Magnetisches Hotend-Schnellwechsel-System

Was mich an meinem Drucker bisher am meisten gestört hat: Das man so schlecht an das Hotend kommt. So genial das Prinzip des CoreXY ist, so unpraktisch ist es, wenn man das Hotend UNTER dem Träger anbringt. Und dagegen habe ich jetzt was unternommen: Ich habe mir einen magnetischen Halter für Standard-Groove-Mounts ausgedacht.



Gehalten wird das ganze von 8 runden Magneten, 10mm Durchmesser und 5mm dick.

Die Mechanik habe ich in praktischen Versuchen ermittelt, mehrere Teststücke gedruckt und die Maße angepasst. Die Haltekraft beträgt etwa 5kg und ist damit schon leicht überdimensoniert.
Die erste von mir gedruckte Version war direkt voll funktionsfähig und ist derzeit verbaut. Hier ein Video des Halters in Funktion:



Das ganze gibts wie immer zum Nachbauen: [www.thingiverse.com]

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Der 3D-Druck ist tot, lang lebe der 3D-Druck!

Schreibt mich nicht mehr an, ich hab das drucken an den Nagel gehängt.

Super Idee
Habe ich schon lange gesucht und werde es jetzt nachbauen.

Danke
Gruß
Walter

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.08.15 18:14.

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1.: Sparkcube xl 1.1 mit 2 Z-Achsen über Riemen / RADDS1.5 mit Thb7128 / Repetier / E3dV6 Hotend / RADDS-LCD/Simplify 3D
2.: Eigenbau-Drucker mit 300x300x400 Bauraum, 2 Z-Achsen über Riemen, Hiwin Linearschienen, Igus Steilgewindespindeln 10x25 für X und Y, RADDS 1.5, THB 7128, M542
3.: MKC MK2 Mini mit 100x100x130 Bauraum, mit 2 Z-Achsen über Riemen, RADDS 1.5 mit RAPS128,
4.: Wanhao Duplicator 8
5.: Eigenbau DLP

Sehr cool!

Hast du die Magnete eingeklebt? Und wie werden die beiden kleineren Halter genau bei dir eingesetzt? Das kann man schlecht auf den Bildern erkennen.

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Triffid Hunter's Calibration Guide

--> X <-- Drill for new Monitor

Most important Gcode.

Super Idee. Das kopiere ich mir glatt für meinem i3

Die Geschwindigkeitsangaben im Video würde ich noch einmal überdenken.

Schaut aber super aus. Jetzt noch ein FSR an die Aufnahme und fertig ist das perfekte Wechselsystem damit man auch gleich z.B. zwischen einem Merlin und einem E3D schnell wechseln kann.

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LG
Siegfried

My things

Quote
Wurstnase
Sehr cool!

Hast du die Magnete eingeklebt? Und wie werden die beiden kleineren Halter genau bei dir eingesetzt? Das kann man schlecht auf den Bildern erkennen.

Ja, die Magnete sind eingeklebt. Wichtig dabei ist, dass die im geschlossenen Zustand eingeklebt werden, damit sie direkt in der späteren Position festkleben. Hatte bei vorherigen Versuchen separat eingeklebt (also jede Hälfte für sich) und dadurch waren die Magnete nachher nicht zu 100% zu einander ausgerichtet.
Auf dem ersten Foto sind 2 Halter zu sehen, fällt mir jetzt erst auf, benötigt wird nur einer... der kommt ganz unten drunter und sichert das Hotend gegen das herausrutschen.

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Der 3D-Druck ist tot, lang lebe der 3D-Druck!

Schreibt mich nicht mehr an, ich hab das drucken an den Nagel gehängt.

Quote
Siad
Die Geschwindigkeitsangaben im Video würde ich noch einmal überdenken.

Schaut aber super aus. Jetzt noch ein FSR an die Aufnahme und fertig ist das perfekte Wechselsystem damit man auch gleich z.B. zwischen einem Merlin und einem E3D schnell wechseln kann.

Die Geschwindigkeiten sind halt die eingestellten . Das bei 240mm/s infill bei dem Würfel evtl. nur 200mm/s erreicht werden, ist mir egal
Es ging hauptsächlich darum, ob bei hohen Geschwindigkeiten und Richtungsänderungen was passiert.

Wer schonmal den 3D-Benchy gedruckt hat, der weiß wie das Hotend zum Beispiel bei der Schrift tanzt. Bei 60mm/s firstlayer mag man das manchmal gar nicht glauben, dass das funktioniert...

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Schreibt mich nicht mehr an, ich hab das drucken an den Nagel gehängt.

HalloSkimmy,
dein magnetisches Schnellwechselsystem ist echt klasse
Anbei ein Bild wie ich die Kabel mit der Grundplatte verbinde.

Es sind normale Stiftleisten und Buchsen die aufgeklebt wurden. Für die Heizpatrone habe ich je Pol 2 Stifte zusammen genommen.
Dein Klemmer war mir zu instabil, deshalb habe ich einen verstärkten Klemmer erstellt und stelle ihn hier für alle zur Verfügung.
Ansonsten bastele ich mir verschiedene Hotends und will auch mal PEEK probieren obwohl es sehr teuer ist.
Gruß
Walter

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1.: Sparkcube xl 1.1 mit 2 Z-Achsen über Riemen / RADDS1.5 mit Thb7128 / Repetier / E3dV6 Hotend / RADDS-LCD/Simplify 3D
2.: Eigenbau-Drucker mit 300x300x400 Bauraum, 2 Z-Achsen über Riemen, Hiwin Linearschienen, Igus Steilgewindespindeln 10x25 für X und Y, RADDS 1.5, THB 7128, M542
3.: MKC MK2 Mini mit 100x100x130 Bauraum, mit 2 Z-Achsen über Riemen, RADDS 1.5 mit RAPS128,
4.: Wanhao Duplicator 8
5.: Eigenbau DLP

Schönes Ding!

Mach doch vllt einen remix von meinem Teil auf thingiverse, dann haben auch Leute was davon, die hier nicht mitlesen

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Schreibt mich nicht mehr an, ich hab das drucken an den Nagel gehängt.

So gerade mal wieder nen Halter gedruckt für das Hotend vom Sven und beim Ausbauen gemerkt dass da die MPX ganz schlecht nachträglich durchpassen.
[www.thingiverse.com]

Wenn einer das lange Hotend vom Stud dafür nutzen möchte, sollte er das Loch auf 12.3mm 'aufbohren'. Dann sitzt das Ding immer noch richtig stramm und man bekommt es überhaupt erst rauf. Davon hab ich sonst auch nen STL falls das wer brauchen sollte.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.10.15 16:55.

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Triffid Hunter's Calibration Guide

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Most important Gcode.

Hallo Skimmy,
danke, dass es dir gefällt. Mir wäre es Lob genug wenn du es bei dir aufnimmst und in thingiverse bei deinem Hotendlüfter-Wechselsystem mit einstellst.
Gruß
Walter

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1.: Sparkcube xl 1.1 mit 2 Z-Achsen über Riemen / RADDS1.5 mit Thb7128 / Repetier / E3dV6 Hotend / RADDS-LCD/Simplify 3D
2.: Eigenbau-Drucker mit 300x300x400 Bauraum, 2 Z-Achsen über Riemen, Hiwin Linearschienen, Igus Steilgewindespindeln 10x25 für X und Y, RADDS 1.5, THB 7128, M542
3.: MKC MK2 Mini mit 100x100x130 Bauraum, mit 2 Z-Achsen über Riemen, RADDS 1.5 mit RAPS128,
4.: Wanhao Duplicator 8
5.: Eigenbau DLP

Hallo die Herren,

ich will auch schnell neue Hotends verbauen können oder zerlegen und reinigen ohne die Kabel am GT2560 zu lösen. Aus diesem Grunde habe ich gestern die Kabel von der Heizung und den Temp Fühlern gekappt und XT30 Stecker verlötet. Da ich jedoch vorher schon Probleme mit meinem MK8 hatte bin ich mir nicht sicher ob es nun am verlöten der Kabel liegt oder sich meine Heizung langsam verabschiedet??? Ich muss nun auf 250 C gehen bei PLA um einen Druck machen zu können. Vor wenigen Tage konnte ich das selbe PLA mit 200-210 C drucken???
Bin Neuling und bitte um Hilfe woran es liegen kann das ich momentan mit solch hoher Temp drucken muss???