Mein Zweiter / "Linearschienen Dualwire Gantry Cube"

Exakt das gleiche wie bei mir.
Original E3D, Thermistor eingestellt.
<=240°C - gibt es Schrittverluste
270°C - optimal

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LG
Siegfried

My things

Meine Aussage war auch eher allgemeiner Natur.

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Triffid Hunter's Calibration Guide

--> X <-- Drill for new Monitor

Most important Gcode.

Der nächste Testdruck startet gleich... So langsam sollte ich die DDP vielleicht mal isolieren. Von 20° bis 90° in 15 Minuten dauert echt lange, wenn man darauf wartet...

Ich habe jetzt folgendes verändert:

• Idler der X-Achse erneuert
• Riemenausrichtung optimiert
• X-Achsen-Riemen neu gespannt
• Jerk in Repetier etwas gesenkt
• Beschleunigung in Repetier von 3000 auf 1500 mm/s² gesenkt

Ich bin gespannt, was das für einen Effekt hat...

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Microsoft MVP in den Kategorien DirectX/XNA * Visual C++ * Visual Studio and Development Technologies seit 2011

• Mein Erster (RAMPS 1.4, Selbstbau WolfStrap-Derivat mit Linearführungen, Wade Extruder und E3D lite6 Hotend)
• Cub44 (Selbstbau Dual Wire Gantry Derivat mit Zahnriemen und Linearschienen, RADDS 1.5 und DUE, Custom Hotend - E3D like, Compact Bowden Extruder)
• HexMax (sechseckiger Delta (eigenes Design) mit Druckraum 300mm Durchmesser und >=400mm Höhe, RADDS 1.5, 24V, Custom Hotend, Compact Bowden Extruder)
• P3Steel Toolson MK2 - Keine Zeit zum selbst planen ;-)

Andere Projekte: FSR Board (ABL-Sensor-Platine inkl. Firmware) * ThirtyTwo (32Bit RepRap-Firmware)

Moin Siegfried,

meins ist von Sept. 2014 und soll mit 240-260° gedruckt werden-

Grüße

Sascha

Quote
Siad
Sascha wann hast du dein Filament gekauft?

Quote
ColorFabb
240-260C (colorFabb_XT filament produced before 7th februari can be printed at 220 - 240C)

Meines hat Ende Juli als Produktionsdatum.

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3Tripple 290x300x280mm, Raspi3+DUE+RADDS mit TMC2100, micron3dp Doppelextruder, Big Booster, Filaprint, Z-Riemenantrieb

www.wattwetter.de

Hat nix verbessert :-( und nen weiteren Druck konnte ich nicht starten, da ich jetzt immer Jams habe...

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Mit PETG hatte ich absolut noch nie Jams.

Benutze mal dein letztes funktionierendes Setting.
Dann bottom layer auf 150%, wird einfach schöner.

Probier bitte mal seam position random.
Dann bitte ein hochauflösendes Foto von einer Seite des Würfels.
So lässt sich das Problem evtl. leichter erkennen.
So wie der letzte Würfel aussieht, deutet aber alles auf zuviel retract hin.

Das die schlechte Ecke nach oben immer schlechter wird, liegt an mangelnder Kühlung.
Du kannst auch Testweise mal 2 Cubes gleichzeitig (seam position: aligned) drucken. Distanz zwischen 20 und 50mm.
Dann sollten die Würfel schon deutlich besser werden.

Ich drucke PETG bislang nur direct, aber mit extrem kurzem und hartem retract.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.09.15 14:54.

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Lars - Blog, Thingiverse, Git

_{After successfully ignoring Google, FAQ's, the board search and leaving a undecipherable post in the wrong sub-forum don't expect an intelligent reply.}

Ich habe zwei Vermutungen wegen dem Jam, wenn es überhaupt einer ist:

1. Der Heizblock und die Heatbreak scheinen sich gelockert zuhaben. Der Heizblock lässt sich recht leicht drehen. Das werde ich morgen neu verschrauben.
2. Der Extrudertreiber könnte überhitzt gewesen sein. Der Drucker war recht lange an und die beiden Netzteile waren recht heiß. Dazu noch das (unisolierte) Heizbett, daß mit 90° nur ca. 80mm über den Treibern war. Die waren jedenfalls sehr heiß.

Der Extruder hat einfach nicht mehr das Filament durch die Düse schieben können, teilweise waren aber auch Schrittverluste zu hören.

Den Bottom-Layer habe ich auf 0.3mm stehen, müsste sich ja mit 150% decken (bei einer Layer Height von 0.2mm).

Die Seam-Position stand die ganze Zeit auf Aligned. Das führt genau dazu, daß immer an der miesen Stelle der Seam ist. Ich hatte beim letzten Versuch, als der Jam aufgetreten ist mit Random ausprobiert. Da habe ich gesehen, daß er einfach irgendwo am Perimeter angesetzt hat. Nearest sollte dazu führen, daß er abwechselnd zwei Ecken benutzt. Das sollte das Problem zumindest ein wenig verteilen.


Falls ich das Problem mit dem Filament morgen früh in den Griff bekommen werde, werde ich mal zwei Würfel gleichzeitig drucken und mal schauen, wie es dann aussieht. Retract habe ich momentan auf 2mm bei 60mm/s stehen. Minimum Travel after Rectraction steht auf 2mm.

Fotos reiche ich nach, sobald ich neue habe...

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Habe meinen Beitrag von gerade editiert. Meinte natürlich random position.

Stell auf random damit die Naht mitten in der Fläche ist.
Das Problem lässt sich deutlich schlechter erkennen wenn sie auf einer Ecke liegt.
Erst wenn es mit random schön wird, kann die aligned position funktionieren.

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Lars - Blog, Thingiverse, Git

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Der Grund für den Jam ist gefunden und behoben. War mein eigener Fehler und ich habe jetzt auch einen Grund gefunden, warum PLA manchmal/häufig Probleme mit dem E3D v6 (und nicht dem lite6) macht. Nach einer guten Stunde Arbeit war die Heatbreak und die Düse wieder frei und ich konnte wieder extrudieren. Leider musste ich dabei die Temperatur sehr hoch fahren (ohne Lüfter) und mein Hotend-Halter wurde (mal wieder) in Mitleidenschaft gezogen. Das PLA ist etwas weich geworden und jetzt sitzt das Hotend leider nicht mehr richtig fest. Ich drucke heute Abend ein neues (mal wieder)... Bis dahin reichen zwei kleine Tropfen Kleber hoffentlich aus um es so sehr zu stabilisieren, daß man damit drucken kann. Erfahrungsgemäß funktioniert das recht gut :-)

Ich habe bei dieser Gelegenheit auch direkt noch mal den Extruder neu kalibriert. Habe jetzt 6 Steps mehr, also ein bisschen mehr Material. Ich denke, daß wird sich an der ein oder anderen Stelle ein klein wenig auswirken, würde zumindest kleinere Probleme erklären.

Dann habe ich einen Würfel angefangen zu drucken mit Random-Seam-Position. Die erste Lage war leider sehr schlecht, aber ich musste den Druck zum Glück nicht abbrechen. Düsen/Bett-Abstand muss ich nochmal neu kalibrieren, die Reinigungsaktion hat hier das Hotend verstellt. Das Ergebnis war bis ungefähr 10mm sehr gut. Das Problem an der hinteren, rechten Ecke ist praktisch weg. Dafür sieht man zufällig über alle Seiten verteilt auf jedem Layer eine kleine Nahtstelle. Die ist aber minimal. Da ich leider nicht genug Zeit hatte den Drucker fertig drucken zu lassen und dann noch überwacht abkühlen zu lassen, habe ich dann noch einen Versuch gemacht. Ich habe die Geschwindigkeit auf 200% gestellt und weiter drucken lassen. Das Problem an der hinteren, rechten Ecke war sofort wieder da... Es hängt also irgendwie mit der Geschwindigkeit zusammen.

Später noch mehr zu diesem Thema...

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Moin,

wie ich schon geschrieben hatte, Druck im Bowden

Grüsse

Sascha

Quote
Glatzemann
Es hängt also irgendwie mit der Geschwindigkeit zusammen.

Später noch mehr zu diesem Thema...

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Der Druck im Bowden ist sicherlich das, was diesen kleinen "Blob" an der Stelle des Layer-Wechsel verursacht. Für das was du beschrieben hast, habe ich im slic3r noch keine Einstellung gefunden. Das Problem mit der Ecke, kommt aber bei mir jetzt daher NICHT mehr. Bisher war die Seam-Position "Aligned". Das bedeutet, daß der Layerwechsel immer an der gleichen Stelle stattgefunden hat. Genau an der Ecke, wo das Problem aufgetreten ist.

Ich habe jetzt aber auf Seam-Position "Random" umgestellt. Das bedeutet, daß der Layer-Wechsel bei jedem Layer an einer zufälligen Stelle des Perimeters durchgeführt wird. Das Problem ist jetzt an der hinteren, rechten Ecke vollständig verschwunden. Das liegt natürlich daran, daß diese Probleme jetzt zufällig auf den Perimeter verteilt werden und sind dort auch absolut sichtbar. Das sollte ich durch die Retract-Einstellungen bzw. eine Option wie in Simplify in den Griff bekommen. Irgendwie läuft das Hotend jedenfalls bei mir sehr lange nach, was nicht sehr schön ist...

Die ersten 10mm des Würfels waren also schon mal deutlich besser.

Danach habe ich während des Laufenden Drucks die Geschwindigkeit auf 200% gesteigert und jetzt war ein ähnliches Problem da. Die drei Ecken (alle außer die am Nullpunkt) haben angefangen sich massiv hoch zu biegen. Dadurch wurden diese Ecken von der heißen Düse immer wieder "nach außen" gedrückt. Bei dieser Ecke tritt das Problem am stärksten auf und bei der höheren Geschwindigkeit sieht das Problem so ähnlich aus, wie bei den bisherigen Versuchen.

Seltsam finde ich, daß das Problem nie an der Ecke Richtung Nullpunkt auftritt. An der zum Nullpunk abgewandten Achse tritt das Problem besonders stark auf und an den beideren anderen Ecken weniger stark. Gleiche Beobachtung hatte ich auch schon mit dem PLA, welches ich vorher eingesetzt habe. Dort gab es aber nicht diese "Blob's", was sicherlich am PTFE-Inliner und des damit deutlich aggressiveren Retract's (6mm) zu tun hat.

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Meine Erfahrung ist dass es absolut keinen Sinn macht zu kalibrieren wenn kein Filamentlüfter angebracht ist. Ich meine du druckst momentan PLA und PETG, also mach dir keine große Mühe. Ohne Lüfter wird das nie 100%ig. Viel mehr interessiert mich allerdings was deiner Meinung nach die Probleme mit dem E3D verursacht hat.

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Gruß,
Steffen

Geetech Full-Acrylic Graber Air V3 SteBa Edition, v6 J-HEAD v5 E3D Custom Hotend, 230v Induktionskochfeldheizplatte mit Aceton Beschichtung, Rumpsbaradds 64-Bit AliExpress Edition, Softeisextruder

Das ich es ohne Kühlung nicht perfekt hinbekomme ist mir schon klar, daß hatte ich vorher auch schon mit PLA/E3D lite6 und auch ohne Bowden nicht perfekt. Seit ich aber auf den neuen umgestiegen bin und einen Bowden eingesetzt habe, ist es viel schlimmer bis unbrauchbar geworden. Das finde ich halt seltsam, vor allem, da es auch Berichte gibt, daß einige PETG ohne Lüftung drucken und dann nur bei Überhängen Probleme haben. Ich drucke aber ja einen einfachen Würfel und da ist eine Ecke praktisch totaler Müll.

Zu den E3D v6-Problemen: Angefangen hat es damit, daß ich einen Jam vermutet hatte, da mein Extruder-Motor auf einmal massive Schrittverluste hatte. Ich habe daraufhin das Hotend zerlegt und gereinigt. Dazu habe ich ein Stückchen PLA das ich übrig hatte (und das war der größte Fehler) verwendet um mit der "Reißtechnik" Schmutz aus Düse und Heatbreak zu bekommen. Der Sichttest war gut und das PLA habe ich auch durch bekommen. Nachdem ich dann wieder auf das PETG gewechselt bin und alles wieder zusammen gebaut habe, hatte ich nach wenigen Zentimetern extrudierten PETG einen echten Jam. Nichts ist mehr durch die Heatbreak gegangen. Also alles nochmal zerlegt und geprüft. Dabei ist mir aufgefallen, daß das PLA die Heatbreak verstopft hat und das das Filament da so fest hing, daß es praktisch nicht zu lösen war. Beim PETG ist es kein großes Problem. Unten aufheizen, warten bis es flüssig wird und dann einfach das ganze Stück inkl. dem kalten Zeug rausziehen (natürlich ohne Düse). Bei dem PLA war dies nicht möglich. Das hing so fest an der Heatbreak, daß das einfach immer zerrissen ist. Ich hab dann praktisch die Heatbreak "ausgebrannt". Danach habe ich ein wenig getestet und gemerkt, daß das heiße PLA, welches mit kaltem Metall in Berührung kommt extrem stark haftet und sehr schnell eine sehr feste Verbindung herstellt. Man braucht richtig Kraft um das PLA wieder zu lösen. Macht man das mit dem PETG so ist die Haftung deutlich geringer und man kann es viel einfacher entfernen. Daher denke ich, daß wenn der Retract von PLA beim E3D v6 so groß ist, daß nur ein wenig heißes PLA in den kalten Bereich gelangt, dieses schnell fest wird und die Heatbreak verstopft. Dies kann sich dann auch nicht mehr lösen, da die Heatbreak an der Stelle nicht heiß genug wird um das PLA wieder zu schmelzen und das nachrückende Filament nicht genug Kraft aufbringen kann, um die Verstopfung zu sprengen. Bei ein paar Tests mit PETG, ABS und XT-CF20 konnte ich diesen Effekt nicht oder nur sehr viel schwächer feststellen.

Und dann habe ich noch einen Fehler gemacht, der den ersten Jam versursacht hat, da ich die E3D-Anleitung nicht genau genug beachtet habe. Ich habe den E3D-Lüfter nicht direkt an 12V angeschlossen, weil es genervt hat, daß der Lüfter immer läuft. Ich habe ihn so angeschlossen, daß er erst ab 50° Extruder-Temperatur anspringt und darunter ausgeht. Das funktioniert auch wunderbar, allerdings nicht, wenn man z.B. eine neue Firmware aufspielt. Der Lüfter stoppt, sobald das Flash-Rom beschrieben wird und ist dann aus, bis zum Reset. Ich hatte irgendwie auch diverse andere Momente, wo ich ein ähnliches Verhalten feststellen konnte, bin mir aber nicht ganz sicher, woher das kam. Jedenfalls scheint diese Zeitspanne zu reichen, um die Heatbreak soweit aufzuheizen, daß das Filament darin anfängt zu schmelzen. Springt der Lüfter dann wieder an, so wird das Filament schnell abgekühlt, verfestigt sich und kann dann auch nicht mehr weich werden, da der Lüfter ja jetzt läuft und einen Temperaturanstieg verhindert. Und schon kann es nicht mehr richtig gefördert werden. Daraus habe ich gelernt: Während man am Drucker bastelt, den Lüfter IMMER auf volle Pulle laufen zu lassen.

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Ich hab jetzt den ganzen Abend versucht wieder zu drucken. Beim ersten Versuch ist es beim 10. Layer zu einem Jam gekommen. Nichts kommt mehr aus der Düse raus und der Extruder hat extreme Schrittverluste. Wenn ich dann den PTFE mit dem Filament aus dem Hotend ziehe, daß Filament sauber abschneide, alles wieder einstecke, dann klappt es wieder für ein paar Layer (werden aber immer weniger). Ich hab dann mal per Hand ca. 30-40cm XT durch die Düse gedrückt (geht recht leicht)... Absolut Problemlos... Danach fast direkt wieder ein Jam. Retract habe ich mittlerweile auf 1.5mm verkürzt...

Wenn ich einfach so in die Luft extrudiere scheint es keine Probleme zu geben. Habe locker 20cm in die Luft extrudiert ohne Probleme...

Ich habe dann mal den Kühlkörper-Lüfter am E3D etwas tiefer positioniert, da dieses warm wurde. Auch habe ich jetzt den Lüfter direkt an 12V angeschlossen, so das er dauerhaft an ist.

Leider scheine ich dann bei einer dieser Aktionen oder bei einer Säuberungsaktion an ein Thermistorbeinchen gekommen zu sein. Auf einmal zeigte Repetier einen Fehler an. Ist ein Beinchen abgerissen. Leider zu nah am Glas um das zu flicken... Kann ich jetzt nen normalen Temperatur-Sensor draus machen. Ersatz habe ich schon bei Axel bestellt und scheint morgen raus zu gehen. Vielleicht habe ich ja Glück und hab den Kram am Wochenende. Das E3D lite6 möchte ich erstmal nicht zerlegen. Die Thermistorschraube ist festgeklebt und bevor ich den auch noch zerstöre...

Ansonsten habe ich 10 Layer von Toolsons E3D-Mount (das runde Teil) gedruckt. Das ist zumindest schön maßhaltig und sehr stabil. Wenn ich die Jam-Probleme hoffentlich im Griff habe, wenn ein neuer Thermistor da ist, denke ich, daß ich das problemlos drucken kann...

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Dass es am retract liegt kann ich mir nicht vorstellen. Ich fahre mit 2,75mm @ 80/20mm/s und habe keine Probleme.

Wenn ich aber höre dass du den Kühlkörper in der Höhe verstellen kannst stellt sich mir eher die Frage wie deine Kühlkonstruktion überhaupt ausschaut?

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LG
Siegfried

My things

Ich habe nicht geschrieben, daß ich den Kühlkörper in der Höhe verstellen kann. Der ist festgeschraubt, so wie es sein soll. Ich habe geschrieben, daß ich den Kühlkörper-Lüfter in der Höhe verstellen kann. E3D schreibt in seiner Anleitung selbst, daß man wählen kann, ob der Überhang des Plastikteils oben oder unten sein soll. Ich habe mich für oben entschieden. Das Plastikteil sitzt aber scheinbar nicht richtig fest, denn es ist bei mir 1-2mm nach oben gerutscht und daher war die letzte Kühlrippe (die direkt über dem Heizblock) nicht mehr innerhalb des Plastikteils. Diese "Höhe" habe ich korrigiert und gleichzeitig das (warme) Plastikteil etwas enger gemacht, damit es sicher sitzt. Das hat jedenfalls dazu geführt, daß der Kühlkörper sich jetzt beim Fingertest deutlich kühler anfühlt als vorher.

Am Retract scheint es tatsächlich nicht zu liegen, denn das hat ja nix gebracht... Ich werde es mal mit deiner Retract-Einstellung ausprobieren.

Ich bin trotzdem irgendwie etwas ratlos, woher diese Jams kommen könnten...

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.09.15 02:23.

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@Kühlkörper
Das habe ich dann wohl falsch verstanden.

@retract
Einfach die Werte in die fw eintragen und den EEPROM auf die config zurück setzen. Die Werte werden nämlich dort mit eingetragen. Und nicht vergessen im slic3r fw retraction aktivieren.

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LG
Siegfried

My things

Ok, EEPROM habe ich momentan zum testen abgeschaltet, so kann man auch nicht vergessen die Werte neu zu laden :-)

Der Hinweis mit der Firmware-Retraction ist ein guter... Bisher habe ich das komplett dem slic3r überlassen. Das ist einen Versuch wert...

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Ich hatte vorher schonmal geschrieben, wie ich einen Jam provozieren kann. Vor ein paar Wochen habe ich mal diese Retraction Türmchen gedruckt. Die sind super geworden, kein stringing mehr bei 3,8mm @ 70mm/s. Danach habe ich ein grösseres Teil gedruckt und plötzlich einen Jam gehabt. Das PLA ließ sich nach Entfernen des Bowden auch mit Kraft nicht aus dem Hotend ziehen. Ich habe dann bei aufgeheiztem Hotend den Lüfter ausgeschaltet, das PLA leicht auf Zug belassen und gewartet bis die Wärme die Thermalbarriere hochkriecht. Nach 2-3 Minuten hatte ich das PLA in der Hand und und das Hotend war frei. Tja und was ich da sah war die extrem platt gedrückte Stelle vom Retraction Test. Gegen Druckende bügelt das Filamentrad immer wieder die selbe Stelle. Bei den dünnen Türmchen ist nach erfolgtem Retract kaum noch Materialvorschub. Diese Stelle hat sich dann in der Heatbreak verklemmt. Da mein Getriebestepper ordentlich Druck macht, war auch nichts mehr mit rausziehen. Das klare PLA war an der Bügelstelle richtig weiss geworden.
Tja und die Lösung war dann ganz einfach: weniger Druck am Idler war die Lösung. Seitdem stelle ich die Federkraft nur so stark ein, dass ich das angedrückte Filament nicht mit Kraft aus dem Extruder ziehen kann. Ich war erstaunt wie wenig Federspannung notwendig war! Also, richte Dein Augenmerk mal auf diese Stelle! Gerade bei Retractlastigen Teilen wird die selbe Stelle immer vor und zurück gefahren. Wenn diese Stelle dann nach X Minuten im Hotend ankommt, macht es Ärger -.und die Erklärung ist extrem verschleiert...
Und nochmal, mal abgesehen von diesem Jam durch Filamentverformung läuft mein E3D v6 seit etlichen Kilos sorgendfrei! Ja mit Bowden. Das müssen doch auch andere ohne Schmiermittel hinbekommen!?

Manu

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.09.15 02:58.

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Deltadrucker, Tantillus Reborn by Toolson/Protoprinter, meine kommerzielle Webseite

Einen Versuch ist es denke ich wert.
retract:80mm/s
undo retract: 20mm/s

wobei ich da auch noch am experimentieren bin.

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LG
Siegfried

My things

@Siad: Werde ich testen, sobald der neue Thermistor da ist... Und diesmal habe ich direkt noch zwei weitere als Ersatz bestellt :-)

@Protoprinter: Ich benutzte ja kein PLA (das haftet, wenn es kühl wird ganz, ganz fies an der Heatbreak), sondern das colorfabb XT PETG. Ich hatte aber auch schon die Marken vom MK8 im Filament im Verdacht. Ich habe aber die Andruckrolle mittlerweile so locker, daß die Schrauben fast rausfallen. Ich bin mir aber nicht 100% sicher, ob wirklich schon alles an Filament durchgedrückt wurde... Ich werde aber darauf auch achten, danke für den Tipp.

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@idler Spannung

Stimmt. Das ist auch ein Fehler den ich Anfangs immer gemacht habe und der dadurch dass er zeitversetzt auftritt, oft schwer zuzuordnen ist.

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LG
Siegfried

My things

@Glatzemann
Hmm ich habe ja ein recht wenig scharfkantiges Förderrad (links) in Verwendung. Für die Sparkcubes kommt etwas Neues zum Einsatz (rechts) - mal sehen wie es sich damit verhält. Nicht dass ich mir da Probleme einghandel...

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Deltadrucker, Tantillus Reborn by Toolson/Protoprinter, meine kommerzielle Webseite

So eins wie das Rechte habe ich auch im Einsatz, halt ein MK8. Auf dem Filamentstrang fühlt man leichte Zacken, wenn man mit dem Fingernagel drüber geht. Man sieht die auch. Ich würde jetzt aber nicht sagen, daß die brutal tief wären...

Es könnte aber ungefähr passen, daß jedesmal wenn es zu einem Jam kommt, dies von einem vorherigen Jam kommt, bei dem sich das Zahnrad ins Filament gefressen hat. Also das die Stelle im Hotend klemmt. Das werde ich mal beobachten.

Die neuen Thermistoren werden vermutlich morgen ankommen. Im Tracking sind die bereits unterwegs. Morgen haben meine Zwillinge Geburtstag, da werde ich dann wohl eher nicht zum testen kommen... Aber Sonntag ist ja auch noch ein Tag...

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Das was Protoprinter oben schreibt sieht dann bei mir so aus, links ist die Düse...

DD3 Extruder.





1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.09.15 04:38.

Ok, hab leider gerade von meinem kein Bild zur Hand, aber ich habe links nicht diesen feinen Faden, der in die Düse geht und rechts ist es bei mir nicht so wellig. Der Filamentstrang bleibt absolut gerade, also gehe ich davon aus, daß dieser anständig geführt wird.

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Leider hat DHL es scheinbar vermasselt. Gestern ist das Paket von Axel natürlich nicht angekommen, obwohl er es diesmal wirklich extrem schnell verschickt hat. Leider liegt das Paket seit Freitag im Start-Paketzentrum. Ich befürchte ja fast, daß die Ersatz-Thermistoren auch am Montag nicht bei mir ankommen werden. Ich hoffe echt, daß es daran nicht scheitern wird...

In der Zwischenzeit habe ich dann aber ein wenig Freizeit dazu genutzt, den neuen Halter für das Hotend, inkl. Filament-Lüfter, Hotend-Lüfter, X-Achsen-Umlenkrollen und Aufnahme für Hiwin-Linearwagen für den Drucker zu designen. Die meiste Arbeit stammt dabei von Toolson, danke dafür noch mal an dieser Stelle. Er hat mir seinen Hotend Halter zur Verfügung gestellt und freundlicherweise noch die Hiwin-Befestigung designed. Daran habe ich dann meinen Halter für die Umlenkrollen angepasst. Ich bin mit der Lösung bisher ganz zufrieden und denke, daß diese sehr gute Dienste leisten wird. Ich mach mir noch ein paar Sorgen, ob die dritte Schraube von dem runden Teil so wirklich gut bedienbar ist, oder ob das zu fummelig wird.

Hier mal ein paar gerenderte Bilder von den aktuellen Modellen:



Das kleine, runde Teil an der linken Seite ist ein Magnet für den Hall-E-Endstopp. Die Position ist noch etwas ungünstig, kann aber auch problemlos auf die andere Seite verfrachtet werden.

Das große, runde, silber-blaue Teil ist der Näherungssensor für das ABL. Die Position wäre sehr gut, da sie so keinen zusätzlichen Platz benötigt. Der Sensor wäre so unter der Linearschiene, ich befürchte aber, daß das nicht ganz passen wird wegen dem Kabel, daß oben aus dem Sensor rauskommt.

So ganz glücklich bin ich auch noch nicht damit, daß in den Kunststoff Gewinde geschnitten werden müssen. Ich habe damit zwar bisher (bei PLA) sehr gute Erfahrung gemacht, aber trotzdem bin ich da noch ein wenig skeptisch. Knurl Nuts oder im schlimmsten Fall Muttern wären mir lieber, da dann die Gewinde zuverlässiger und stabiler sind. Ich denke aber, daß ich das in der ersten Version nicht angehen werde, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt.

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Microsoft MVP in den Kategorien DirectX/XNA * Visual C++ * Visual Studio and Development Technologies seit 2011

• Mein Erster (RAMPS 1.4, Selbstbau WolfStrap-Derivat mit Linearführungen, Wade Extruder und E3D lite6 Hotend)
• Cub44 (Selbstbau Dual Wire Gantry Derivat mit Zahnriemen und Linearschienen, RADDS 1.5 und DUE, Custom Hotend - E3D like, Compact Bowden Extruder)
• HexMax (sechseckiger Delta (eigenes Design) mit Druckraum 300mm Durchmesser und >=400mm Höhe, RADDS 1.5, 24V, Custom Hotend, Compact Bowden Extruder)
• P3Steel Toolson MK2 - Keine Zeit zum selbst planen ;-)

Andere Projekte: FSR Board (ABL-Sensor-Platine inkl. Firmware) * ThirtyTwo (32Bit RepRap-Firmware)

Die Thermistoren sind heute doch noch angekommen und auch schon verbaut. Der Drucker druckt wieder, allerdings hatte ich (mit den noch alten Einstellungen) schon beim Skirt einen Jam. Vorher bei ca. 15cm über das Extrudermenü des Display keine Probleme. Es scheint so als wäre die Pause das Problem...

Ich werde morgen nochmal alles checken und dann nochmal systematischer testen.

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Leider immer noch Jam's, hat sich eigentlich nichts geändert, nachdem ich den neuen Thermistor eingebaut habe.

Mal zum aktuellen Stand: Der Kühlkörper bleibt fühlbar kalt, nachdem ich den Fan-Duct nochmal neu installiert habe und etwas enger gebogen habe, damit er richtig hält und nicht mehr verrutscht. Den Lüfter habe ich direkt auf 12V gepackt (Masse UND +12V), da ich die Befürchtung hatte, daß er am PWM-Ausgang (der den Lüfter erst bei 50° anschalten sollte) nicht die volle Leistung anliegt. Ich habe ein halben Meter Filament (länger als der Bowden) durch den Schlauch geschoben (ohne Hotend), damit ein evtl. eingefressene MK8 nicht zum Stau führt. Die Idler-Spannung am Extruder habe ich soweit wie möglich runtergedreht. Noch weniger führt dazu, daß das Filament nicht mehr richtig transportiert wird.

Dann habe ich das Hotend auf 260° aufgeheizt und per Display 30cm Filament durchgejagt. Das hat recht problemlos funktioniert. Manchmal hat sich das extrudierte Filament hinter der Düse etwas gekringelt. Ich habe das auf eine verdreckte Düse geschoben (0.4mm Bohrer zum reinigen sollte heute oder morgen kommen).

Danach habe ich versucht zu drucken. Nichtmal das Skirt wurde gedruckt, direkt hörbare Schrittverluste am Extruder. Also Filament und Bowden aus dem Hotend geholt und abgeschnitten. Bei allen Versuchen sieht das abgeschnittene Filament dann eigentlich wie folgt aus:



Ich habe das Prozedere ca. 30x durch und immer sieht das Endstück so aus. Die Führung ist in Ordnung, da das Filament nicht verknickt. Mit der Hand lässt es sich in diesem Zustand NICHT durch das Hotend drücken, auch nicht mit richtig Kraft und auch nicht mit höherer Temperatur (getestet bis 285°). Wenn ich das etwas dickere Stück abschneide und das Filament neu einführe, dann funktioniert es wieder problemlos bis zu einem gewissen Zeitpunkt.

Um diesen gewissen Zeitpunkt genauer einzugrenzen, bin ich dem dann mal auf den Grund gegangen. Wenn ich Filament extrudiere (über das Display oder beim Druck) und stoppe (OHNE RETRACT), dann dauert es ca. 20-40s und das Filament scheint irgendwo kalt zu werden. Danach ist der Jam da. Das ist im Bereich dieses etwas dickeren Stücks. Das scheint (aufgrund der Form) vor der Düse zu sitzen und lässt sich dann nicht weiter einführen.

Um die Düse auszuschliessen habe ich diese (während ich die Fotos gemacht habe, das erste ist mit der alten Düse, die anderen mit der neuen Düse) gegen eine nagelneue und unbenutzte Edelstahldüse mit 0.4mm Durchmesser (der ist gleich) ausgetauscht. Exakt das gleiche Fehlerbild. Ich habe natürlich darauf geachtet, daß die Düse im heißen Zustand fest angezogen wird. Man konnte danach von oben durch die Heatbreak und die Düse bis aufs Druckbett schauen. Sah alles sauber aus, auch mit LED-Scheinwerfer :-)

Hier mal noch ein paar Außenbilder, vielleicht erkennt darauf ja jemand einen groben Fehler:



Ich bin echt ratlos. Der Jam tritt mittlerweile reproduzierbar und zuverlässig auf. Wenn ich das Hotend frisch lade, dann schaffe ich gerade mal wenige Zentimeter von einem echten Druck (bei toolsons rundem Hotend-Halter die Perimeter des ersten Layers). Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?

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Ich würde die Düse nicht versuchen zu bohren. Das geht schief. Lieber ausbrennen oder so. Aber beim Bohren wirst du die Düse nur beschädigen.

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Triffid Hunter's Calibration Guide

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