in realitate.

Patul la pla foarte putin incalzit, dar pt abs trebuie incalzit tare, sa nu poti pune degetul pe el, cam la 100C. Acuma la mine vezi in poze ca termistorii de bed sunt pe margine, si nu in centru, si in felul asta temp pe care o indica e putin mai mica pentru ca marginile sunt nitzel mai reci. Pentru a pune in centru se pot pune dedesubt, dar asa se pot desprinde si pica jos. De asta i-am pus pe margine, si ii pot demonta si remonta usor daca vreau sa demontez ceva. Alta chestie de pe acolo, traseul pe care circula cablul de la bed tre sa nu fie din metal, pt ca vibreaza si face zgomot, in poze unul e din bucati de pcb si altul e o teava de pvc taiata pe lungime.

Edited 3 time(s). Last edit at 04/22/2014 12:55PM by NoobMan.

Kapton zici..hm.
Ok, poate o sa incerc si eu.
Deocamdata am doar Kapton de 8mm si... n-am rabdare sa acopar placa :-)


La imprimanta mea "de sub cearceaf", printez binishor pe oglinda + zeama de abs.
Acetona e de la vopsele asa ca-i fara lavanda.
Am putin warping si...incerc sa vad cum il elimin.
Inca nu am eliminat toti curentii de aer, mai lucrez la carcasa.

Tabla? No way, eventual un aluminiu rectificat.
Dar altfel, cu formele tale de prajitura...chiar ca este o idee.
Lucrezi lejer, le cureti in exterior.
Am cateva rezerve:
- cat de drepte sunt ele (fata de o oglinda sau o tabla de Al rectificat)
- cat de ..aaa...cat de mult tre' sa tot refaci Z=0 la schimbarea lor [la mine am o buba cu Z inconsistent si sunt sensibil la subiect]
- linkul tau ma duce la placi 100 x 160 si...caut 200 x 200. Vreau sa trag de fiecare centimetru...macar potential :-)




Mda, temperatura puilor masii.
Asa e: la cat extrudeaza un material sau altul este una si....care este de fapt temperatura la iesirea din diuza este alta.
Ca pe soft tot zice 231, 232, 233...dar habar n-ai (si nici nu prea poti masura) care e temperatura la iesire ca sa fii "optim". Cred ca aici tre' sa trec la ajustari vizuale.

Momentan, bag la ABS 250 extrudor si 105 pat. Mai sus de 105 nu prea duce, poate dupa ce reusesc sa izolez cutia calumea.


La mine, hihi...inca nu vibreaza nimic pentru ca printez ca melcu
Mai incolo cu vitezele.
Iar senzorul il am pe centru ca am un MK2 si acolo era gaura.

Linkul de cablaj e doar un exemplu, ca link era simplu placat si dimensiuni mici, in realitate folosesc dublu placat si ceva mai mare. Am folosit si fr4 si altul cu miez cu ceva alb in el, cred ca era cu celuloza si acela s-a comportat bine. In privinta grosimii eu am de 1,5mm dar cred ca si de 1mm ar fi ok. Cu alte cuvinte, sunt de parere ca aproape orice tip de cablaj ar trebui sa se comporte ok, cel putin nu am am intalnit nici un fel de probleme. Mi se pare mai bun decat o tabla de metal de 1-2mm, care daca se indoaie o data din greseala imediat face o cuta si devine inutila. Si exista si varianta cu tabla, de exemplu uite asta. Tot pe site-ul ala sunt si alte tipuri de "plate", si kapton ieftin, si alte materiale gen mylar de acoperit bedul. Cablajul se face prin laminare si ar trebui sa fie foarte drept si ok, utilaj industrial si distanta ar trebui sa fie calibrata. Asa ca e cat se poate de drept, ba la mine e mai drept decat bedul pe care sta. Bedul ala alb e din sticlotextolit si a facut la mijloc burta in jos, iar bedul de aluminiu a facut la mijloc burta in sus, la ambele e vorba de ceva in zona de jumate de mm, eu printez cu layer de 0.5mm asa ca e ok. Candva cel din aluminiu am sa incerc sa il rectific, dar deocamdata e ok asa, burta respectiva nu prea e mare.

La prima mea imprimanta, mendel classic e un singur motor pt z, asa ca puteam in timp ce facea primul strat, sa invart de surub cu mana pana cand eram multumit de inaltimea primului strat. Si uite asa la mendel la mine endstopul era cu ~1 cm mai sus decat primul strat. Adica daca treceam pe sticla sau pe pcb nici nu ma uitam la endstop, doar invarteam cu mana surubul mai jos, avand motorul de pe Z disabled. La tepes are 2 pe z, si ma enerva chestia asta ca tot trebuia sa reglez, si recent am vazut un topic aici pt Marlin, si chiar buna ideea, mi-a reusit chestia aia si acum folosesc asa, la primul strat apas pe buton sa mai mearga putin in sus sau in jos. Daca e facut in config.h cu "endstops only for homing" atunci merge si mai jos de endstop. Ca diferenta fatza de postul respectiv, treaba cu chemarea la functia de read(), in cele din urma in loc sa o pun la updatetemp() am pus-o chiar in interuptul de la ISR chiar inainte de partea care e cu babystepping care foloseste variabila Todo. Daca e pusa acolo, atunci partea cu setup la pini trebuie pusa la inceputul functiei void setup () { de ex inainte de setup killpin..} altfel cand porneste microcontrolerul face cativa pasi aiurea pe Z pana cand setupul de pini ii face high adica pune pullup pe ei. Daca face pasii pe Z prea repede, se poate modifica viteza in stepper.cpp. Asa ca acuma cu varianta asta iar nu mai modific nimic la endstopul de pe Z, doar butonez mai sus sau mai jos. E prea mare chin sa tot reglez klumea de fiecare data. Daca vrea cineva sa faca asa pe babystepping cu 2 pini si doua butoane pot sa fac un mic patch tutorial mai bun ca postul ala.

La temperatura fa rost de un multimetru cu termocupla, pui termocupla pe blockul de la extruder undeva unde nu e izolat si vezi ce indica si ce diferente sunt fatza de temp care o indica softul. Daca nu ai ce face candva cand cureti interiorul la extruder poti face acelasi lucru cu termocupla in interiorul blockului, chiar unde se topeste plasticul. E bine si in exterior, diferenta nu ar tb sa fie mai mare de cateva grade, daca e in exterior de preferinta intr-un punct diametral opus de unde e heaterul, ca sa fie sigur temperatura la care e si prin interior. Daca pui termocupla pe aceeasi parte sau direct pe heater cine stie ce arata fatza de ce temp e in interior.

Edited 1 time(s). Last edit at 04/22/2014 03:55PM by NoobMan.

Eu am tendinta sa ma complic in exprimari, daca nu m-am facut inteles, practic distanta intre z si bed o reglez manual, la ochi, la fiecare print, in timp ce face skirt / conturul exterior cu o viteza mica. In contextul asta nu prea mai conteaza daca endstopul de pe Z este sau nu reglat. Asa am facut istoric, si mi se pare mai simplu asa. Am incercat sa reglez endstopul, dar parca tot nu sunt multumit, si oricum nu ma pot abtine sa intervin in timpul skirtului.

Edited 2 time(s). Last edit at 04/22/2014 03:35PM by NoobMan.

Eu pentru temperatura varfului, la fiecare rola dintr-un tip/lot nou fac un test simplu. Pornesc de la o temperatura "buna" cunoscuta anterior si apoi, din 5 in 5 grade in sus si in jos, extrudez cate vreo 10-20 mm si verific cum iese. Trebuie sa fie lucios la exterior si rezistent la intindere. Fie ca e prea rece sau prea cald, devine rugos la suprafata si se rupe mai usor. Viteza de extruziune e cea pe care o folosesc de regula, ceva de genul 120-200 mm/min, potrivita pentru viteze de imprimare din zona 40-80 mm/sec (asta pentru filament de 1,75 mm). In felul asta obtin o gama de temperaturi in care ma pot "juca" in functie de vieza, "curgerea nasului", etc.
Si eu tot pe Kapton printez atat PLA (la 70 grade) cat si ABS (la 110 grade). Am o rola de 25mm care mi-a venit cu kitul de la RepRapPro care sta foarte bine lipita pe bed. Am luat si o rola de prin oras, de 50mm, m-am bucurat ca o sa fie mai putine dungi pe fundul pieselor, dar nu sta bine lipita

Gata, am priceput faza cu Z-u.
Nu mi-a dat prin cap sa invart de suruburile Z, eu... alergam ca iedu pe la suruburile de la pat si...cursa cu obstacole intre fire si extrudor si...ce mai era pe acolo :-)

Pasu doi, clar: imi pun LCD si buton si vad ce stie din meniu.

Skirt, corect,
O sa fac un skirt mai lung ca sa am timp sa reglez.