Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis.

Moin!

Schon wieder ein Problem... .


Das hatte vorher eigentlich genau nach Anleitung funktioniert. Nun nicht mehr... .

Ergänzend kommt hinzu, dass jedes Mal, wenn ich die Arduino Software öffne, oder in den Reiter "Tools" gehe, da z.B. einfach den ComPort checke, der Drucker nen Neustart macht... .

Könnte das am defekten Q4 Transistor liegen? Weiß nicht mehr weiter... . Wollte die neue Sprachdatei übertragen, sonst nichts.

Gruß Jochen

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Schaut nach nem Tippfehler aus. Kopier mal die GESAMTE Fehlermeldung und häng als TXT hier an. Aber schau mal selber in den Bereich den du geändert hast ein versehentlich gelöschtes " oder , reicht da schon und nix geht mehr.

Bin sogar noch einen Schritt weiter gegangen:

Habe die Gesamte Firmware noch einmal frisch entpackt und nur die beiden Dateien
language.h
language_de.h
aus dem alten Paket übernommen... .

Hab auch versucht auch die "alt" zu lassen und zu schauen ob er's frisst. Nope. Nix!

Anbei die gesamte Fehlermeldungsdatei.

Gruß Jochen

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.01.17 14:23.

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setz erstmal wieder auf deine Funktionierende Firmware mit SMILYS im Display zurück und schau dann obs wieder geht *gg* . Eigentlich musst du nur äöüß und co. duch ae oe ue ss usw. in der Language_de ersetzen um die los zu werden.

Hab ich nicht mehr, daher bin ich auf die englische Originaldatei, komplett so wie es vom Hersteller kommt, zurück. Nimmt er aber auch nicht an.

Diese Originaldatei hatte ich seinerzeit von Englisch auf Deutsch umgestellt. Daher nun die englische Original. Aber gebracht hat es nichts, funktioniert nicht!

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Ich installier nun alles noch einmal neu auf dem Laptop und versuch's. Mal schauen was passiert.

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ich kann dir gerne meine ganze Firmware schicken ist aber die rc8bugfixed mit Autobedleveling und für nen Geeetech prusa i3 pro X. Aber wieder was gelernt *gg* immer sicherung machen bevor man was überschreibt.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.01.17 14:42.

Interessant... Am Laptop ging es. Keine Ahnung ob auch nur ein mal... . Jedenfalls hat er alles hochgeladen. Ich kapier's nicht!

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.01.17 15:13.

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Hab übrigens die "verbesserte" Sprachdatei verwendet. Also lag es nicht an der... . Irgendwas muss die Software im Hintergrund noch gemacht haben, oder eine Einstellung oder was auch immer für nen kaputten Cache... . Ich kapier's nicht. Komisch, ich hab ja nichts am Programm verändert!

Jedenfalls danke für die schnelle Hilfe kleinerDrache! Irgendwann möchte ich auf Autoleveling umstellen, da brauch ich wohl noch nen PC .

Gruß Jochen

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.01.17 15:20.

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Moin,

@Siggi...

Langeweile Druck, warten auf PETG



Hier sieht man keine einzelnen Layer, mein Smartfon hat diese schon beim Fotografieren geglättet.


.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.01.17 16:36.

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Gruß,
Michael

Acrylic I3 / Arduino Mega 2560 R3 / RAMPS 1.4 / 12864 LCD mit Wlan-SD Karte / TMC2100 / MK8 m. Bowden / 5mm DDP (PEI) / Tr8x4 / Mosfet 30A / Marlin-1.1.8 / Repetier-Host. / PrusaSlicer-2.3.0
In Planung, Ultimaker-Kinematic mit Kugellagern und 30X30 Profilen
LCD mit Wlan-SD Karte -- Mein I3 u. leise Y-Achse mit Mittelmotor

Sieht Hammer aus!

Da verzeih ich sogar das kapern des Threads, womit haste das gemacht? Und vor allem wie? Ich dachte man kann nicht "in der Luft" drucken und das ist ja schon sehr luftig... .

Gruß Jochen (der zwar nicht angesprochen war, aber es trotzdem sieht )

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Ein bisschen Aufheiterung muss ja auch sein.

Der Drache steht auf meiner mit Kaptonfolie beklebten DDP, der steht nicht in der Luft, in die Luft Drucken kann ich leider noch nicht

Bevor ich meine DDP mit PETG versaue, habe ich erstmal Kaptonfolie drauf geklebt.

Hoffe das dein Drucker auch bald gut läuft.

Wie kriegt ihr das immer hin ? Wenn ich was drucke wo mehr als nen halber mm Überhang bei rumkommen solle sackt alles nach unten, und Brücken sind genauso mies. Bei mir würde das schon an den Beinen in die Hose gehen.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.01.17 16:11.

Also, ich benutze z.Z. Slicer 1.2.9

z.b. 0,3 Layerhöhe > Layerbreite alles auf 0,4 > Speed alle gleich z.b. 35mm/s außer Travel auf 80mm/s
und natürlch darf eine Filamentkühlung nicht fehlen. Hatte hier ein Foto eingestellt.
Temperatur sollte aber auch passen.

Das ist mein Standard Profil, der Drache wurde mit diesem Profil, nur 0,2 Layerhöhe gedruckt.

Vieleicht hilft es ja.

so ca hab ich auch allerdings mit 0.2 (standart bei mir) Layerhöhe bei 40mm/s . Filamentkühlung ist da und läuft auch mit. Allerdings bin ich mit den temps noch am fummeln. Drucke mit PLA von "Das Filament" bei 220°C Bett bei 60°C erster Layer den Rest mit 50°C. Aber Überhänge gehen FAST immer schief und Brücken sehen aus wie drahtgewirre. *gg*

Quote
kleinerDrache
Wie kriegt ihr das immer hin ? Wenn ich was drucke wo mehr als nen halber mm Überhang bei rumkommen solle sackt alles nach unten, und Brücken sind genauso mies. ...

Quote
kleinerDrache
...
Drucke mit PLA von "Das Filament" bei 220°C ...

... einfach zu heiß und deshalb zu noch weich, wenn die Düse in der nächsten Runde vorbei kommt. Oder / Auch zu schlechte Kühlung.

Und dann gibt es noch etws: man kann von Innen nach Außen drucken und umgekehrt von Außen nach Innen. Letzteres ist bei Überhängen ein absolute Luftnummer.
Und was Bridgimng angeht, ich arbeite ausschließlich mit S3D und das ist anerkanntenmaßen echt miserabel dabei. Annehmbares Mittelmaß scheint halbe Fördermenge bei voller Geschwindigkeit zu sein. Wichtig ist ein "guter Anker", d.h. am Startpunkt für den Faden muss eine ausreichende Haftung bestehen, sonst geht gleich mal gar nix. Dgl. am Endpunkt, wo der Faden aufgehängt werden soll. In S3D kann man das generell festlegen. Und dann natürlich die Kühlung. Wenn beim "Ziehen" des Fadens nicht richtig gekühlt wird, sackt er halt ab und kriegt einen Hängebauch; bläst man zu stark, verweht er im Winde. Also rundum, ein Hochseilakt.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.01.17 16:59.

Also Bett habe ich immer 60grad konstant, ich drucke auch DasFilament, der wohnt bei mir um die Ecke.
Geh mal mit der Temparatur soweit runter das man gerade noch so drucken kann, und dann so 5 bis 10 grad wieder hoch,
das reicht meißt hin, zu heiss Drucken ist auch nicht gut, und dann 30-35mm/s.

Man darf sich von anderen HighSpeed Druckfreunden nicht anstecken lassen.

Probedruck ist immer der 20x20x20 Würfel.

Ok hatte das so hoch gestellt weil ich mit geringerer temp immer Flussabrisse hatte obwohl die Steps stimmen. Bei dem Translucenten muss ich sogar hoch bis 230 damit das einigermassen fliesst. Ich schliesse natürlich nicht aus das der Wert einfach nicht stimmt und ich weit niederigere temps habe, hab aber kein Thermomether zum überprüfen.

Moin!

Zwischendurch mal wieder was von mir ;-).

Zunächst: Filament von "DasFilament"? Da hab ich gutes und schlechtes von gelesen, daher ist es interessant hier mehr "aus erster Hand" zu erfahren... . Die haben nämlich echt hübsches Filament zu nem interessanten Preis, wie ich finde.

Was hältst Du davon?

So, dann mal das Ergebnis meines aktuellen Drucks:




Das erste mal, dass ein Bauteil komplett wurde! Nochmals mein Dank für Euer Engagement!

Habe das Heizbett nun aus gelassen und mit Weißleimmischung bestrichen im Verhältnis von ca. 1:9. Hab aber ne Wasserrohrzange gebraucht um das wieder zu lösen!!!

Die unteren 3 Schichten werden immer noch "breiter" gedruckt, dann gibt es eine Stufe und es geht schmäler weiter. (Ja, wirklich nen rechten Winkel!!!)

Was mir noch aufgefallen ist, da sind seitlich (links und rechts) so komische "Wellen" drin, also immer ne Schicht weiter links und eine weiter rechts... . Was macht man da?

Oben hat er dann bei der vorletzten Schicht Mist gebaut (der "Klumpen"). Drucktemperatur war 215°C.

Empfehlungen?

Gruß Jochen

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.01.17 17:11.

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Na das sieht doch schon gut aus, den Elefantenfuss bekommst du auch noch weg Z-Höhe einstellen.
Wellen kann ich auf dem Foto nicht sehen, die Ecken am Würfel sind immer ein wenig ausgeprägt.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.01.17 17:20.

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Gruß,
Michael

Acrylic I3 / Arduino Mega 2560 R3 / RAMPS 1.4 / 12864 LCD mit Wlan-SD Karte / TMC2100 / MK8 m. Bowden / 5mm DDP (PEI) / Tr8x4 / Mosfet 30A / Marlin-1.1.8 / Repetier-Host. / PrusaSlicer-2.3.0
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Also hab bisher nur DASFilament verdruckt bin also nicht objektiv . Das dunkle Blau von denen lässt sich echt gut verducken das translucente blau ist absoluter mist (denke aber eher liegt an meiner unkentniss als am filament )

Moin!

@ kleinerDrache:
Ok, mal schaun bis wann ich ne neue Rolle kauf .

@ Printey (und alle anderen):



Ich denk mal hier kann man es besser erkennen... .

Und mit dem Elefantenfuß, da mach ich wohl dann was falsch. Die Z-Höhe ist so oft eingestellt und überprüft worden, die müsste eigentlich stimmen!

Gruß Jochen

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.01.17 17:41.

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Ich habe Schwarz, Weiß, Rot, Blau, Gelb, Grau, Silber, Trans-, Trans-Gruen, Trans-Blau, noch keine Problem gehabt.
Natürlich gibt es kleine Unterschiede in Temperatur und in der Flussmenge.
Habe fuer jede Farbe ein eigenes Filament Settings (Temperatur), Printer Settings (im Start Gcode )

z.B.

; E-Schritte 99 = 100mm < Info fuer mich, mein Extruder
; --------------------- start code -------------------------------------
M92 E105.0 ; ROT E-Steps einstellen

Das Print Settings ist immer gleich.

im Slicer den Filament Multi einstellen, finde ich murks...

Die Wellen die Du da hast nennen sich Z-Wobbel und kommen von deiner Z-Spindel entweder ne bessere Spindel kaufen und einbauen oder du musst deine Z-Achse vom Schlitten "entkoppeln".

Mit dem Z-Wobbel kann ich dir nicht weiter helfen, damit habe ich keine Erfahrung, habe ich an meinem Drucker noch nicht
gehabt, bei mir sind Tr8x4 eingebaut.
Da du ja einen Z-Nullpunkt hast (Endschalter) 1. möglichkeit, Druckkopf ewas höher einstellen,
oder es steht was falsches in der Firmware.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.01.17 18:15.

Moin!

Ihr habt mich da auf etwas gebracht... .

Im Bild ist ja erkennbar, das dieser "Z-Wobbel" unten weniger stark ausgeprägt ist als oben... . Unten sind so Verbindungszylinder verbaut, die Unebenheiten ausgleichen sollen (also vermutlich genau das), und unten ist ja auch alles in Ordnung. Habe mir das ganze oben angesehen und was soll ich sagen? Isse Pfusch! Oben sind einfach nur Löcher, durch das die Gewindestange(n) oben herausschauen. Und die haben (natürlich) einiges an Spiel. Ob das dafür reicht weiß ich nicht, aber jeweils dürfte das ein Millimenter sein (die Stangen waren eigentlich gerade...). Oben muss ich "irgendwas" dran bauen, damit die auch geführt werden, denke ich. Irgendeine Art Führung mit möglichst wenig Spiel... .

Meine Idee wäre eine passende Unterlegscheibe (meine haben zu viel Spiel) oben mit Heißkleber drauf zu kleben. Habt Ihr vielleicht andere (bessere) Ideen?

Wie ich den Schlitten entkoppeln könnte weiß ich nicht... .

Gruß und gute Nacht,


Jochen

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.01.17 19:00.

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such mal auf Thingiverse nach "anti Z-Wobble" für deinen Drucker. Da gibt es einige Vorschläge und du siehst wie sowas gemeint ist nur lass bitte die Finger von so Ideen oben die Löcher größer zu machen das ist Schwachsinn. Ich hab mit Trapezgewinde Spindeln besorgt TR8x2

Ok. Also auf andere Gewindestangen zu gehen wäre tatsächlich eine Idee. Finanzierbar im nächsten Monat (falls nicht irgendwas geschieht).

Wäre das dann so das richtige?

Das sind allerdings TR8x1,5, andere scheint es zumindest zzt. nicht zu geben... .
Inklusive Versandkosten wären das rund 20 Euro und ich müsste mir noch eine "Befestigung" des X-Schlittens ausdenken/ausdrucken (daher die 4kant Muttern).

Das Problem des "Spiels" oben dran, da werd ich sicher nichts aufbohren, aber danke dennoch für den Hinweis! Wie war das: Dreimal abgeschnitten und immer noch zu kurz .
Werde wohl eine einfach (Metall-)Platte mit einem Bohrer bis auf 8 mm aufbohren und drauf kleben. (Das so der aktuelle Gedanke). Thingiverse wird sicher durchwühlt und ist generell ein guter Tipp für "Projekte". Muss ja nicht alles im CAD selbst zeichnen .

Bringen denn die Trapezspindeln so viel?

So, und nun wirklich ne gute Nacht, mein Rechner ist jetzt aus!

Danke Dir jedenfalls vielmals!

Gruß Jochen

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Hab diese hier verbaut. Laufen recht gut allerdings muss ich öfters mal links gegen rechts nachstellen nicht gaaaaaanz so selbst hemmend aber das geht. Haben 2 mm Gewindesteigung hoffe meine Angabe TR8x2 war richtig ?

natürlich brauchste 2 davon und die muttern haben die gleiche Befestigung wie die alten

So bin jetzt auch bubu machen bis demnächst mal *gähn*

Hier ist ja noch gut was passiert
Glückwunsch zum ersten guten Druck!

Warum nur nach oben hin Z-Wobble ist: Nehm dir ne ungekochte Spaghetti. Pack sie an der Spitze zwischen Daumen und Zeigefinger und dreh sie hin und her. Ganz oben zieht die Kreise mitm cm-weiten Durchmesser. An deinem Finger ist der = 0 und kurz über deinem Finger bei 0.05mm etc etc. - Das passiert dir da auch (Hoffe der Vergleich ist auch nur ansatzweise treffend)

Die von dir gewählten Spindeln werden helfen, aber das ist wie wenn du im Smoking auf ne Studiparty gehst. Zu viel des Guten.

Der P3Steel von Toolson hat oben die Gewindestangen gelagert. Das ist schon mal eine Sache. Obendrein wurden die oben durch Rändelmuttern angezogen, so dass der Motor entlastet wird.
Die letzte Neuerung von ihm war dann die Anti-Wobble Kupplung. Dabei sitzt eigtl nur das Teil, in dem die Mutter, die auf der Gewindestange hängt, lose in den X/Z Verbindern. Dadurch kann jegliches Schwanken der Gewindestangen ausgeglichen werden - und deine Z-Achse kriegt nichts davon ab. Die wird einfach nur an einem Punkt hoch gefahren. Kostenfaktor: Ein paar Druckteile.

Bzgl Z-Achse wurde schon gesagt.
Ich hab grad nicht das Bild vor augen, allerdings müsstest du auf der Linken Seite im X/Z Verbinder ne einstellbare Schraube haben, mit der du den Z-Endstop betätigst. Dort testweise einfach ne Viertel Umdrehung weiter >rein< (also auf den Endstop zu) drehen. Dadurch wird der Düsenabstand erhöht.
Merke: Blatt Papier dient zum >nivellieren< des Bettes. Danach wird der Feinabstand über den Z-Endstop nach Haftung / Elefantenfuß bestimmt. Manchmal passts von vornherein, manchmal aber auch gar nicht

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Alle Angaben ohne Gewähr