possibile causa di scarsa precisione nei pezzi stampati

Cerco conferma riguardo ad un dubbio che ho da un po ' di tempo.
Avete presente la puleggia GT2 dei motori X e Y di una Prusa I3 ?( io ho una geeetech i3 pro b).
Vedi allegato puleggia.

Bene, lavorando, tale puleggia ruota, e ad occhio non si dovrebbe notare nessuna ondulazione.
Io solo adesso, a distanza di molto tempo, ho notato che invece le pulegge ruotano storte come se fossroe leggermente ovalizzati o il foro dove va inserito l' alberino del motore non fosse perfettamente centrato.
Infatti ho sempre ottenuto stampe con pareti verticali visibilmente ondulate e misure esterne ed interne non precise, ho dovuto mettere mano ai passi dei motori x e y.
Ho cambiato varie volte la tensione delle cinghie, ho usato un antiwobble, premetto che uso anche le trapezie, ma nessun miglioramento.
Vedi allegato IMG....

Provero' a cambiare le puleggie sperando che le nuove siano piu' precise, il foro sia centrato.

grazie

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Geeetech prusa i3 pro b acrylic
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Può essere, ma dovresti avere difetti solo su un asse, a meno che entrambe le pulegge siano rovinate.
Inoltre il wobble che hai sembra ripetersi ogni tot layer.

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Alessandro

Prusa I3 Rework molto modificata - Taurino Classic - Ramps 1.4 - Driver DVR8825 - Titan Extruder e Hotend E3D V6 - Bltouch originale - Firmware MarlinKimbra - Cura - Repetier Host

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andrea2
...le pulegge ruotano storte...

La linearità dei movimenti di TUTTI gli assi sono assicurati dalle barre lisce, non dalle cinghie o dalle barre filettate, perciò l'oscillazione delle puleggie delle cinghie non dovrebbe incidere in alcun modo.

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andrea2
...ho usato un antiwobble, premetto che uso anche le trapezie...

Se con le trapezie hai anche bisogno dell'antiwobble sei messo male... nel senso che nel 99% dei casi la traspezia da se risolve il wobble senza bisogno di altri accorgimenti!
Se con le trapezie hai ancora del wobble temo che le barre non siano dritte come dovrebbero essere, puoi provare a svincolare sopra le trapezie.

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Qualcosetta più che un neofina oramai, anche se non si finisce mai d'imparare!
DUE Stampati GEEETech i3B, GT2560+, Marlin GEEETech originale con un paio di modifichine personali (Pin dedicato per la Z Probe e stampa dell'ETE da SD), Barre Trapezie, Estrusore da 0.3 con filo da 1.75, una con estrusore metallico ed una con estrusore ridisegnato e stampato da me, Software AutoCAD/Slic3r/Repetier

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Luca_Benedetto

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andrea2
...le pulegge ruotano storte...

La linearità dei movimenti di TUTTI gli assi sono assicurati dalle barre lisce, non dalle cinghie o dalle barre filettate, perciò l'oscillazione delle pulegge delle cinghie non dovrebbe incidere in alcun modo.

Non sono completamente d'accordo. Prendiamo ad esempio l'asse x in una simil prusa i3. Se la puleggia balla, la faccia verso il fronte della stampante (e quella opposta) non ne risentirà, perchè le barre lisce vincolano il movimento come hai detto, ma le due facce ai lati della precedente mostreranno del wobble.
Se poi entrambe le pulegge ballano...

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Alessandro

Prusa I3 Rework molto modificata - Taurino Classic - Ramps 1.4 - Driver DVR8825 - Titan Extruder e Hotend E3D V6 - Bltouch originale - Firmware MarlinKimbra - Cura - Repetier Host

se una puleggia ha un foro fuori asse modifica la tensione della cinghia quindi si, è molto facile che siano le pulegge.

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ok
il sistema antiwobble l'ho stampato e montato come prova per vedere se avevo miglioramenti e non lo ho avuti.
Tutte le barre lisce le ho cambiate tempo fa e ho comprato quelle temperate e rettificate che infatti sono molto piu' dritte di quelle standard.
Per quanto riguarda quando dici che le puleggie e le cinghie non incidono, scusami ma la puleggia con foro decentrato non e' vagamente come il sistema dell' albero a camme?
Se stampo il cubo al centro del piatto diverse volte lo ottengo sempre come la foto allegata all' inizio del post.
Se invece il cubo lo sposto 10mm a sx lo ottengo molto meglio, senza o per lo meno.
Allego una foto con i due cubi, a dx quello con il cubo centrato, a sx quello con il cubo spostato 10mm a sx.
C'e' differenza.

Edited 1 time(s). Last edit at 04/16/2018 05:08AM by andrea2.

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Le foto non sono molto chiare, ma se c'è un "wobble" dato dall'asse Z a meno che le barre lisce "ballino" mi sembra strano che diano quelle ondulazioni, a vista sembra che il lato dx e quello sinistro siano in "sincrono", e la cosa potrebbe essere legata in effetti ad una ovalizzazione della puleggia, non è che le hai tirate troppo? le pulegge di solito hanno più viti di centraggio e se hanno gioco magari le stringi fuori asse.

La stessa cosa però vale anche per il rinvio dell'asse X e Y.

Io controllerei nell'ordine:

1) eccentricità dell'albero del motore
2) eccentricità della puleggia del motore
3) eccentricità della puleggia del rinvio


Se l'albero motore è dirtto al punto 2 e 3 oltre a verificare se sono proprio loro ad essere eccentriche o ovalizzate, verifica anche se hai differenze dimensionali tra albero e foro della puleggia, nel caso potresti mettere uno spessore la cosa più veloce da fare è bere una bibita in lattina, lavare la lattina e usare la lattina in alluminio tagliata come spessore, in genere vai da 0.08 a 0.12 mm di spessore (attorno al decimo di millimetro), quelle della birra ne trovi anche da 0.12 - 0.14 ma l'alcool fa male.

prendi un foglio di carta, lo fissi con un pezzettino di scotch all'albero del motore e avvolgi un giro, prendi una matita e fai come nei film la sfreghi e ottieni il rilievo della giunzione, tagli preciso e usi il foglio di carta come dima per tagliare la lattina o l'alluminio, usa eventualmente una punta di 4.5 mm come albero per piegare il ritaglio ottenuto perché l'alluminio della lattina tenderà a ritornare in posizione), per minimizzare l'eccentricità metta la giunta in modo che non ti capiti propio sotto una vite.

L'alluminio si taglia facilmente con le forbici e riesci ad essere molto preciso e se sbagli con una lattina ci fai una marea di spessori.

Per spessori inferiori usa foglio di alluminio da cucina.

Utile sarebbe avere un comparatore e verificare anche l'albero del motore, a volte durante il trasporto prendono botte e si stortano, io ne avevo uno che ho dovuto "raddrizzare" con martello e comparatore.

La procedura è delicata ma possibile, anche senza un comparatore micrometrico.

Crei un fissaggio sicuro per un pennarello, ad esempio lo blocchi contro un mattone e avvicini lentamente la punta all'albero del motore, fissato in una morsa in modo che non si muova.
Se l'albero è eccentrico il segno lasciato dal pennarello non sarà su tutta la circonferenza dell'albero, giocando di precisione otterrai il punto di massimo dove il pennarello lascia un segno piccolo.

Batti "gentilmente" nel lato opposto al massimo, e poi riverifichi usando un pennarello o il comparatore, se lo batti "troppo" il segno sarà da un'altra parte per cui magari segna il primo massimo vicino al corpo del motore con un puntino e misura l'eccentricità sulla punta dell'albero.

Avendo un albero da 5mm non usare la mazzetta da muratore, io ho usato un martello da 150g per i chiodini dei quadri.


Sperando di essere stato utile, ciao.

Carlo D.

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P3Steel - MKS GEN v1.2 e REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER + Gen 7 MOSFET (HotBed) + alimentatore step-down 12V -> 5V
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HotEnd Cinese V6 clone con ugello da 0.4mm.

[My Building Log]

Ottimo, grazie mille.

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