E3d v6 verstopft nach ABS-Druck

Verehrte Gemeinde

Vor etwa 480 Druckstunden habe ich zuletzt fast das komplette Hotend (E3d-v6) nach 2400 Druckstunden austauschen müssen, da es sich immer wieder zugesetzt hatte. Seit dem habe ich erst mal nur (schwarzes) PLA gedruckt.
Vor Kurzem musste ich wieder ein paar ABS-Teile (etwa 250 g) drucken (Teile für den Umbau auf einen Closed-Loop-Antrieb).
Nach dem Wechsel zurück zu PLA hat das Hotend nach kurzer Zeit sporadisch angefangen, zu blockieren, es hat sich aber immer wieder von selber freigeschaufelt. Ich habe versucht, das Hotend von Innen mit weißem Material durch Herausziehen von erkaltetem Filament (~60°C - 80 °C) zu reinigen und konnte ein paar schwarze Bröckchen herausziehen. Trotzdem ging nach kurzer Zeit wieder nichts mehr, selbst mit viel Kraft konnte ich kein Material mehr durch die Düse pressen, sodass ich mal wieder die Düse auswechseln musste.

Das ABS habe ich mit 250 °C gedruckt, das PLA mit 235°C/225°C (das E3d braucht generell ~20-30 °C mehr als andere Hotends für die selben Ergebnisse).

Jetzt frage ich mich natürlich, warum scheinbar ein kurzer Wechsel zum ABS und zurück die Düse ruiniert.
Ist die Temperatur doch vielleicht zu hoch? Das Material war beim Druck, selbst bei langsamen Passagen, überhaupt nicht verfärbt und bei 220°C kommt das ABS schon nur sehr zäh aus der Düse.

Wie sind eure Erfahrungen, wechselt ihr oft das Material oder tauscht ihr die Düsen bei jedem Materialwechsel mit aus?

Ich drucke häufig alle möglichen materialien mit der gleichen düse und habe nur sehr selten probleme. Den meisten ärger haben mir mal fremdkörper im abs gemacht.

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[www.bonkers.de]
[merlin-hotend.de]
[www.hackerspace-ffm.de]

Mein E3D zickt ja auch gerne bei PLA herum. Die beste und einfachste Methode ist bei mir momentan das hot end auf 260° aufheizen und 20, 30cm PLA per Hand mit ordentlich Druck durch zu drücken. Dabei immer wieder das Filament heraus zeihen, das Ende abschneiden und weiter drücken.

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LG
Siegfried

My things

Ich glaube, dass zwischenzeitliche drucken mit höherer Temperatur führt zum verglasen der PLA Reste in der Düse. Diese führen danach immer wieder zum Verstopfen.

Acetonbad könnte helfen oder generell die Düse austauschen, wenn mit anderem Material gedruckt wird.
-Olaf

Hallo!

Ich musste bis jetzt bei 3 Hotends (1.75mm) feststellen das die Probleme am Stainless liegen.

Das Führungsrohr hat oben eine abgefaste Bohrung 3auf2 mm für besseres einfädeln des Übergangs gedacht.

Genau an dieser Stelle kommt es durch leichtes anschmelzen und kaltes nachdrücken vom Filament zu einer Kegelförmigen Verformung des Materialls und der Extruder Motor ist nur noch am knacken da 3mm durchmesser enstehen.

Ich habe bei 3 stk. Stainless die abgefaste Bohrung entfernt,diese Seite in Richtung Heizblock-Düse geschraubt und nach oben einen längeren PTFE Schlauch der bis zum Hotend Eingang reicht eingebracht.

Durch diese Modifikation fällt der Übergang weg da der PTFE Schlauch von oben bis unten durchläuft.

Langzeit Test zeigten eine zuverlässigere gleiche Extrusion und Störungsfreien Betrieb.

mfg.: scv36

Aceton hilft nicht wirklich gegen PLA

Quote
mantus
Aceton hilft nicht wirklich gegen PLA

Ich denke da hilft nur einen neue Düse, oder vorsichtiges Ausbrennen.

ich hab mir das set hier
[www.banggood.com]
und einen guten 2mm gekauft, da kann man die nozzle auch recht brauchbar von pla befreien

Das Problem beim E3D liegt denke ich eher am angeblich konischen Schliff der heatbreak der nicht auf den technischen Zeichnungen eingezeichnet ist. Das dort gestauchtes PLA zum Blocken tendiert ist klar. Wenn ich meines wieder einmal zerlegt habe versuche ich einmal zu messen was ich da für Werte habe.
Im übrigen finde ich die Realitätverweigerung die e3d bei dem Thema betreibt schon beeindruckend. Mehr als "du hast es nicht richtig zusammen gebaut" und "du hast ein Kühlungsproblem" (was in gewisser Weise ja auch stimmt) bringen sie nicht heraus.

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LG
Siegfried

My things

Deswegen verkauft E3D seine Hotends ja vermutlich nur als Bausatz .... da tut man sich dann leichter mit "oh sorry falsch zusammengebaut, ned unsere schuld"
Weniger Reklamationen und weniger kosten für den Zusammenbau ..... problem solved

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.07.15 02:16.

Nicht schön zu lesen. Ich hab einen Sparkcube Extruder V1.1 hier liegen und dachte nun, dass das in Betracht gezogene E3D 1,75 24V für mich das Nonplusultra darstellt. Mhmm

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Einen Sparkcube 1.1XL für größere Objekte, einen Trinus3D im Gehäuse und einen Tantillus R im Bau und einen Qidi Tech Q1 Pro im Zulauf.
Sparkcube: Komplett auf 24V - DDP 8mm + 1,5mm Carbonplatte - RADDS 1.5 + Erweiterungsplatine + RAPS128 - Nema 17/1,7A 0,9 Grad - ind. Sensor für Z-Probe (kein ABL) - FTS - Titan Booster Hotend - Sparklab Extruder - Firmware Repetier mit @ Glatzemanns G33 - Repetier Server pro - Simplify3D

... An der Düse lag es nun doch mit ziemlicher Sicherheit nicht, trotz nagelneuer Düse saß das Hotend nach ein paar Stunden wieder zu. Direkt nach dem Tausch hatte ich sogar etwas Rapsöl auf das Filament gerieben, was in solchen Fällen ja auch helfen soll.
Die Extrusion stoppte an einer eigentlich unkritischen Stelle mit sehr wenigen Retracts. Der Retract ist auf 1 mm eingestellt bei meinem Direct-Mount-Extruder. Die Filamentschraube (MK8) habe ich nach dem letzten Ausfall mit einer spitzen Pinzette gereinigt.

Mit 260 ° habe ich es ohne weiteres wieder freiblasen können. Zu meiner Verwunderung kam das PLA auch bei dieser Temperatur ganz normal aus der Düse, es macht nicht den Eindruck, als würde es kochen/verbrennen/etc.

Da es scheinbar nichts mit der Düse zu tun hat, würde auch ein Düsenwechsel bei Materialwechsel nichts verbessern (sofern der Druck mit ABS das Problem verursacht hat).

Welches Hotend wäre denn wirklich besser als das E3d? Wichtige Kriterien für mich sind eine gute Verfügbarkeit (Ersatzteilversorgung), kein fest installierter Thermistor (damit ich einen Thermocouple einsetzen kann) und kein PEEK-Isolator (für Temperaturen >300°C).
Bekannte Vollmetallhotends sind ja zum Beispiel
- das Hexagon
- das d3d-hotend

@scv36: Hast du vielleicht noch einen entfasten Heatbreak übrig?

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.07.15 03:13.

Hallo,

also das E3D soll ja nur gut mit ABS laufen. Da ich kein PLA drucke, kann ich zum PLA nichts sagen.
Vielleicht verträgt sich dein PLA nicht mit resten vom ABS. ABS ist leider auch nicht rein. Oft sind dort andere Kunststoffe und mehr enthalten. Am schlimmsten war bei mir mal eine Rolle schwarzes ABS was ich absolut nicht zum laufen bekommen habe. Was mich wunderte war schon die matte Oberfläche. Heute nehme ich keine Rolle mehr an die eine matte Oberfläche hat. Diese Rolle hat dann ein Chemiker untersucht und folgendes raus bekommen: Neben ABS waren noch andere Kunststoffe enthalten. Der Pingmentanteil war viel zu hoch (anzeichen auf ein nachträgliches wiedereinfärben, Spuren von roten Pigment wurde gefunden!), deshalb keine Layerhaftung. Aber das schlimmste war das man Faserreste im Kunststoff gefunden hat. Das Resultat war eindeutig das der Hersteller des Filamentes Recyceltes ABS statt Neuware genommen hat. Da wolte einer Geld sparen zu lasten uns Kunden. Deshalb haben sich diese Fasern verklumpt und meine Düse immer wieder verstopft. Das ich absolut keine Layhaftung selbst bei 275°C Drucktemperatur bekommen habe ist dabei schon nebensächlich. Und dabei habe ich die dicke 0,4mm Düse genommen.
Den Hersteller habe ich damals angeschrieben mit den Laborergebnissen. Eine email kam zurück mit dem Hinweis das man kein Gebrauchtes ABS mehr verwenden würde. Ich kann nur hoffen für ihn, weil ich sonst diese Laboranalyse veröffentlichen werde und es warscheinlich damit einen Hersteller weniger geben wird.

Ich habe mit den mehren E3D die ich auf mehren Druckern im Einsatz habe, bisher keine Probleme gehabt. Ich tippe eher auf einen Bedienungsfehler oder auf das Filament. Da das alte E3D viele hundert Stunden einwandfrei gedruckt hat muss es von woanders kommen. Warscheinlich sind ABS reste im E3D, die sich beim Druck lösen und es aufgrund der zu gringen Temperatur nicht durch die Düse schaffen...

mfg,
Rickenharp

Das Hexagon hatte ich auch schon in Betracht gezogen mich aber dann für das v6 entschieden nachdem ich mit meinem v5 sehr zufrieden war.

Wenn ich das was scv36 schreibt richtig interpretiere hat er jetzt einfach eine heatbreak mit ptfe tubing. Über die wird hier zwar gerne gelächelt, momentan scheint mir das aber das zuverlässigste bei PLA zu sein. Mein 20€ all inclusive China Jhead hatte das auch. Das Ding habe ich eingebaut und es lief einfach. Leider ist es von der Oberflächenqualität her aber nicht an das v6 herangekommen, sofern es läuft. Für deinen geforderten Temperaturbereich ist es leider auch ungeeignet.

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LG
Siegfried

My things

schaun beide eigentlich sehr gut aus .... aber 100$ fast is nicht gerade wenig ohne zu wissen obs wirklich hilft :/
Hexagon hört man viel gutes ... aber das hört man eben vom e3d auch :/

ich drucke momentan damit
[www.aliexpress.com]
heatbreak habe ich durch diese hier ersetzt
[www.aliexpress.com]
beides zusammen arbeitet bei mir jetzt mit PLA, PETG, ABS, Nylon .... bis 265° bisher problemlos

Aber ein Hotend das wirklich alles kann hab ich bisher noch nicht gefunden :/
wenn ich viel PLA drucke wechsel ich eigentlich immer wieder zum guten alten J-Head
ist ja auch schnell gewechselt wenn man ehrlich ist.

Welches Filamente ?
Und sicher das der theemistor noch richtig sitzt ?
Pla bei 260 ohne Probleme klingt schon sehr komisch.

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Commercium ----> Ramps, RADDS, e3d-Hotends und Filament kauft man hier.. und neu auch Schrauben,Muttern und Unterlegscheiben
Probleme mit dem e3d und bei mir gekauft? Schickt es ein, ich teste es für euch ob es wirklich defekt ist
Print Quality Troubleshooting Guide hier lang..

Naja das Filament wird dabei ja mit richtig Druck durchgejagt. Der extrudierte Faden hat dabei sicher keine 260°C.

@Legion
Mit welchen Geschwindigkeiten druckst du übehaupt?

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LG
Siegfried

My things

Ich drucke momentan mit 85 mm/s (Infill und innerster Perimeter), die äußeren Perimeter werden sukzessive langsamer bis 40 % (34 mm/s).
Die erste Schicht wird mit 40 % dieser Geschwindigkeit gedruckt.
Schichtstärke ist 0,2 mm, Düsendurchmesser 0,4 mm, Extrusionsbreite 0,45 - 0,48 mm (je nach Teil).
Wie schon gesagt braucht das E3d etwas mehr Temperatur als üblich, bei 200 °C habe ich schon eine sehr matte Oberfläche bei PLA.
Der Thermistor sitzt wie von E3d vorgeschrieben, das Filament ist Innofil3d-PLA, schwarz.

Bei den 260 °C habe ich manuell extrudiert, was womöglich etwas schneller ist als beim normalen Druck.

Ich habe (mal wieder) das E3d zerlegt und die Thermalbarriere ausgetauscht sowie die Förderschraube.
Außerdem habe ich den PTFE-Liner erneuert.
Hier ein paar Fotos:













Links alt, rechts neu






Die Thermalbarriere ist etwas verbogen, kann aber auch bei der Demontage passiert sein. Das Metall ist vorne am Gewinde leicht angelaufen. Von innen sieht man nichts ungewöhnliches, es ist vielleicht etwas dunkel.
Ansonsten kann ich auf Anhieb nichts ausmachen, was die Probleme verursacht haben könnte, aber das war beim letzten mal auch der Fall.

Hoffentlich habe ich jetzt erst mal die nächsten 2400 oder wenigstens 500 Druckstunden Ruhe.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.07.15 15:23.

Ja, unter 220°C läuft bei mir auch gar nix. In meinem sc thread habe ich einmal ein Foto von einer verstopften demontierten E3D Düse gepostet. Die "Hülse" geht quasi bis zum Anfang vom cold end. Am Ende der Düse sieht man sogar noch den Ansatz einer Fase. Das ist mir anfangs gar nicht aufgefallen. An der heatbreak selbst war da auch nichts zu erkennen.

Ich wäre davon ausgegangen dass du schneller druckst. 100 - 120mm/s ist scheinbar so das Maximum das ich mit PLA fahren kann. Darüber fängt es auch ansatzlos und an unüblichen (wenig bis kein retract) Stellen zu blocken.



1-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.07.15 01:50.

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LG
Siegfried

My things

Nur mal so gefragt
Aufgeheizt auf 270 hast du und dann Düse festgezogen oder?

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Probleme mit dem e3d und bei mir gekauft? Schickt es ein, ich teste es für euch ob es wirklich defekt ist
Print Quality Troubleshooting Guide hier lang..

Meinst du mich?
Ja mache ich natürlich.

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LG
Siegfried

My things

Mit wieviel Retract fährst du denn?

Alles über 2,5 mm an Retract führt bei dem Teil zum Verstopfen. Egal ob Bowden- oder direkter Extruder. Das steht im Wiki zum Zusammenbau ganz unten in der letzten Zeile. UND der Lüfter muß ständig an sein.

Ich hatte da ja auch mal Bilder gemacht. So sieht das aus, wenn man das bereits aufgescholzene Material aus der Heizzone zieht. Das Stück auf dem Bild hat durchweg 2mm, wie eben der Innendurchmesser der Düse samt Heatbreak.

Wenn man genau hinsieht, kann man auch den Bereich Düsenende und Anfang Heatbreak erkennen. Der müsste beim E3D sehr viel ausgeprägter sein, da sich dort diese fiese Fase befindet. Dort sammelt sich immer Material, was da nicht hingehört.

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@Elkroellosso
Danke, aber im Westen nix neues. Und ich glaube der Legion wird das auch wissen.
Retract ist bei mir 2,5mm mehr geht wie du schon gesagt hast nicht wirklich. Kühler hängt natürlich direkt an 12V.

@stud54
Ich weiß nicht ob man es am Foto so gut erkennt, aber das bei mir ist eine richtige Hülse. Es schaut so aus als ob das flüssige Filament vorbei am kalten nach oben in die heatbreak gedrückt wird und bis zum Beginn vom cold end aufsteigt. Was ja auch logisch ist nachdem das Filament ja dünner als die Bohrung ist. Meinem begrenzten Verständnis nach sollte sich hier eben ein homogenes 2mm dickes Filament bilden. Genau das tut es aber nicht. Es bilden sich zwei Schichten.
Die Frage ist wieso? Kann es sein dass der untere Teil der heatbreak zu kalt ist? Das würde auch die überdurchschnittlich hohen Temperaturen erklären.

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LG
Siegfried

My things

Hmm das sieht aus als wenn das ne falsche Düse wär.. die normale Düse hat nur 13 mm in der Länge und 5 Gewindegänge die hier hat 9 und ist knapp 5mm länger. Da is das Teil auch ziemlich empfindlich. Weiß ich aus schmerzlicher Erfahrung. Hab auch gedacht ich kann die Düse im Shop ums Eck kaufen. Hab dann auch eine zu lange Düse drin gehabt und das Drecksteil hat keine Stunde ohne Verstopfen durchgedruckt. Originale Düsen bei Amazon bestellt weil kein Shop im Umkreis von 400 km E3D-Hotends führt eingebaut und siehe da hat funktioniert.


Das würd aber auch die hohen Drucktemperaturen erklären. Weil die Düse ne ziemlich große Oberfläche hat kühlt die halt viel schneller und da sind sicher 25% mehr Masse die der Heizblock da an der Düse aufheizen muß. Das kriegst dann natürlich über den kleinen Kühlkörper nicht weg.

Ahhhh jetzt. Gute Frage. Unterhalb der dünnsten Stelle der Hitzebarriere sollte es 2mm haben...oberhalb eben 1.75 Nenndurchmesser.
Das muss auch so sein...sonst drückts das hoch.

Da muss ja dann irgendwas mit der Hitzeverteilung nicht klappen. Beim Retract übrigens muss sich das Filament genau unterhalb der Engstelle ablösen. Tuts das nicht, ist es dort zu kalt und du ziehst dir die Scheiße mit durch die Engstelle, was auch nicht sein darf. Mess mal die Temp. Ich habe z.B. in den 2,3 mm Engstelle einen Temperaturabfall von 245 Grad auf 23 Grad. Das natürlich bei eingeschaltetem Lüfter.

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Ich muss da denke ich wirklich einmal schauen wie ich die Temperatur dort am Besten messen kann. Aber dann liege ich mit meinem Verdacht eh nicht so falsch. Wäre natürlich interessant ob das bei Legion gleich ausschaut. Als ich es damals so zerlegt habe, hatte ich in der heatbreak selbst jedenfalls auch keine sichtbaren Rückstände.

Elkroellosso du vermischt da gerade meine Düse mit dem Eigenbau von stud. Bei mir ist alles original und direkt von E3D. Also auch kein Klon o.ä.

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LG
Siegfried

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Stud54
Ahhhh jetzt. Gute Frage. Unterhalb der dünnsten Stelle der Hitzebarriere sollte es 2mm haben...oberhalb eben 1.75 Nenndurchmesser.
Das muss auch so sein...sonst drückts das hoch.

Da muss ja dann irgendwas mit der Hitzeverteilung nicht klappen. Beim Retract übrigens muss sich das Filament genau unterhalb der Engstelle ablösen. Tuts das nicht, ist es dort zu kalt und du ziehst dir die Scheiße mit durch die Engstelle, was auch nicht sein darf. Mess mal die Temp. Ich habe z.B. in den 2,3 mm Engstelle einen Temperaturabfall von 245 Grad auf 23 Grad. Das natürlich bei eingeschaltetem Lüfter.

Ich gehe mal dovon aus, dass der Druchmesser grösser als 1,75mm ist. Sonst funzt das nicht mit den Durchmesserschwankungen im Filament. Ich habe bei meinem Monster durchgehend 3,2mm. Nur vor den Kanälen und vor der Düse geht das auf 2mm, aber da ist das Filament schon flüssig.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.07.15 12:18.

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Liebe Grüße aus Kaltenkirchen.
Frithjof
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Fridi

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Stud54
Ahhhh jetzt. Gute Frage. Unterhalb der dünnsten Stelle der Hitzebarriere sollte es 2mm haben...oberhalb eben 1.75 Nenndurchmesser.
Das muss auch so sein...sonst drückts das hoch.

Da muss ja dann irgendwas mit der Hitzeverteilung nicht klappen. Beim Retract übrigens muss sich das Filament genau unterhalb der Engstelle ablösen. Tuts das nicht, ist es dort zu kalt und du ziehst dir die Scheiße mit durch die Engstelle, was auch nicht sein darf. Mess mal die Temp. Ich habe z.B. in den 2,3 mm Engstelle einen Temperaturabfall von 245 Grad auf 23 Grad. Das natürlich bei eingeschaltetem Lüfter.

Ich gehe mal dovon aus, dass der Druchmesser grösser als 1,75mm ist. Sonst funzt das nicht mit den Durchmesserschwankungen im Filament. Ich habe bei meinem Monster durchgehend 3,2mm. Nur vor den Kanälen und vor der Düse geht das auf 2mm, aber da ist das Filament schon flüssig.

Was was was....????
Unterhalb der Engstelle in der Heatbreak schmilzt das Material auf und füllt natürlich die 2mm in Düse und Heatbreak aus. Ist ja klar, wird ja auch schön zusammen gedrückt. Oberhalb der Engstelle darf es nicht weich werden, also hat es da den Durchmesser, wie es eben von der Spule kommt. Das war gemeint.

Das ist ja der Witz dran. Zu kalt an der Stelle ist Mist, zu heiß an der Stelle ist auch Mist.

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Für PLA Temperaturen von 260°C!?

DAs ist ja Wahnsinn. Ist die Wärmeleitfähigkeit bei dem Teil so schlecht oder woran liegt das?