Nozzle si intasa a tempo

Ciao a tutti, mi sono letto tutti i post che potevano avvicinarsi al mio problema, ma sono pieno di dubbi e chiedo il vostro aiuto.
La mia configurazione è visibile sotto.

Da alcuni mesi non riesco più a portare a termine una stampa in ABS. In pratica circa un'ora dopo avere iniziato, il nozzle si tappa.
Ho provato di tutto:
1) Mi sono messo a stampare a 260 gradi pensando che il filo non si sciogliesse a sufficienza
2) poi pensavo fosse la ventola che non raffreddava a sufficienza e che quindi il filo si scalasse e si bloccasse nel condotto,
ho maggiorato la ventola ed il condotto ora è fresco
3) Ho sostituito la vite interna mettendone una con il teflon
Se il problema fosse 2 o 3 il fillamento si bloccherebbe nel condotto ed invece dopo avere acquistato un nozzle cleaner, appena la stampa
si blocca se "sgorgo" il nozzle con il nozzle cleaner, quindi 1/2 mm di ostruzione, il filo torna ad uscire, quindi se non è bloccato nel condotto
osereri concludere che il problema si verifica sempre nel nozzle, .

Allora ho pensato di avere un filamento sfigato pieno di schifo, ma statisticamente è impossibile che il problema si verifichi sempre
dopo un intervallo di tempo superiore ai 50 minuti.
Ho cominciato a pensare che dopo un certo tempo si abbassi la temperatura del nozzle e ora stampo a vista in attesa del problema che si verifica
puntualmente senza scampo e controllo i dati, la temperatura indicata sullo schermo LCD è quella corretta, a meno che indichi un valore, ma poi in
realtà sia un altro, fatto che mi viene difficile da concepire.

Ho esaurito le risorse spero in qualche suggerimento

Grazie

La configurazione non c'è, se l'hai messa in firma allora quando scrivi il post devi mettere la spunta su "add my signature" oppure mettere la spunta di default nelle opzioni del forum.

Hai un e3d clone per caso?

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Alessandro

Prusa I3 Rework molto modificata - Taurino Classic - Ramps 1.4 - Driver DVR8825 - Titan Extruder e Hotend E3D V6 - Bltouch originale - Firmware MarlinKimbra - Cura - Repetier Host

Hai ragione scusa, ora si vede.

No tutto originale e come detto ho solo sostituito il condotto interno dall'originale ad uno col teflon.

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Prusa I3 R2.2 By Nicola P. - Titan E3D/V6 - Ramps 1.4 Con FW MarlinKimba 4.2.9

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bilanciamist
La configurazione non c'è, se l'hai messa in firma allora quando scrivi il post devi mettere la spunta su "add my signature" oppure mettere la spunta di default nelle opzioni del forum.

Hai un e3d clone per caso?

Perchè mi hai chiesto se era un clone, anche se lo fosse stato perchè pensavi potesse avre a che fare con un problema come il mio:
La stampa va bene per circa 50 minuti e poi si intasa SOLO il nozzle.

Ciao

Pensavo fosse un clone perchè spesso nel forum i possessori degli e3d cloni lamentano il tuo stesso problema. Non so se è un problema comune a tutti i cloni o solo a qualcuno.

Per controllare meglio la temperatura puoi provare a stampare direttamente da repetier host, così hai un grafico preciso.
Ho visto che hai una R2, penso che la cosa migliore sia sentire direttamente Nicola.

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Alessandro

Prusa I3 Rework molto modificata - Taurino Classic - Ramps 1.4 - Driver DVR8825 - Titan Extruder e Hotend E3D V6 - Bltouch originale - Firmware MarlinKimbra - Cura - Repetier Host

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bilanciamist
Pensavo fosse un clone perchè spesso nel forum i possessori degli e3d cloni lamentano il tuo stesso problema. Non so se è un problema comune a tutti i cloni o solo a qualcuno.

Per controllare meglio la temperatura puoi provare a stampare direttamente da repetier host, così hai un grafico preciso.
Ho visto che hai una R2, penso che la cosa migliore sia sentire direttamente Nicola.

La mia cara R2 ha ormai 2 anni e ha lavorato bene, il problema non è legato alla macchina nel suo complesso.
Sta succedendo qualcosa che mi non riesco a capire, il fatto che il nozzle si tappi dopo un certo tempo farebbe
pensare che la temperatura scende di colpo sotto la fusione i il filamento non esce più. Potrebbe essere un problema
elettronico che dopo un certo tempo un componente legato all'Hotend non lavora più bene.

Ciao

Non per forza se l'ugello si tappa è colpa della temperatura, ma questo puoi controllarlo facilmente con il grafico di repetier.
Potrebbero essere delle impurità nel filo oppure hai sbagliato qualcosa nel rimontare l'hotend. Altra possibilità è che si fermi l'estrusore o perda passi.

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Alessandro

Prusa I3 Rework molto modificata - Taurino Classic - Ramps 1.4 - Driver DVR8825 - Titan Extruder e Hotend E3D V6 - Bltouch originale - Firmware MarlinKimbra - Cura - Repetier Host

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bilanciamist
Non per forza se l'ugello si tappa è colpa della temperatura, ma questo puoi controllarlo facilmente con il grafico di repetier.
Potrebbero essere delle impurità nel filo oppure hai sbagliato qualcosa nel rimontare l'hotend. Altra possibilità è che si fermi l'estrusore o perda passi.[/quote

Le impurità sempre dopo lo stesso tempo difficile anche se mi produco il filo.
Errore di montaggio dovrebbe palesarsi subito non dopo un'ora
Ora che ci penso non ho fatto il PID autotune dell'hotend. Potrebbe essere quello?

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Prusa I3 R2.2 By Nicola P. - Titan E3D/V6 - Ramps 1.4 Con FW MarlinKimba 4.2.9

Mentre ti scrivevo stavo provando a stampare.

Dopo 1h 7m bloccato come sempre.

Pazzesco!!

quando si blocca prova a controllare se l'estrusore perde passi e se il suo motore scotta. puoi anche provare a mettere una ventola sui driver.

Il PID conviene sempre farlo quando si cambia qualcosa nella stampante (hotend, estrusore, filamento), ma non credo possa essere quello. Le impurità potrebbero venire "espulse" quando pulisci l'hotend e poi con il tempo si accumulano fino al blocco, ma è una possibilità remota.

La prima cosa che dovresti fare è capire se il problema è l'hotend che si tappa oppure l'estrusore che ha problemi. Puoi anche provare a spingere a mano il filamento quando si blocca per vedere se riesci a estrudere o no.

Non ho un e3d v6 lite, quindi non so se la modifica che hai fatto cambiando tubo interno possa influire sull'estrusione.

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Alessandro

Prusa I3 Rework molto modificata - Taurino Classic - Ramps 1.4 - Driver DVR8825 - Titan Extruder e Hotend E3D V6 - Bltouch originale - Firmware MarlinKimbra - Cura - Repetier Host

Voglio precisare che la sostituzione del condotto interno da All Metal a teflon,
era stato un tentativo per ovviare a possibili imperfezioni nel diametro del filo, ma dopo l'ultimo messaggio
ho rimontato l' All Metal.

Sto stampando da 1h 45m e per ora non ho problemi, ma come dicevo anche con l'All Metal li ho avuti,
quello che posso scartare sono sicuramente problemi elettronici all'hotend, passi estrusore.
A questo punto anche l'eventuale surriscaldamento di un componente che poteva lavorare male.

Per rispondere a quanto hai scritto prima, posso affermare che è solo il nozzle a tapparsi, non mi è mai
successo che il filo si bloccasse nel condotto, infatti basta sturarlo col nozzle cleaner ed è a posto

Max

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Prusa I3 R2.2 By Nicola P. - Titan E3D/V6 - Ramps 1.4 Con FW MarlinKimba 4.2.9

Ciao, la stampa si è interrotta dopo 2h 7m, per la prima volta il tempo di stampa è aumentato.

Riprende piede il tema delle impurità nel filo, in quanto come al solito è bastato "sgorgare" il nozzle.
A questo punto di chiedo se hai qualche consiglio in termini di ritrazione o altro per aggirare e minimizzare il problema

Grazie

L'unica cosa che mi viene in mente è quella di cambiare filamento con uno di buona qualità e vedere se il problema si ripresenta.
Alcuni utilizzano delle spugne in ingresso filamento per pulire il filo, ma ha senso sole se le eventuali impurità sono esterne al filo, non dentro.

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Alessandro

Prusa I3 Rework molto modificata - Taurino Classic - Ramps 1.4 - Driver DVR8825 - Titan Extruder e Hotend E3D V6 - Bltouch originale - Firmware MarlinKimbra - Cura - Repetier Host

Concordo, grazie

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Prusa I3 R2.2 By Nicola P. - Titan E3D/V6 - Ramps 1.4 Con FW MarlinKimba 4.2.9

Io ho un problema simile con un v6 clone. Oltre ciò ho scoperto di avere un estrusore titan difettoso. Comunque, quando ti succede senti il motore che ticchetta? E se lo fa, poi il filo risulta mangiato o intero?
Sul titan che motore monti? A me quando si tappa, e ticchetta se provo a spingere il filo a mano non riesco ad estrudere. Ma se a mano ritraggo ed estrudo, riparte senza problemi.

Hai messo la pasta termica tra heatbreak e dissipatore?

Occhio alle temperature, io ho fuso il tubo in teflon 2 volte....

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whitedavil
Io ho un problema simile con un v6 clone. Oltre ciò ho scoperto di avere un estrusore titan difettoso. Comunque, quando ti succede senti il motore che ticchetta? E se lo fa, poi il filo risulta mangiato o intero?
Sul titan che motore monti? A me quando si tappa, e ticchetta se provo a spingere il filo a mano non riesco ad estrudere. Ma se a mano ritraggo ed estrudo, riparte senza problemi.

Ciao, come avrai letto sul forum i cloni non sono uguali agli originali, può sembrare strano ma il problema tuo penso sia tutto lì;
il mio motore non ticchetta, semplicemente mangia il filamento. Dopodichè se hai letto sopra, il mio problema si concentra nel nozzle, mentre il tuo mi sembra di motore che non spinge abbastanza o del canale
interno che non fa scorrere il filo a sufficienza, infatti se lo spingi a mano dopo avere ritratto riparte. Il mio motore è un Nema 17.
Ti consiglio in primis di comprare un V6 originale, a quel punto il filo scorrerà per bene e probabilmente si risolverà anche il problema del motore che sta solo sforzando.

Hai messo la pasta termica tra heatbreak e dissipatore?

Se il corpo superiore dell'hotend, quello grigliato per capirci, è raffreddato in modo adeguato con la sua ventola non esiste il rischio di bruciare il teflon, tra l'altro nel V6 originale di solito è All Metal e quindi non c'è il teflon, ma se non è raffreddato adeguatamente scioglie il filo che poi si blocca al suo interno e non arriva al nozzle, ma non mi sembra il tuo problema perchè se riesci a ripartire non è sciolto.

Occhio alle temperature, io ho fuso il tubo in teflon 2 volte....

Edited 1 time(s). Last edit at 04/19/2018 01:58PM by Labieno.

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Prusa I3 R2.2 By Nicola P. - Titan E3D/V6 - Ramps 1.4 Con FW MarlinKimba 4.2.9

se puo aiutare, io ho un e3dv6 clone e mettendo la pasta tra la m6 filettata e il gruppo dissipatore ho risolto moltissime noie con materiale difficili, prima dopo 1 oretta mi si intasava il nozzle ora ho fatto varie stampe da oltre 16 ore e nessun problema... (fino ad adesso :-) )

Edited 1 time(s). Last edit at 04/21/2018 06:24PM by Stepper79.

Ho avuto lo stesso problema con un clone cinese V5 il teflon mi si ritirava dopo un'oretta di stampa, ordinato un clone V6 cinese, all metal, montato l'heat break con pasta termoconduttiva buona tra aletta e heat break, e modificato condotto per montare una ventola da 40mm e il problema è sparito, al di là del pedigree dell'HotEnd e della relativa qualità dei materiali (ventolina originale compresa).

Il punto chiave secondo me è il raffreddammento del tutto, anche sul forum di E3D con le prime versioni c'era un problema simile che è stato in risolto usando la pasta termoconduttiva e con un corretto posizionamento del condotto con la ventolina in modo fa indirizzare il flusso d'aria anche sull'ultima aletta in basso.

Penso che però se stampi ABS lavorare a 260° come mi pare dici (che poi dubito siano 260 ma più bassi) porta a far lavorare il ptfe vicino alla sua temperatura massima consigliata di lavoro che appunto è di 260° C, il teflon fonde più in alto ma a 260° C ho il sospetto che perda le sue caratteristiche e probabilmente crea attrito con il filamento proprio nella parte "fredda" subito sopra al punto di fusione, avendo avuto problemi con l'estrusione simili ai tuoi mi sono documentato abbastanza sull'argomento, anche andando a spulciare i dati tecnici dei materiali sui siti dei produttori (europei ed americani), l'acciao di cui è fatta la gola (o heat break che dir si volgia) è un cattivo conduttore di calore ma cattivo conduttore vuol dire che si scalda lentamente non che non si scalda, infatti vendono in giro a caro presso 25-30 Euro dei condotti in titanio ma dubito che servano veramente a qualcosa per materiali ordinari come l'ABS, e poi beh sul sito di RepRap se guardi i primi hotend non è che fossero così raffinati e mi pare che fondessero bene la plastica pure loro.

In un condotto di origine cinese adirittura il teflon mi si è fuso con il PLA facendomi dubitare che l'unica somiglianza di quel materiale con il teflon sia il colore bianco, sto litigando con loro per farmi rimborsare la spesa, più per una questione di principio che per i 10 euro.

Il fatto che ripassando al tutto metallo la cosa sia migliorata sembra avvalorare questa ipotesi.


Saluti

Carlo D.

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P3Steel - MKS GEN v1.2 e REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER + Gen 7 MOSFET (HotBed) + alimentatore step-down 12V -> 5V
Firmware MK4duo 4.3.6 con ABL induttivo con LJ18A3 - Slic3R (Originale) ed ESP3D per controllare la stampante da remoto.
HotEnd Cinese V6 clone con ugello da 0.4mm.

[My Building Log]

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onekk
Ho avuto lo stesso problema con un clone cinese V5 il teflon mi si ritirava dopo un'oretta di stampa, ordinato un clone V6 cinese, all metal, montato l'heat break con pasta termoconduttiva buona tra aletta e heat break, e modificato condotto per montare una ventola da 40mm e il problema è sparito, al di là del pedigree dell'HotEnd e della relativa qualità dei materiali (ventolina originale compresa).

Il punto chiave secondo me è il raffreddammento del tutto, anche sul forum di E3D con le prime versioni c'era un problema simile che è stato in risolto usando la pasta termoconduttiva e con un corretto posizionamento del condotto con la ventolina in modo fa indirizzare il flusso d'aria anche sull'ultima aletta in basso.

Ciao Carlo,

scusa se ti rispondo solo ora, ma visto le poche risposte ricevute non ho più controllato. Se hai letto il mio post iniziale io ho problemi solo e soltanto al nozzle.
Questo è riscontrabile che quando fallisce la stampa, estraggo il filamento dell'estrusore senza problemi e sgorgo il nozzle con un nozzle cleaner e riparto. Se ci fossero i problemi di raffreddamento da te citati,
avrei il filo bloccato nel condotto sopra ed il nozzle pulito. Inutile dire quante prove ho fatto. Le prime volte estratto il filamento smangiato e reinserito la stampa non partiva avendo il nozzle otturato.
Se il filamento si bloccasse sopra non uscirebbe con facilità e soprattutto il nozzle sarebbe pulito. Lavoro a 245 gradi i 260 sono stati solo un tentativo.

Quindi il problema credo possa essere circoscritto a 2 tematiche:
1) problemi nella "connessione" condottol/nozzle e per questo ho ordinato un condotto al titanio, nel frattempo ho stretto più forte il nozzle.
2) Filato scadente che fonde male, da 2 settimane ho cambiato filo e sembra che la situazione si sia stabilizzata

Ti faccio una domanda, noto che quasi in tutti gli HotEnd, sia cubici che a parallelepipedo, ne ho circa 6/7, quando avvito il nozzle o il condotto, c'è sempre un minimo di gioco nella filettattura, che quando il tutto viene scaldato suppongo si dilata ulteriormente. Spesso noto della fuoriuscita di ABS sia tra HotEnd e condotto che tra HotEnd e Nozzle. Succede anche a te? In pratica quando il nozzle si intasa il materiale si sfoga in quei punti.

Ciao

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Stepper79
se puo aiutare, io ho un e3dv6 clone e mettendo la pasta tra la m6 filettata e il gruppo dissipatore ho risolto moltissime noie con materiale difficili, prima dopo 1 oretta mi si intasava il nozzle ora ho fatto varie stampe da oltre 16 ore e nessun problema... (fino ad adesso :-) )

Non capisco lo scopo della pasta. Se metti la pasta vuoi che il gruppo dissipatore sia più caldo e questo dovrebbe creare un peggioramento dello scorrimento, o forse con ho capito dove la metti esattamente e quale sia lo scopo, se più caldo o meno caldo.

Ciao

La pasta serve per favorire la dissipazione della gola. Se troppo calda, il filo si scioglie nella gola e si intoppa tutto.

Il problema che avevo io era la larghezza di estrusione troppo stretta e il nozzle si intoppava dopo circa un'ora indipendentemente dal materiale stampato. Messa su automatico, che con nozzle da 0.4 la larghezza risulta 0.48.

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whitedavil
Messa su automatico, che con nozzle da 0.4 la larghezza risulta 0.48.

Grazie x pasta. Il settaggio di cui parli è su Cura?

Rispondo ora, io l'heat-break (il pezzetto di tubo filettato) non lo stringo a morte, premetto che uso PLA e se cerco di spostare i cavi di collegamento del riscaldatore, mi si muove addirittura, è stretto a mano.

Non riscontro problemi di fuoriuscite di materiale, anche perché la plastica non è che sia acqua, se i piani sono rettifficati ai voglia a fare passare la plastica in mezzo decimo di millimetro, ci vorrebbe una pressione abbastanza elevata.

La pasta serve per raffreddare meglio il tubo, se noti gli heat-break hanno un piccolo passaggio tra la filettatura da 7 e quella da 6 dove non c'è filetto, quella zona "dovrebbe" servire appunto da heat-break (rompi-calore) per avere due zone con temperature abbastanza distinte, una quella sopra raffreddata dal dissipatore e l'altra quella sotto riscaldata dal riscaldatore.

Il trucco è tutto lì, l'ugello in genere e di ottone o di rame e quindi ha una conducibilità termica maggiore dell'acciaio il blocchetto è di alluminio (negli E3D originali è di rame "cromato") e quindi ha una conducibilità termica maggiore dell'acciaio, e anche una dilatazione maggiore, quindi in teoria quando si scalda il filetto tra acciaio e alluminio/rame dovrebbe "stringersi", infattii in motoristica consigliano di non smontare mai le candele a motore "caldo" in quanto sono maggiori i rischi di danneggiare la filettatura della testata (in alluminio) con il filetto della candela (in acciaio).

Io per evitare problemi di flussi d'aria sulla parte "sotto" ho fatto un portaventola usando le lastrine di ottone "similoro" che si usano per fare i rasamenti precisi in meccanica, le trovi nelle buone ferramente da 0,05 mm fino a 1mm circa anche se le misure più comuni sono da 0,10 a 0,50 mm in modo da minimizzare il flusso verso il basso ma da raffreddare anche l'aletta inferiore, in alcuni post di E3D si dice di mettere il condotto in platica proprio sull'aletta inferiore in modo da raffreddare quella.

L'ottone lo saldi con il saldatore a stagno e puoi comporre anche delle scatoline che contengono il riscaldatore.

Con la mia modifica monto una ventolina da 40x40, al momento non ho foto.

Però ho appena cominciato a stampare e stampo solo PLA al momento, quindi prendi le mie informazioni come indicazioni e non come certezze.

Saluti

Carlo D.

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onekk
Con la mia modifica monto una ventolina da 40x40, al momento non ho foto.

Anche io monto la 40x40 con questo file e va da Dio

Ciao

Ciao al momento non riesco a visualizzare il file, ma usando una Toolson edition e non avendo la possibilità di stampare l'ABS (ho comprato solo ora il filamento e devo testarlo) me la sono fatta a manina con l'ottone, in futuro magari me la vernicio di nero opaco o magari di rosa shocking (annoi 80).

Penso che vada bene tutto anche le 30x30 ad alta portata, l'importante è che il flusso d'aria sia giusto e messo dove serve, negli USA dicono che "ci sono molti modi per scuoiare un gatto", uno dei problemi che devo affrontare è quello di mettere un deflettore dietro per portare l'aria di raffreddamento della "cold zone" lontano dal piano per evitare bruschi raffreddamenti del pezzo in stampa, ma ci sto lavorando con OpenSCAD.

Saluti

Carlo D.

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per il flusso d'aria che disturbava il letto di stampa ho invertito la direzione dell aria, invece di spararla sul dissipatore la estrae , non sbattendo sulla parete piatta posteriore del supporto asse non va piu verso il basso .e' stato semplice e veloce :-)
basta girare la ventola.

Edited 1 time(s). Last edit at 05/06/2018 05:35AM by Stepper79.

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Stepper79
per il flusso d'aria che disturbava il letto di stampa ho invertito la direzione dell aria, invece di spararla sul dissipatore la estrae , non sbattendo sulla parete piatta posteriore del supporto asse non va piu verso il basso .e' stato semplice e veloce :-)
basta girare la ventola.

L'idea è buona, ma non so se la resa sia la stessa

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