Impresora Delta casera de 25X30 y Calibración
Posted by diegognavarro
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Impresora Delta casera de 25X30 y Calibración June 17, 2017 09:41PM |
Buenas, hace un tiempo me puse a hacer una delta desde cero basada en la 3dr. Fué una linda experiencia porque dibujé todo de cero en sketchup y terminó andando. Pero después de un tiempo, el marco impreso pasó factura y la terminé desarmando, en el camino realicé varias modificaciones, pero como me gustó mucho la onda y los resultados cuando andan bien, me re-diseñe la impresora (reutilizando todo lo "comprado") y armé una de cero con perfiles de alumino de los cuadrados económicos.
El post simplemente es para compartir los problemas que me encontré como la calibración, para dar ideas o ayudar si alguno está en el mismo camino.a
Ya en algún momento había probado de hacer una maquina con perfiles de alumino cuadrados (no los tipo bosch, sino los lisos de carpinteria de aluminio) asi que la armé con esa base. 6 metros de perfil de 25,4x25,4 me salieron 400 pesos hace unos meses... y lo demás fueron piezas impresas. El resultado es bien firme, solo hay que diseñar las piezas pensando en esos perfiles.
La cama es de aluminio y es el unico componente "caro" que tiene todo lo demás es simple y fácil de conseguir.
Les paso unas fotos de la maquina:
Como algunos detalles, en la maquina vieja tenía un area de 12X15 con las varillas lisas de 500mm, en esta al subir la polea y colgar las varillas en el aire, logré usarlas casi en todo su recorrido, elevando el area a 25cm de diámetro x 30cm de alto. También eso me facilitó ponerle tensores a las correas. La maquina seguro la voy a seguir toqueteando, pero si alguien quiere el archivo de sketchup para usarlo de base me avisa y se lo paso.
En cuanto a la calibración, es la segunda maquina casera que armo, les paso el método que usé yo... se que hay otras formas, pero bueno a lo mejor a alguien le sirve de guía.
- La construcción debe ser sólida, pero mas importante todo debe estar BIEN MEDIDO y si las piezas son custom, está bueno que se puedan retocar y ajustar. Es muy importante que las tres torres esten parejas y bien alineadas, con el angulo correcto, etc... asi que hay que pasarse un buen tiempo midiendo, re midiendo y ajustando en la construcción para evitar problemas después. Especial atención en el largo de los brazos y en la geometria del triángulo donde corren las guias.
- Una vez armada, nivelé la cama exactamente pareja contra el marco de aluminio, inclusive hice algunas pruebas sacando la cama por las dudas y usando el marco de referencia nada mas.
Firmware: el procedimiento es para REPETIER, supongo que adptable a marlin... pero ahi va:
1ro. En el firmware puse los valores teóricos de pasos por mm, todos iguales, los mismos valores de aceleración, speed y jerk para los 3 ejes (en el configurador web el eje Z viene diferente)
2do. Con firmware cargado me aseguré que los ejes estén colocados como en el configurador web X->Y->Z en sentido anti horario, y realicé las pruebas de sentido de motor, endstops a mano, etc.
3ro. Luego medí mi primer valor tentativo de Z height, eso haciendo el primer home y bajando de a poco hasta llegar al centro provisorio y tener el pepel apenas sujetado, incorporé eso en el firmware (con repetier host y teniendo el firmware de repetier se modifican los valores al toque).
4to. Calibre la corrección de endstops. Esto (con repetier) se hace de forma fácil:
G28 (para hacer un home)
G0 Z150 (en mi caso la mitad del recorrido, pero puede ser donde sea que se pueda mover libremente)
G131 (limpia cualquier corrección previa)
y luego de a un eje, se toma una varilla o una regla o lo que sea que se pueda usar de referencia con el marco (la parte de abajo) y bajo o subo cada carro hasta la posición identica para las 3 torres. está el video de repetier de demostración:
Youtube calibracion de altura de endstops con repetier
o sea:
M99 X0 (apaga el motor del X por 10 segundos, mientras uno lo pone a la misma altura y luego el motor se enciende nuevamente)
repetir para las otras dos torres:
M99 Y0
M99 Z0
Luego se mide con:
G132 S1
(al usar S1 almacena los valores en la EEPROM y quedan fijos)
5to. Aproximación de dimensiones:
Cuando uno modifica los PASOS por mm debe hacerlo para los 3 ejes por igual, por lo que de la forma que a mi me sirvió es:
Mover el carro a G0 Z10 por ejemplo, medir con calibre anotar.. mover a G0 Z25 y corroborar si el movimiento fué de 15mm o no, si no lo es con regla de 3 corregir los valores de Steps x mm, luego mover el carro en el eje X por ejemplo y tomar la referencia de donde estaba... medir y con ese valor de "diferencia" se puede hacer regla de 3 (pero con los valores en inversa) para ir variando el valor de "diagonal rod length" este no va a ser el definitivo, solo hay que acercarse. Luego repetir el proceso hasta estar cerca de lo que se espera para simplificar la calibración después. Luego de saber que el alto es mas o menos coherente, REPETIR EL PUNTO 4 y seguir con el 6.
6to. Corrección de superficies planas (efecto cóncavo y convexo)
Bajar el carro a una altura que se mida facilmente:
G0 Z25
Luego medir con un calibre la altura, debería ser "similar" a 25mm y anotar ese valor, luego:
G0 X-50
Volver a medir ese distancia a la cama o lo que se use de referencia y tomar ese valor, que puede ser IGUAL, MAYOR o MENOR:
Si es IGUAL (todo estaría OK, se puede continuar al punto 7)
MAYOR: la superficie "sería" cóncava, quiere decir que el valor que usamos de ROD_RADIUS es muy alto (esto se mide de junta a junta pero en distancia entre ejes, no lineal, corregir de a 5 mm al principio el valor hasta lograr una mejora, luego ir afinando hasta lograr un movimiento de 0 x -50 bien plano)
MENOR: la superficie sería convexa, igual que el caso del concavo, pero agrandar el valor.
Los valores hay que ir guardandolos en el firmware, volver a hacer un home y probar... es tedioso, pero si no queda plana no va a funcionar bien.
Ni bien se logre algo decente, repetir para X+50 Y-50 Y+50, inclusive si la impresora es mas grande ir alejandose del centro.
Recién cuando la superficie esté PLANA se puede seguir.
7- Impresión del primer cubo de calibración.
Mandar a imprimir un cubito, no mas de 20x20 y volver a medir con mas precisión. volver a repetir TODO el proceso, desde el punto 5 en adelante y repetir TODAS las veces que sea necesario. (en mi caso fueron 4 hasta tener dimensiones casi ideales.) pero uno no se puede saltear NADA.. es tedioso y contra mejor se tenga todo construido y medido va a funcionar mejor.
8. Verificación de la cama:
Si la cama no tiene ondulaciones, ahora hay que verificar y calibrar de forma fina la distancia del nozzle, para eso repetir la medición de Z_HEIGHT en el centro y luego repetir para los bordes de la cama donde tengamos regulación (en mi caso con 3 puntos me anduvo perfecto).. si resulta IMPOSIBLE calibrar de esta forma, es porque algo de los puntos anteriores quedo mal o la cama está MUY imperfecta... repetir el procedimiento... porque sino no hay autolevel que ayude después.
.
Luego hacer con piezas chicas la calibración fina del extrusor, etc...
9- Calibración fina:
En el caso de que algo con respecto a dimensiones o cosas raras que hacen las delta si no construimos todo super parejo) me resultó muy útil esta guía, donde ya imprimiendo se puede imprimir un objeto, compararlo con una plantilla impresa en impresora de papel y corregir todo lo que pueda estar mal de ángulos o dimensiones no parejas.
Muy buena la guia de dolpin (https://www.thingiverse.com/dolpin/about)
[www.thingiverse.com]
Se que hay muchos otros métodos, con otras placas hasta se puede automatizar parte, etc.. pero bueno si alguien esta armando una con atmega y repetier, a mi me funcionó y la verdad es al día de hoy la maquina que mas parejito y mejor calidad de piezas me esta escupiendo... si a alguno le sirve de dato esta bueno!
Les dejo un detalle de una de las impresiones a ver si se llega a ver:
En breve tembién le tengo que extender los cables para poner el display que ya tengo y le voy a hacer unas patas con flex.
Saludos!
El post simplemente es para compartir los problemas que me encontré como la calibración, para dar ideas o ayudar si alguno está en el mismo camino.a
Ya en algún momento había probado de hacer una maquina con perfiles de alumino cuadrados (no los tipo bosch, sino los lisos de carpinteria de aluminio) asi que la armé con esa base. 6 metros de perfil de 25,4x25,4 me salieron 400 pesos hace unos meses... y lo demás fueron piezas impresas. El resultado es bien firme, solo hay que diseñar las piezas pensando en esos perfiles.
La cama es de aluminio y es el unico componente "caro" que tiene todo lo demás es simple y fácil de conseguir.
Les paso unas fotos de la maquina:
Como algunos detalles, en la maquina vieja tenía un area de 12X15 con las varillas lisas de 500mm, en esta al subir la polea y colgar las varillas en el aire, logré usarlas casi en todo su recorrido, elevando el area a 25cm de diámetro x 30cm de alto. También eso me facilitó ponerle tensores a las correas. La maquina seguro la voy a seguir toqueteando, pero si alguien quiere el archivo de sketchup para usarlo de base me avisa y se lo paso.
En cuanto a la calibración, es la segunda maquina casera que armo, les paso el método que usé yo... se que hay otras formas, pero bueno a lo mejor a alguien le sirve de guía.
- La construcción debe ser sólida, pero mas importante todo debe estar BIEN MEDIDO y si las piezas son custom, está bueno que se puedan retocar y ajustar. Es muy importante que las tres torres esten parejas y bien alineadas, con el angulo correcto, etc... asi que hay que pasarse un buen tiempo midiendo, re midiendo y ajustando en la construcción para evitar problemas después. Especial atención en el largo de los brazos y en la geometria del triángulo donde corren las guias.
- Una vez armada, nivelé la cama exactamente pareja contra el marco de aluminio, inclusive hice algunas pruebas sacando la cama por las dudas y usando el marco de referencia nada mas.
Firmware: el procedimiento es para REPETIER, supongo que adptable a marlin... pero ahi va:
1ro. En el firmware puse los valores teóricos de pasos por mm, todos iguales, los mismos valores de aceleración, speed y jerk para los 3 ejes (en el configurador web el eje Z viene diferente)
2do. Con firmware cargado me aseguré que los ejes estén colocados como en el configurador web X->Y->Z en sentido anti horario, y realicé las pruebas de sentido de motor, endstops a mano, etc.
3ro. Luego medí mi primer valor tentativo de Z height, eso haciendo el primer home y bajando de a poco hasta llegar al centro provisorio y tener el pepel apenas sujetado, incorporé eso en el firmware (con repetier host y teniendo el firmware de repetier se modifican los valores al toque).
4to. Calibre la corrección de endstops. Esto (con repetier) se hace de forma fácil:
G28 (para hacer un home)
G0 Z150 (en mi caso la mitad del recorrido, pero puede ser donde sea que se pueda mover libremente)
G131 (limpia cualquier corrección previa)
y luego de a un eje, se toma una varilla o una regla o lo que sea que se pueda usar de referencia con el marco (la parte de abajo) y bajo o subo cada carro hasta la posición identica para las 3 torres. está el video de repetier de demostración:
Youtube calibracion de altura de endstops con repetier
o sea:
M99 X0 (apaga el motor del X por 10 segundos, mientras uno lo pone a la misma altura y luego el motor se enciende nuevamente)
repetir para las otras dos torres:
M99 Y0
M99 Z0
Luego se mide con:
G132 S1
(al usar S1 almacena los valores en la EEPROM y quedan fijos)
5to. Aproximación de dimensiones:
Cuando uno modifica los PASOS por mm debe hacerlo para los 3 ejes por igual, por lo que de la forma que a mi me sirvió es:
Mover el carro a G0 Z10 por ejemplo, medir con calibre anotar.. mover a G0 Z25 y corroborar si el movimiento fué de 15mm o no, si no lo es con regla de 3 corregir los valores de Steps x mm, luego mover el carro en el eje X por ejemplo y tomar la referencia de donde estaba... medir y con ese valor de "diferencia" se puede hacer regla de 3 (pero con los valores en inversa) para ir variando el valor de "diagonal rod length" este no va a ser el definitivo, solo hay que acercarse. Luego repetir el proceso hasta estar cerca de lo que se espera para simplificar la calibración después. Luego de saber que el alto es mas o menos coherente, REPETIR EL PUNTO 4 y seguir con el 6.
6to. Corrección de superficies planas (efecto cóncavo y convexo)
Bajar el carro a una altura que se mida facilmente:
G0 Z25
Luego medir con un calibre la altura, debería ser "similar" a 25mm y anotar ese valor, luego:
G0 X-50
Volver a medir ese distancia a la cama o lo que se use de referencia y tomar ese valor, que puede ser IGUAL, MAYOR o MENOR:
Si es IGUAL (todo estaría OK, se puede continuar al punto 7)
MAYOR: la superficie "sería" cóncava, quiere decir que el valor que usamos de ROD_RADIUS es muy alto (esto se mide de junta a junta pero en distancia entre ejes, no lineal, corregir de a 5 mm al principio el valor hasta lograr una mejora, luego ir afinando hasta lograr un movimiento de 0 x -50 bien plano)
MENOR: la superficie sería convexa, igual que el caso del concavo, pero agrandar el valor.
Los valores hay que ir guardandolos en el firmware, volver a hacer un home y probar... es tedioso, pero si no queda plana no va a funcionar bien.
Ni bien se logre algo decente, repetir para X+50 Y-50 Y+50, inclusive si la impresora es mas grande ir alejandose del centro.
Recién cuando la superficie esté PLANA se puede seguir.
7- Impresión del primer cubo de calibración.
Mandar a imprimir un cubito, no mas de 20x20 y volver a medir con mas precisión. volver a repetir TODO el proceso, desde el punto 5 en adelante y repetir TODAS las veces que sea necesario. (en mi caso fueron 4 hasta tener dimensiones casi ideales.) pero uno no se puede saltear NADA.. es tedioso y contra mejor se tenga todo construido y medido va a funcionar mejor.
8. Verificación de la cama:
Si la cama no tiene ondulaciones, ahora hay que verificar y calibrar de forma fina la distancia del nozzle, para eso repetir la medición de Z_HEIGHT en el centro y luego repetir para los bordes de la cama donde tengamos regulación (en mi caso con 3 puntos me anduvo perfecto).. si resulta IMPOSIBLE calibrar de esta forma, es porque algo de los puntos anteriores quedo mal o la cama está MUY imperfecta... repetir el procedimiento... porque sino no hay autolevel que ayude después.
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Luego hacer con piezas chicas la calibración fina del extrusor, etc...
9- Calibración fina:
En el caso de que algo con respecto a dimensiones o cosas raras que hacen las delta si no construimos todo super parejo) me resultó muy útil esta guía, donde ya imprimiendo se puede imprimir un objeto, compararlo con una plantilla impresa en impresora de papel y corregir todo lo que pueda estar mal de ángulos o dimensiones no parejas.
Muy buena la guia de dolpin (https://www.thingiverse.com/dolpin/about)
[www.thingiverse.com]
Se que hay muchos otros métodos, con otras placas hasta se puede automatizar parte, etc.. pero bueno si alguien esta armando una con atmega y repetier, a mi me funcionó y la verdad es al día de hoy la maquina que mas parejito y mejor calidad de piezas me esta escupiendo... si a alguno le sirve de dato esta bueno!
Les dejo un detalle de una de las impresiones a ver si se llega a ver:
En breve tembién le tengo que extender los cables para poner el display que ya tengo y le voy a hacer unas patas con flex.
Saludos!
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Re: Impresora Delta casera de 25X30 y Calibración September 23, 2017 11:01AM |
Diego quería agradecerte la ayuda para poder hacer un /CHILD/ de tu impresora. Cuando inicié todo esto me parecía imposible construirla y luego a medida que iba comprando el /BOM/ y empecé a armarla de a poco, con tu ayuda, se fue haciendo más real. Ahora me queda un largo camino de calibración por delante. Con paciencia espero tener buenos resultados. MUCHAS GRACIAS! Acá va la foto de la ALUMDELTA AKA "FRANKIE"
[github.com]
Edited 2 time(s). Last edit at 09/23/2017 11:05AM by guxtabo.
[github.com]
Edited 2 time(s). Last edit at 09/23/2017 11:05AM by guxtabo.
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Re: Impresora Delta casera de 25X30 y Calibración October 02, 2017 01:06PM |
Excelente la máquina! Gracias por compartir el diseño.
Me gustó mucho. Incluso creo que voy a armar una ya que tengo todas las piezas necesarias en el taller.
Saludos!
EDIT: Sería un golazo migrarla a OpenSCAD y hacerla paramétrica
Edited 1 time(s). Last edit at 10/02/2017 01:07PM by epoxi.
Me gustó mucho. Incluso creo que voy a armar una ya que tengo todas las piezas necesarias en el taller.
Saludos!
EDIT: Sería un golazo migrarla a OpenSCAD y hacerla paramétrica
Edited 1 time(s). Last edit at 10/02/2017 01:07PM by epoxi.
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