HexMax

Kenne diese Spannung und auch das Feilen von meinen Abdeckungen. Die Ecken habe ich ebenfalls nachfeilen müssen. Das ist aber auch Dibond, oder? Sieht jedenfalls klasse aus!

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.02.16 05:37.

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Deltadrucker, Tantillus Reborn by Toolson/Protoprinter, meine kommerzielle Webseite

Neee... 3mm Alu, eloxiert. War mir nicht sicher ob Dibond stabil genug ist...

Danke.

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Päckchen unterwegs.....

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Mach was draus...

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Wird gemacht... Aber die Optimierung mache ich erstmal im "Geheimen" und präsentiere dann hoffentlich direkt bessere Ergebnisse mit schicken Fotos.

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teste erstmal die Kühlleistung ansich. Ich bin mit zwar zu 99% sicher....aber ich kenne ja deinen Lüfter nicht usw.

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Hallolee,

ich muss mich jetzt auch mal zu Wort melden :-) Freut mich das die Grundplatte passt. War auch für mich spannend.

Weiter so.

Grüsse Frank

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Bitte schreibt mir doch eine email bezüglich Druckplatten oder Frästeilen. Per PN ist es immer sehr umständlich

Und meine Mail gibt es hier

Weiter geht's im Text. Die Elektrik und Elektronik war ja bisher eher provisorisch und brauchte dringend noch ein paar Aufräumarbeiten. Mein Ziel ist es, daß zum einen alle Kabel möglichst versteckt sind (soll heißen: durch die Alu-Profile laufen und erst dort erscheinen, wo es notwendig ist). Das Elektronikfach soll gut zugänglich sein, wenn mal Wartungs- oder Erweiterungsarbeiten anstehen. Auf der anderen Seite sind dies natürlich Bereiche, die man normalerweise beim Drucker nicht sieht (bzw. sehen muss oder sollte) und daher möchte ich da nicht zuviel Geld investieren...

Ich habe mich also entschlossen, daß ich mal mit Alu-Profilen aus dem Baumarkt arbeite. Dort gibt es unterschiedliche Aluminium Systemteile (U, T, Winkel, Flach etc.) die recht günstig sind. Alles in allem habe ich für den Elektronikauszug jetzt gut 20€ investiert. Ich habe mir aus 10mm Alu-Profilen einen Rahmen gebaut und darauf ein 8mm Alu-Blech geschraubt. Größe ist 300x300mm, passt also locker in den Fuß des HexMax.



Jetzt noch die Kabelbäume konfektionieren und ein paar Zugentlastungen drucken und schon kann das Teil "verschwinden".

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@Stud54: Päckchen ist angekommen... Ziemlich geil geworden, vielen, vielen Dank. Dauert leider noch ein paar Tage, bis ich das Teil in Betrieb nehmen kann.

Ich habe bei der Verkabelung der Elektronik irgendwie das Gefühl gehabt, daß ein paar Kabel nicht so dimensioniert sind, wie ich mir das vorstelle und wie es eigentlich sein müsste. Gleichzeitig war ich auch noch nicht so wirklich glücklich mit der Kabelführung und daher habe ich am letzten WE spontan noch ein paar neue Kabel bestellt, die dann aber wirklich perfekt passen werden. Ich hoffe, daß die noch zum Wochenende bei mir eintreffen werden und ich dann endlich die Verkabelung fertig machen kann, damit ich den Drucker in Betrieb nehmen kann...

Aber diesmal will ich es halt von Anfang an anständig machen, auch wenn es etwas länger dauert :-)

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Die Kabel sind zwar am Wochenende angekommen, ich bin aber leider nicht mit der Verkabelung fertig geworden. Ist schon eine ziemliche Arbeit, wenn man das halbwegs anständig machen möchte und gut dokumentiert, damit spätere Wartungsarbeiten nicht so schwer fallen.

Der Effektor ist verkabelt. Schön mit verdreh- und vertauschsicheren Steckern, so daß der Effektor samt Hotend problemlos ausgetauscht werden kann.

Der Kabelbaum samt Bowden vom Effektor zur Verteilerbox in der Nähe des Extruders ist ebenfalls fertig und in der Verteilerbox verkabelt.

Die Verteilerbox ist jetzt deutlich einfacher ausgefallen. Ich habe nochmal eine neue Platine auf Lochraster mit Schraubklemmen gemacht. Die Step-Down-Converter sind auch aus dem Verteiler verschwunden, da ich es mittlerweile geschafft habe, durch den Turm 6x0.5mm² und 12x0.25mm² geschirmte Kabel zu "quetschen". Das ist ausreichend um den Effektor, den Extruder-Motor und noch einige Extras (LED-Beleuchtung am Effektor, evtl. Filament Tracking System) zu realisieren.

In der Elektronikbox habe ich die meisten Kabel nun bereits mit einer Zugentlastung versehen und so ausreichend dimensioniert, daß man die gesamte Elektronik ca. 40cm aus dem Fuß des Druckers herausnehmen kann. Das ist sehr praktisch, da so alles schnell und einfach unsichtbar verstaut ist, aber man auch schnell und relativ einfach an die Elektronik kommt.

Für heute hat die Post dann die PEEK-Stempel und Alu-Buchsen für das Heizbett avisiert. Damit werden dann die letzten vier Kabel in die Elektronikbox geführt sein.

In den nächsten Tagen werde ich dann das RADDS noch anständig verkabeln und testen und dann ist das Thema hoffentlich abgeschlossen. So langsam macht der Kabelsalat keinen Spaß mehr. Ich habe jetzt - würde man alle einzelnen Adern aneinander reihen - gut 115m Kabel verlegt. Immer wieder ein Wunder, wie schnell da so eine Menge zusammen kommt.

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Alu-Hülsen und PEEK-Stempel sind heute angekommen. Saubere Arbeit, danke an Minott dafür und natürlich auch für die hervorragende Idee an Stud54. Da sowohl die DDP bereits mit Sacklöchern und Gewinde ausgestattet waren (Danke Frank, hat mir viel Arbeit gespart) und die Grundplatte ebenfalls bereits gebohrt war (Nochmals Danke Frank, passt perfekt), war alles innerhalb von fünf Minuten montiert. Drei 8mm M4-Schrauben von unten durch die Grundplatte in die Alu-Hülse. M4-Gewindestifte in die DDP geschraubt und die PEEK-Stempel per Hand drunter geschraubt. Dann die Platte mit den Stempel in die Hülse stecken und die Kabel durch die vorbereitete Bohrung ziehen. Sitzt, passt und sieht super aus:



Das Spiel zwischen Hülse und Stempel ist hier jedenfalls absolut kein Problem. Insbesondere, da sich hier die Druckplatte ja auch nicht bewegt (wenn man mal von Schwingungen des Rahmens absieht). Ich denke aber auch nicht, daß es mit einem Sparkcube ähnlichen ein Problem geben wird. Durch das größere Spiel (die Version von Stud54 die ich habe hat 0.3mm und diese hier hat 0.5mm) macht das ausrichten jedenfalls einfacher.

Leider immer noch nichts Neues an der Verkabelungsfront :-(

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Na das schaut doch supi aus......

Und du hast die M4 Madenschraube gefunden, wie ich sehe....,)

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Quote
Stud54
Und du hast die M4 Madenschraube gefunden, wie ich sehe....,)

*räusper* Winkelschleifer *hust*


Sieht aber gut aus der Drucker

Danke euch...

@Peter: Ich würde doch nie eines von Sven's Werken mit nem Winkelschleifer bearbeiten...

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So... Verkabelung ist fertig, bis auf ein paar Kleinigkeiten. Jetzt traue ich mich nicht mehr, die Kiste einzuschalten Ich hab ein wenig Respekt vor dem doch etwas komplizierteren Aufbau mit 24V. Daher Schläfe ich noch ein oder zweimal drüber und kontrollieren noch mal alles ganz genau...

Und dann fehlt noch die Heizbettisolierung. Ich werde ca. 310mm rund mit Hochtemperaturwolle isolieren, die gleichzeitig die FSR Sensoren noch ein wenig entlastet. Aussen herum werden ich dann mit Kork arbeiten um einen glatten Rand zu bekommen. Darauf befestigt ich dann eine gedruckte Umrandung und eine LED Leiste für das FSR Board.

Am Wochenende wird bestimmt gedruckt :-)

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Wird ja auch mal Zeit....sonst bekommst du nen neuen Namen....."Skimmy"....

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Ich habe mich eben getraut...

Die kleinen Radiallüfter von Lars sind genial... Die funktionieren super... Leider konnte ich aber nicht viel mehr testen. Beim A-Motor gab es einen Kabelbruch am Dupont-Stecker. Zum Glück leicht zu beheben... Schlimmer ist da schon ein Thermistor Fehler. Leider sagt Repetier nicht welcher, aber der Übeltäter war schnell gefunden. Der vom Heizbett ist OK, aber am RADDS kommen vom Hotend Thermistor nur gut 700 Ohm an. Am Effektor passt es noch, dort hat er 114 KOhm.

Muss ich morgen mal genauer suchen...

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.03.16 15:24.

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Hatte ich auch schon, da war er im Hotend zu fest geklemmt. Hoffe es ist bei dir das selbe und lässt sich sehr schnell beheben. Will das Ding drucken sehen.

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Gruß,
Steffen

Geetech Full-Acrylic Graber Air V3 SteBa Edition, v6 J-HEAD v5 E3D Custom Hotend, 230v Induktionskochfeldheizplatte mit Aceton Beschichtung, Rumpsbaradds 64-Bit AliExpress Edition, Softeisextruder

so ruhig hier....

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www.wattwetter.de

Ich kann es auch kaum erwarten :-)
Sabber Sabber Sabber 3D-Druck Porno :-)

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Ja, leider wenig Zeit in den letzten Tagen... Neue Küche aufgebaut und nebenher noch ein wenig arbeiten gegangen...

Mittlerweile habe ich allerdings ein klein wenig weitermachen können. Die beiden Thermistoren funktionieren nun einwandfrei. Der vom Hotend hat rumgezickt wegen einer kalten Lötstelle an einem Verbindungsstecker am Hotend.

Das Heizbett konnte ich bereits testen und da läuft gerade ein PID-Autotune. 2:30min von 20° auf 90° und das ohne Isolierung. So macht das Spaß :-)

Das Problem mit dem Motor habe ich auch schon identifiziert, daß wird gleich auch noch behoben. Hier muss ein Dupont-Stecker neu gecrimpt werden. Scheinbar ist hier ein Kabel direkt am gecrimpten Kontakt abgebrochen. Auch kein großes Ding...


Ein Problem habe ich allerdings noch und das bereitet mir gerade ein wenig Kopfzerbrechen und verhindert auch weitere Tests :-(

Der Hotend-Lüfter ist ein 12V Lüfter. Am 12V DC-DC Konverter funktioniert der problemlos (ich habe alle Verbindungsstellen am Kabelbaum durchprobiert). An einer 9V Batterie funktioniert er ebenfalls problemlos. Der Lüfter ist also nicht kaputt...

Angeschlossen habe ich ihn genau so wie die Filament-Kühler (die allerdings auf 5V laufen). +12V vom DC-DC Konverter an die rote Ader vom Lüfter. Schwarze Ader geht an die sechste Schraubklemme von rechts am RADDS. Das ist FAN2 GND. Komisch ist, daß auf dem RADDS die gelbe LED leuchtet, sobald ich das Kabel anschließe, aber der Lüfter dreht sich nicht. Nehme ich das Kabel ab, geht die LED wieder aus.

Ohne Kabel ist die LED dunkel und wenn 50° Extruder-Temperatur erreicht werden, blinkt diese ganz dunkel und leicht. Unter 50° messe ich 0V zwischen den Schraubklemmen und ab 50° 0.2V.

Hat jemand ne Ahnung was da im Argen ist???

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Hallo,
kann es sein dass dein Lüfter in der Nähe von Dauermagneten hängt ?
War bei mir auch so (Hotendwechselsystem), Abhilfe bringt nur ein Eisenblech auf der Rückseite des Lüfters um die magnet. Störfelder abzulenken.
Hoffe dir damit auch mal helfen zu können.

Gruß
Walter

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1.: Sparkcube xl 1.1 mit 2 Z-Achsen über Riemen / RADDS1.5 mit Thb7128 / Repetier / E3dV6 Hotend / RADDS-LCD/Simplify 3D
2.: Eigenbau-Drucker mit 300x300x400 Bauraum, 2 Z-Achsen über Riemen, Hiwin Linearschienen, Igus Steilgewindespindeln 10x25 für X und Y, RADDS 1.5, THB 7128, M542
3.: MKC MK2 Mini mit 100x100x130 Bauraum, mit 2 Z-Achsen über Riemen, RADDS 1.5 mit RAPS128,
4.: Wanhao Duplicator 8
5.: Eigenbau DLP

Danke für den Tipp, aber das hilft leider nicht. Wenn ich den Lüfter an Fan1 vom Radds hänge, dann lässt der sich problemlos über Repetierhost steuern.

Ich tippe auf irgendwas mit der Firmware-Config oder ein Hardware-Defekt.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.03.16 07:28.

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Manche Fans können keine gepulste spannung oder Strom ab.
Wenn du noch ein Kondensator rumliegne hast kannst du den in den ausgang mit rein klemmen dann sollte das funktionieren (also parallel schalten)

Warum die LED leuchtet kann ich damit aber nicht erklären ..

Gruß

Guter Tipp, aber am Fan1 läuft der Lüfter, sogar regelbar...

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Moin,

da hat wohl der MosFet ne Macke. Die LED sollte zwar blinken aber immer auf voller Helligkeit.
Hänge doch mal was anderes an Pin 5 und 6 und schaue ob es oberhalb von 50 Grad angeht ( Heizpatrone oder ne Glühlampe)

Grüße

Sascha

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Wenn das mit Saschas Vorschlag klappt, dann gut wenn nicht mal dein Multimeter am Lüfter Ausgang (schwarzes Kabel) drankhalten und das andere Multimeterkabel auf die 6 te schraube ans radds klemmen.
Wenn es piepst, ist das schon mal gut :-). Klar auch das rote dc/dc kabel und rot (+) an Lüfter halten. (Kabelbruch somit ausgeschlossen).

ls letztes mal dein Lüftermassekabel an Klemme Nr. 8 stecken und die Firmware schnell anpassen.
Vielleicht hast du auch zu wenig Dampf eingetragen in PWD, sodass der Lüfter nicht andrehen kann ...
Sollte es dann damit gehen, ist wohl wirklich das Mosfet hin.
Sehr, sehr unwahrscheinlich , aber ...

Mist, wegen so einem blölden Lüfter ... Grrrrrr

Schönes Wochenende
Angelo

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Ich hab den Lüfter jetzt einfach mal an den Extruder2 Ausgang gepackt und Repetier entsprechend umkonfiguriert. Die LED leuchtet immer noch dauerhaft, wenn der Lüfter dran ist, aber jetzt geht er mit dem Hotend an und unter 50° wieder aus. Passt also...

Motorkabel sind auch instand gesetzt und Homen klappt auch wieder ganz gut...

Jetzt geht es ans kalibrieren und nochmal ein letztes Vermessen der Geometrie. Komme ich aber leider erst morgen zu :-(

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Ich habe heute morgen mal ein Stündchen investiert und das PID-Tuning von Heizbett und Hotend durchgeführt.

Dann noch die Kalibrierung nach Protoprinter (erster Teil). Funktioniert super, ich hab das Bett jetzt an den vier Positionen plan. Ich habe die Messung allerdings erstmal nur mit einem Blatt Papier durchgeführt, da das FSR noch nicht installiert ist, bzw. mein FSR Board V1 muss erst noch gelötet werden, damit ich es einbauen kann. An dieser Stelle noch mal ein riesen Dank an Protoprinter für die tolle Kalibrieranleitung. Damit ist das echt ein Kinderspiel und erfordert nur etwas Geduld.

Als nächstes kommt der Extruder dran...

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