Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis.

Mir ist da noch was aufgefallen, der Hebel der Andruckrolle ist am Anschlag, da hilft auch keine Federspannung,

Massnahme siehe Foto, da musst du was wegfeilen.

@Printey
So wie ich das sehe ist das nur die Abdeckung vom Kugellager.
Das Teil ist ja durch die "Diagonale Strebe" mit dem Rest verbunden, also starr.

Gruß
Siggi

---

Gruß
Siggi

Geeetech I3 Pro B 8mm Acryl - Mega 2560 - Ramps 1.4 - TMC2100 - MK42 - E3DV6-Clone 0,4 - SSR 522-1dd60-40 (A-Senco) - Marlin RC8Bugfix 26.12.2016 - Repetier Host - Windows 7 64 Bit
Vulcanus mit Linearschienen
Anycubic i3 Mega

Hi Siggi,
jeder seine Sichtweise , ich sehe das so, das die Kugellagerabdeckung mit in der Drehbewegung ist.

Aber mal sehen was der Jochen dazu sagt.

---

Gruß,
Michael

Acrylic I3 / Arduino Mega 2560 R3 / RAMPS 1.4 / 12864 LCD mit Wlan-SD Karte / TMC2100 / MK8 m. Bowden / 5mm DDP (PEI) / Tr8x4 / Mosfet 30A / Marlin-1.1.8 / Repetier-Host. / PrusaSlicer-2.3.0
In Planung, Ultimaker-Kinematic mit Kugellagern und 30X30 Profilen
LCD mit Wlan-SD Karte -- Mein I3 u. leise Y-Achse mit Mittelmotor

Hab den Gleichen Extruder wie Jochen und kann wegen dem Anschlag Printey nur recht geben. Das Ding ist de facto ne komplette Fehlkonstruktion (Anschlag und ich kann die Spannung nicht nachstellen). Auf die Zähne hatte ich im Photo jetzt nicht geachtet *kopfkratz* meiner HAT scharfe Zähne.

Moin!

@ kleinerDrache:
Also das mit der Spannung, im Test extrudiert der korrekt, allerdings ist da ja die Heizung nicht mit an. Spannung liegt knapp 13 Volt am "Mainboard" an.

@ Torti:
Das Gewinderöhrchen ist maximal dran geschraubt.

@ Printey:
Den Druck auf die Antriebsrolle kann man an dem ... "Bauteil" leider nicht verstellen.
Habe von meinem Zahnrad noch einmal ein besseres Bild gemacht:

Wenn ich dran ziehe (mit Kraft) dann hält das zumindest... .

Zu jenem Hebel an der Andruckrolle... . Der liegt nicht an! Sprich, da ist 0.5mm Luft, er greift also... . Scheidet als Problem somit auch wieder aus... .

Was die Sichtweise betrifft:
siggi60: 0 Punkte
Printey: 1 Punkt!
Das Teil bewegt sich mit der dem Hebel mit .

Gruß und Dank euch wieder einmal für die Mühe und das Kopfzerbrechen . Irgendwann finden wir noch raus, was hier falsch ist!

Euer Jochen

---

Geeetech Prusa i3 PRO B 8mm Acryl mit Metallteilen und Beleuchtung - GT2560 Board (ATmega 2560/Ramps 1.4 Kombination) - MK2a Druckbett mit Glasplatte/Carbonplatte - selbstgebaute Bauteilkühlung - ver(schlimm)besserter MK8 Extruder - Steuerung PC Windows 7 und Repetierhost mit Cura oder Curaengine mit Raspberry Pi 3 und Octoprint sowie Webcam

Aktuelles Inhaltsverzeichnis ist hier zu finden:
[forums.reprap.org]

Hast du mal versucht zu extrudieren und das Filament mit der Hand festzuhalten? Das solltest du nicht schaffen - jedenfalls nicht mit normaler Kraft. Ich glaube printey hat schon den richtigen Hinweis gegeben. Ob es an dem Zahnrad oder zu wenig Andruck liegt sehe ich am Bild nicht, aber wirklich scharf eingreifen wird dein Zahnrad nicht.

---

Piepiep (CoreXY) 290x300x205, ArduinoDUE, RADDS, TMC2100, Z-Riemenantrieb, Raspi3

Unterschätz den Druck nicht der sich da aufbaut wenn du mit Hotend und Düse arbeitest. Du hast ja gesagt das sich da so gut wie nix auf dem Filament abzeichnet vom Zahnrad. Also kann es schon gut sein das der Motor zwar läuft und ohne Hotend auch fördert aber mit samt Düse und allem Pipapo einfach drüberrutscht.

Quote
jochen3030
Moin!

@ kleinerDrache:
Also das mit der Spannung, im Test extrudiert der korrekt, allerdings ist da ja die Heizung nicht mit an. Spannung liegt knapp 13 Volt am "Mainboard" an.

@ Torti:
Das Gewinderöhrchen ist maximal dran geschraubt.

@ Printey:
Den Druck auf die Antriebsrolle kann man an dem ... "Bauteil" leider nicht verstellen.
Habe von meinem Zahnrad noch einmal ein besseres Bild gemacht:
[attachment 88748 NIK_0362.jpg]
Wenn ich dran ziehe (mit Kraft) dann hält das zumindest... .

Zu jenem Hebel an der Andruckrolle... . Der liegt nicht an! Sprich, da ist 0.5mm Luft, er greift also... . Scheidet als Problem somit auch wieder aus... .

Was die Sichtweise betrifft:
siggi60: 0 Punkte
Printey: 1 Punkt!
Das Teil bewegt sich mit der dem Hebel mit .

Gruß und Dank euch wieder einmal für die Mühe und das Kopfzerbrechen . Irgendwann finden wir noch raus, was hier falsch ist!

Euer Jochen

Moin moin aus HU.
Ich habe einen ähnlichen Extruder und da kann man den Druck einstellen. In der Feder ist eine M5 Imbusschrube oder was in die Feder reinpasst. Das wird unter den Hebel geklemmt. Nun drehst Du die Stellschraube in den Imbusschraubenkopf rein und drückst damit die Feder zusammen.

---

Liebe Grüße aus Kaltenkirchen.
Frithjof
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Moin!

Also, mein Resümee:

Das Zahnrad könnte ein Problem sein, da es einfach nicht richtig greift.

Ok. Lösung?

A: Ich könnte mit einer Flachfeile da dran herum feilen... . Die mangelnde Einstellmöglichkeit bleibt.
B: Dieser Umbausatz: http://www.ebay.de/itm/322297945919?_trksid=p2055119
C: Keine Ahnung was Euch noch einfällt!

Wäre "A" sinnvoll möglich? Ich hab wirklich nur ne "normal große" Flachfeile und keine Schlüsselfeile zur Hand... .
Risiko/Nutzen von "B", das Zahnrad könnte wieder nur "Mist" sein... . Dafür kann man den Anpressdruck regulieren.

Meinungen? Ideen? Anmerkungen?

Morgen kommen hoffentlich endlich die neuen Düsen... . Nicht das doch was an der Düse ist... .

Sonst noch Gedanken dazu?

Gruß und gute Nacht Euch .

Euer Jochen

edit:
@ Fridi:
Moin moin! Da haben wir wohl gleichzeitig geschrieben .
Ich fürchte nur, bei mir wurde eine "Sparversion" verbaut. Da ist tatsächlich keine Schraube dran. Nur ein Plastebolzen oben und einer unten. Hab es zerlegt... .

Gruß Jochen

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.01.17 18:46.

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Moin Jochen,
das ist Mist, jetzt muss ich versuchen einen Punkt aufzuholen damit Michael nicht gewinnt

Eine Idee kam mir grad:
Du schreibst:

Quote
jochen3030
.......Nur ein Plastebolzen oben und einer unten. Hab es zerlegt... .

Wenn du das was Michael aufgezeigt hast wegfeilst, kleine Unterlegscheiben o. ä. hast und auch Spaß findest an nervigen Fummelarbeiten:

Die U-Scheiben über die Bolzen legen und damit dann den Anpressdruck der Feder erhöhen.
Vielleicht reicht dann der Druck aus um das Filament anständig durch die Düse zu drücken.

Gruß
Siggi

---

Gruß
Siggi

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Ne Ne, Problem nicht gelöst 0 Punkte, also gleichstand...

---

Gruß,
Michael

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Also ich würde ein neues Antriebsrad einbauen, für mich sieht das auch zu stumpf aus.
Wenn ich bei meinem Extruder das Filament raus nehme sieht man auf dem Filament den Abdruck der Zähne und das ist bei dir offensichtlich nicht der Fall.

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Gruß
Armin

Sparkcube | DuetWifi | PanelDue 4.3 | Meanwell RSP 320-15 | Extruder RepRap.Fab Microbarrel, Big Booster direkt |
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Quote
jochen3030
Moin!

Also, mein Resümee:

Das Zahnrad könnte ein Problem sein, da es einfach nicht richtig greift.

Ok. Lösung?

A: Ich könnte mit einer Flachfeile da dran herum feilen... . Die mangelnde Einstellmöglichkeit bleibt.
B: Dieser Umbausatz: http://www.ebay.de/itm/322297945919?_trksid=p2055119
C: Keine Ahnung was Euch noch einfällt!

Wäre "A" sinnvoll möglich? Ich hab wirklich nur ne "normal große" Flachfeile und keine Schlüsselfeile zur Hand... .
Risiko/Nutzen von "B", das Zahnrad könnte wieder nur "Mist" sein... . Dafür kann man den Anpressdruck regulieren.

Meinungen? Ideen? Anmerkungen?



Morgen kommen hoffentlich endlich die neuen Düsen... . Nicht das doch was an der Düse ist... .

Sonst noch Gedanken dazu?

Gruß und gute Nacht Euch .

Euer Jochen

edit:
@ Fridi:
Moin moin! Da haben wir wohl gleichzeitig geschrieben .
Ich fürchte nur, bei mir wurde eine "Sparversion" verbaut. Da ist tatsächlich keine Schraube dran. Nur ein Plastebolzen oben und einer unten. Hab es zerlegt... .

Gruß Jochen

Dann steck doch einfach eine Schraube in die Feder, dann kanst Du auch die Feder mit der Einstellschraube spannen.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.01.17 08:38.

---

Liebe Grüße aus Kaltenkirchen.
Frithjof
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Moin moin zusammen!

Heute schon einmal zeitlich sehr früh etwas von mir.

Schaut mal:





Ich weiß, es ist noch lange nicht "gut", aber es ist schon einmal seeeehr viel mehr als bisher!

Was habe ich gemacht?

Für mich un-typischerweise habe ich gleich 3 Dinge auf einmal geändert (einfach weil meine Geduld erschöpft war):

1. Die neuen Düsen sind gekommen und ich habe eine 0.5er Düse eingebaut. (Durchmesser damit das 2,7fache, wenn ich mich nicht verrechnet habe, somit weniger "Druck" auf dem Zahnrad nötig!)
2. Das Zahnrad mit der Feile "angeschärft". Hat nicht viel gebracht, aber ein bisschen schon, denke ich.
3. Wie siggi60 empfohlen hat, habe ich da 2 Unterlegscheiben (M3 waren vom Bausatz übrig und haben gepasst) drunter gefummelt. Das Abfeilen habe ich vertagt, denn wie gesagt, der Hebel stößt nicht an.
   (Damit bekommt siggi60 einen Punkt und gleicht mit Printey aus )

Wie gesagt, gut isses noch nicht, aber ein enormer Fortschritt. (Habe den Druck nach 50% abgebrochen, hätte sonst nur noch schlimmer ausgesehen... . Vielen herzlichen Dank für alle, die bisher geholfen haben!
Insbesondere: (Reihenfolge ist KEINE Wertung sonder alphabetische Sortierung!)
kleinerDrache
Pieps
Printey
siggi60
Terri
für den "langen Atem" dabei. Aber natürlich auch allen anderen!!! (Wenn sich jemand ausgeschlossen fühlt, darf sich gerne beschweren und kommt mit auf die Liste .)

Nun denn: Ich hätte Lust, das ganze weiter zu optimieren, die Ecken wölben sich ja hoch und in der Mitte ist es zu diversen Abrissen gekommen (ist auf dem mittleren Bild am besten zu erkennen). Bin weiterhin für alle Ideen dazu offen, mein "erste Gedanke" wäre, die Temperatur zu erhöhen, habe mit 180°C gedruckt, aber das verwendete Filament AVISTRON PLA 1,75 Neon Grün (Link zum Datenblatt/PDF) hat "eigentlich" als mindeste Drucktemperatur 210°C angegeben.
(Hatte vorher, als nichts ging, natürlich auch mit der höheren Temperatur Versuche gemacht, hat aber nichts gebracht... .)
Andere Ideen?
Würde auch sonst noch den Kit für den Umbau des Förderzahnrades / des Kunststoffrahmen auf Alu und regelbar bestellen und verbauen. Mittelfristig halte ich das für sinnvoller... . Was denkt Ihr? Mein Zahnrad ist eh nicht so "prickelnd" (dezente Untertreibung ). Das Feilen von Hand war natürlich auch nicht absolut gleichmäßig... .
Sonstige Vorschläge?

Ich freu mich in jedem Fall erst einmal über das tolle Ergebnis!

7-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.01.17 09:10.

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Moin Jochen,
laaangsam wird es ja was

1) PLA will eigentlich gekühlt werden beim Drucken.

2) Was hast du genommen als "Haftvermittler"?

3) Hast du die Düsenbreite auch im Slicer eingetragen?

4) Das Kit könnte was bringen. Beurteilen kann und will ich das nicht

5) Danke für den Punkt

Gruß
Siggi

---

Gruß
Siggi

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Na endlich .

190 die du einstellst sind nicht gleich "echter" 190 *gg* kommt immer auf den Sensor an, gleiches gilt fürs Bett.

PLA sollte man tatsächlich kühlen (bei ABS bitte sein lassen *gg*).

Haftvermittler auf dem Bett wäre noch cool (kein Warping mehr) wie schonmal geschrieben Weißleim verdünnt 10:1 wirkt bei mir wunder und geht bei ca 30 grad stressfrei runter.

0.5 Düse find ich Jetzt persönlich etwas heftig aber wenns dir reicht OK

Das Kit !! Naja auf dem Photo sieht das Zahnrad auch nicht wirklich besser aus aber wenigstens ist das Ding dann einstellbar.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.01.17 10:23.

Ola~

Ich weiß ja nicht obs schon mal zur Ansprache kam, aber warum kein MK8 Ritzel nutzen? Die Dinger sind jetzt nicht sonderlich teuer, vllt hat noch iwer eins rumfliegen, und es müsste ja passen wenn ich den Abstand richtig sehe? Vorteil: Das Filament bleibt auch in der Bahn, auf deinem ist ja keine Einkerbung. Das könnte auch nach links und rechts wegrutschen?
Oder ging das MK8 nicht wegen dieser Spannfeder? (Den Part habe ich nur überlesen )

Deine erste Schicht warpt schon Böse.
Ich würde, jetzt wo es läuft, mal testweise den Würfel mit 200°C Hotend / 60°C Heizbett drucken. Die Kühlung nimmt ja prinzipiell erst einen "Sinn" ein, wenn die erste Layer fertig ist, außer man druckt die erste Layer mit 90mm/s da drauf.

Und testweise: Sofern du noch nen Lüfter hast, schließ den mal irgendwo an und halte den während des Drucks aufs Druckteil, schau was das ausmacht. Macht es viel aus => Schnellstmöglich Bauteilkühlung installieren!

---

Alle Angaben ohne Gewähr

Extra Ritzle mit Kerbe brauchts nicht das gegenkugel lager hat ne V-Nut.

Ich möchte da auch noch ein paar Dinge einwerfen:

)Wie hoch ist bei dir Retraction eingestellt? Du könntest mal einen Versuch mit deaktiviertem Retraction machen, um das als Ursache für deine Verstopfungen mal auszuschliessen.

)Du hast ja schon mehrmals geschrieben, die Z-Achse bereits kalibriert zu haben. Ich dachte das anfangs auch immer, hatte dann aber immer wieder Probleme, die auf eine schlampige Kalibrierung zurückzuführen waren. Daher wäre es meiner Meinung nach mal einen Versuch wert, beim ersten Layer langsam (~15mm/s) einen fetten "brim" zu erzeugen (so heisst das zumindest bei Cura) und während dieser gedruckt wird, die Z-Achse soweit nach zu justieren, bis die Schicht schön platt gedrückt wird. Dann sollte es zumindest theoretisch auch keine Probleme mehr mit der Haftung geben - und der brim würde dir nebenbei auch noch die hochgebogenen Ecken eliminieren (die ja ganz übel aussehen, das kenn ich von PLA eigentlich so gar nicht).

)Steuerst du deinen Drucker mit dem PC, oder lässt du ihn standalone von der Speicherkarte laufen? Falls ersteres, versuch mal zweiteres. PC-Ansteuerung macht häufig Probleme.

)Welche Temperaturen (von-bis) hast du bereits ausprobiert?

Moin!

Jaaa, es war wirklich Zeit, das mal ein Ergebnis dabei herauskommt!

@ siggi60:
Zu 1.: Ok, kühlen. Werd die Wühlkiste man nach nem alten PC Lüfter absuchen und den dann da dran basteln!
Zu 2.: Haarspray... . Das hatte am Anfang ja geklappt, und daher hab ich es nochmal damit versucht. Ich weiß, da muss was geändert werden. Ponal im Verhältnis 1:10 mit Wasser verdünnen und dann einpinseln (oder?)
Zu 3.: Jepp, Düsenbreite wurde eingetragen (war schon in der Aufwärmphase, als mit das wieder eingefallen ist...).
Zu 4.: Könnte genügt mir . Hab ja nur nach ner Meinung gefragt, nichts verbindliches, einfach nur von jemand erfahrenerem als ich es (noch) bin... .
Zu 5.: Aber bitte gern! War ja wohlverdient .

@ kleinerDrache:
Hatte ja sogar nur 180°C eingestellt, da werd ich noch hoch gehen und sehen was geschieht!
Und die 0.5er Düse ist natürlich nicht so prickelnd. Aber ich hab ein Erfolgserlebnis. Wenn mit der alles gut ist, geh ich auf 0.4 runter!
Danke für die Einschätzung wegen dem Kit .

@ Terri:
MK8 Ritzel? Hab mal Google bemüht und muss kleinerDrache recht geben, das hat ne Rille und mein Gegenlager hat ne Rille und wenn ich Pech hab hab ich dann wieder 0 Grip... .
Temperatur geh ich hoch, Heizbett war bei dem Versuch schon auf 60°C geheizt.

@ unwohlpol:
Herzlich willkommen hier in der Runde .
Also, die Verstopfung scheint ja erst einmal kein großes Thema mehr zu sein, aber ich habe nachgesehen, die Restraktionsdistanz (CuraEngine) liegt bei 4mm. (Hab da nix dran verändert.)
Wegen dem "Brim" (auch das erste mal das ich davon lese). Hier meine Einstellungen:

Ich steuere alles mit dem PC und das läuft eigentlich soweit, denke ich. Jedenfalls war das bisher nie ein Problem?! Mittelfristig ist geplant auf Octoprint zu wechseln, ein Pi liegt hier bereit. Aber erst mal muss alles richtig laufen. Zu viele Baustellen sind bekanntlich nix .
Getestet hatte ich, gelinde gesagt, gefühlt unendlich! Aber heute war auch das erste Mal etwas dabei herausgekommen, vorher hat der schon bei der 2. Schicht mit "zerfetzen" angefangen... . Leidvolle Geschichte. Faktisch hab ich heute nur 180°C getestet, weitere Tests bei 190°C und 200°C kommen vermutlich noch heute Abend, sonst morgen.

Gruß und Dank erneut an alle .

Euer Jochen

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.01.17 14:18.

---

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jup Ponal (aber bitte den Classic "schwarz") verdünnen und drauf pinseln bei warmem Druckbett (bei mir läuft das im momentan mit ca 50°). Beim Mischungsverhältnis musst du selber rausfinden was für dich angenehm ist, im Netz findet man von 1:3 (Bombenfest) bis 1:10 (klebt noch gut) fast alles.

Ich drucke gerade PLA mit "eingestellten" 220°, bei transluzentem muss ich sogar hoch bis 230° und das Mistzeug fließt nicht sauber, aber ist ne andere Baustelle ist halt von Rolle zu Rolle unterschiedlich.

Den Retract würde ich bei deinem Extruder auf 0.5 mm (kannst bis 1 mm hochgehen 5 mm ist definitiv zuviel eher für Bowden gedacht deswegen Dein zerreißen denke ich) einstellen Geschwindigkeit weiß ich jetzt nicht was passend ist hab einfach mal 300mm/s eingestellt aber das zeug hier saut immer noch rum.

Stell ich meinen höher als 0.5 setzt er immer mit zu wenig material wieder an, muss aber bei Dir nicht so sein.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.01.17 15:21.

Quote
jochen3030

Zu 3.: Jepp, Düsenbreite wurde eingetragen (war schon in der Aufwärmphase, als mit das wieder eingefallen ist...).

OK,
du hast aber nach dem eintragen der Düsenbreite auch nochmal den Slicer angemacht?
Denn sonst war der Druck ja für deine alte Düse eingestellt.

Wegen Druckauflage: Ich habe eine CFK-Platte (1mm) und auf der hält alles was ich so verdrucke. Also ABS, Green-TEC und PETG sehr gut.
Aber auch z. B. Pertinax wird von vielen hier verwendet.

In meiner Anfangszeit habe ich auch Blue-Tape und ABS-Slurry (ABS in Aceton gelöst) verwendet. - Nein, nicht gleichzeitig ) -

Gruß
Siggi

---

Gruß
Siggi

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Quote
Terri
Ola~

Ich weiß ja nicht obs schon mal zur Ansprache kam, aber warum kein MK8 Ritzel nutzen? Die Dinger sind jetzt nicht sonderlich teuer, vllt hat noch iwer eins rumfliegen, und es müsste ja passen wenn ich den Abstand richtig sehe? Vorteil: Das Filament bleibt auch in der Bahn, auf deinem ist ja keine Einkerbung. Das könnte auch nach links und rechts wegrutschen?
Oder ging das MK8 nicht wegen dieser Spannfeder? (Den Part habe ich nur überlesen )

Deine erste Schicht warpt schon Böse.
Ich würde, jetzt wo es läuft, mal testweise den Würfel mit 200°C Hotend / 60°C Heizbett drucken. Die Kühlung nimmt ja prinzipiell erst einen "Sinn" ein, wenn die erste Layer fertig ist, außer man druckt die erste Layer mit 90mm/s da drauf.

Und testweise: Sofern du noch nen Lüfter hast, schließ den mal irgendwo an und halte den während des Drucks aufs Druckteil, schau was das ausmacht. Macht es viel aus => Schnellstmöglich Bauteilkühlung installieren!

Das hatte ich auch gedacht. Geht aber nicht, da das Ritzel 1mm Durchmesser hat und das Filament im Bogen in den Bowden geht. Zudem habe ich das Problem, dass das Filament an der Seite rausdrückt und sich verpisst. Ich habe gerade dafür Adapter in Arbeit, die die Filamentführung direkt dicht an das Ritzel bringt.

---

Liebe Grüße aus Kaltenkirchen.
Frithjof
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Moin!

@ kleinerDrache:
Danke für das Rezept und das "wie"! Wird sofort rauskopiert, ausgedruckt und abgeheftet. Denn das wär die nächste Frage gewesen .
Den Retract habe ich jetzt auf 0.5 gestellt, würde sagen, es hat sich gebessert! Geschwindigkeit habe ich sogar auf 200mm/s gedrosselt per Firmware... .

@ siggi60:
Jepp, hatte noch einmal neu geslicert (kann man das so sagen?).
Zur Druckauflage, druckst Du dann direkt da drauf ohne irgendwas? Und hast Du das auf eine Glasplatte gemacht, oder anstelle der Glasplatte?

@ Fridi:
So ganz komm ich nicht mit... . Sorry. Entweder bin ich schon zu müde, oder ich hab zu viel Plastikdämpfe eingeatmet.

Jedenfalls ist das das Ergebnis des 190°C drucks, ab der Hälfte gekühlt. Hab leider Mist gebaut und das Druckteil hat sich von der Platte gelöst, Ihr seht gleich warum .



Wie gesagt worden ist, die Kühlung bringt echt viel!


Hatte keinen Lüfter, also hab ich es mal auf der Art "Marke Hausmittel" gemacht. Fön auf niedriger Geschwindigkeit und ohne Heizung (also kalt). Nur hat es mir halt das Bauteil weggeblasen .

Ich denke, ich werde es noch einmal mit 200°C versuchen, aber erst morgen! Und nen alten CPU-Lüfter versuchen dafür zu zerlegen... .

Gruß und erneut Danke!

Euer Jochen

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.01.17 16:59.

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Na das sieht doch schon gewaltig besser aus als am Anfang *gg*

30x30x10 Lüfter hab ich hier noch 3 Stück rumfliegen.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.01.17 17:36.

Moin Jochen,
Blue-Tape und ABS-Slurry werden auf die Glasplatte gemacht. Der Rest kommt anstelle der Glasplatte direkt auf das Druckbett.

Solltest du noch so etwas wie Prittstift da haben, dann ginge das auch direkt auf das Glas. Aber nicht das Öko-Zeug nehmen

Sollte irgendwann mal zuviel Geld da sein: Such mal nach PEI Dauerdruckplatte

Zu den Druckversuchen: Sieht ja wirklich schon besser aus, Aber denke daran dass du mit den Versuchskühlungen auch die Düse abkühlst.
Falls es dann zu Fehlern im Druckbild kommt kann es daran liegen. Also nicht ärgern

Gruß
Siggi

---

Gruß
Siggi

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Ich denke dann ergibt sich hier einiges.
1. Deine Düse hatte ne Macke, da bist jetz besser dabei.
2. ggf. Z-Offset noch mal kalibrieren! Deine Ecken warpen immer noch, das soll nich sein. Die erste Schicht sollte >ohne< Kühlung eigtl auf der Platte bleiben, erst weiter oben durch das zusammenziehen der oberen Layer kann sich die unterste an den Ecken ablösen. Normalerweise
3. Die Lüftung. Und diese soll wirklich gezielt >auf das Druckteil< zielen, da ansonsten deine Düse mit runtergekühlt wird. Damit extrudierst du wieder kalt, wodurch die Düse verstopft, deine Layer nicht richtig halten etc etc... Und wenn die Kühlung von oben kommt, kann dir auch nix weggeblasen werden ^^.

Jedenfalls: Gratuliere zu den Verbesserungen! Das mit den Einkerbungen im Lager / Ritzel hatte ich nicht gesehen, dass sah wie eine Fläche aus durch die das einfach nur durchgedrückt wird. Hat es aber ne Einkerbung is alles tutti.

@Fridi
find ich seltsam. Gut, ich benutze weitestgehend nur den gedruckten Bowden Extruder, kein Direct-Drive. Da hab ich mit der Führung null Probleme ^^"

---

Alle Angaben ohne Gewähr

Quote
jochen3030
@ unwohlpol:
Herzlich willkommen hier in der Runde .
Also, die Verstopfung scheint ja erst einmal kein großes Thema mehr zu sein, aber ich habe nachgesehen, die Restraktionsdistanz (CuraEngine) liegt bei 4mm. (Hab da nix dran verändert.)
Wegen dem "Brim" (auch das erste mal das ich davon lese). Hier meine Einstellungen:
[attachment 88792 CuraStrukturen2.jpg]
Ich steuere alles mit dem PC und das läuft eigentlich soweit, denke ich. Jedenfalls war das bisher nie ein Problem?! Mittelfristig ist geplant auf Octoprint zu wechseln, ein Pi liegt hier bereit. Aber erst mal muss alles richtig laufen. Zu viele Baustellen sind bekanntlich nix .
Getestet hatte ich, gelinde gesagt, gefühlt unendlich! Aber heute war auch das erste Mal etwas dabei herausgekommen, vorher hat der schon bei der 2. Schicht mit "zerfetzen" angefangen... . Leidvolle Geschichte. Faktisch hab ich heute nur 180°C getestet, weitere Tests bei 190°C und 200°C kommen vermutlich noch heute Abend, sonst morgen.

Ok, dachte es würde immer noch nicht zuende drucken; dabei hatte ich überlesen, dass du den Druck bei 50% abgebrochen hast... *facepalm* Jedenfalls klingen 4mm retraction vernünftig, falls dein Hotend eins mit PTFE-Rohr ist. Für eins in Vollmetallausführung wäre das vermutlich zu viel.

Den Brim würde ich dir dennoch wärmstens empfehle - zwar scheint er in der cura engine richtig eingestellt zu sein, aber offenbar ist er nicht aktiviert - kenne mich mit repetierhost nicht wirklich aus, aber ich schätze mal, dass man den erst rechts bei der haftungsart auswählen muss; da steht ja bei dir "keine". Hier kannst du sehen, wie das dann aussehen soll:
[www.simplify3d.com]
Da wird ein breiter Rand um das Objekt herum gedruckt, damit sich die Ecken nicht vom Druckbett abheben.
Hier der Artikel zum Bild, falls du mehr über diese Haftungshilfskonstruktionen wissen willst:
[www.simplify3d.com]

Wobei ich sagen muss - ein Objekt von dieser Grösse mit PLA sollte eigentlich ohne derlei Workarounds auskommen. Aber damit könntest du zumindest mal ein weiteres Problem beseitigen und gleichzeitig wäre es möglich, anhand des brims die Güte deiner Z-Kalibrierung zu beurteilen (haben die Linien zueinander Abstand, muss deine Düse näher ans Heizbett ran; überlappen sich die Linien könntest du weiter weg, ist aber nicht unbedingt notwendig).

Noch eine Frage: druckst du in einem unbeheizten Raum? Winterliche Kellertemperaturen führen auch zu ähnlichen Problemen; aber normalerweise erst bei grösseren Druckobjekten.

Wegen PC-Steuerung: Ok, ich wollte das nur mal erwähnt haben. Ich plane auch, bei meinem Duplicator i3 demnächst auf octoprint umzusteigen - leider scheitere ich immer noch an einer stabilen Verbindung zum Rechner.

Deine Drucktemperaturen von 180-200°C kommen mir übrigens sehr niedrig vor. Ich muss für höhere Objekte meist so um die 225°C bei PLA einstellen, damit es zu keiner ungleichmässigen Extrusion kommmt. Aber gut, das verhält sich auch bei jedem Drucker unterschiedlich. Eine grössere Düsenöffnung hat meistens auch zur Folge, dass man mit der Temperatur ein paar Grade hochgehen muss... aber offenbar funktioniert es bei dir jetzt auch so; da will ich dir nix drein reden.

Moin!

Heute war ich mal zuhause und ich habe 2 gute und 1 schlechte Nachricht(en).

Aber fangen wir erst einmal mit euren Beiträgen an:

Vielen Dank schon einmal für eure Mühe!

@ kleinerDrache:
Da komm ich ggf. gerne drauf zurück, war aber selbst fleisig, weiß nur nicht ob das so taugt, aber siehe unten .

@ siggi60:
Danke, dann werd ich mal sehen was ich umstellen kann! Vermutlich aber erst einmal Weißleim. Zur Kühlung, joah, siehe unten .

@ Terri:
Ok, dann werd ich den Z-Offset noch mal kalibrieren. Schadet sicher nicht . Das "Problem" ist aber definitiv besser geworden. Hust, Kühlung, hust, unten, hust hust... .
Das mit dem zielen wird aber bei meiner Lösung nix... . Siehste gleich .

@ unwholpol:
Ich hab keine Ahnung was das für ein Rohr ist! Eines mit nem weißen Plastikröhrchen in der Mitte? Denke mal das hilft nicht viel... .
Also der Brim ist eingestellt, aber inaktiv. Das hast Du richtig gesehen! Danke für die Info's werd mich drum kümmern!!!
Aber den breiten Rand macht der auch so schon... . So ne Art "Rahmen"... . Scheint nach Deinen Links ein "Skirt" zu sein. Warum der das macht, wenn es doch deaktiviert ist?
Zum unbeheizten Raum: Neee, ist mein auf 21°C stabil beheiztes Schlafzimmer.
Drucktemperaturen erhöhen ist definitiv ein Punkt. Nur weiß ich auch nicht wie genau mein Thermistor misst... . Daher war ich da eher vorsichtig. Aber ich bin ja eh am experimentieren!

Sooooooo, nun zum heutigen Test:

Zunächst hab ich was gebaut (eine gute Nachricht):

Hab nen alten Schlacht-PC um einen 80er Lüfter "erleichtert" und eine Halterung dazu gezimmert! Mindestabstand Unterkante Lüfter zum Heizbett sind 5mm.

Nun eine schlechte Nachricht:
Beim erstmaligen hochfahren mit dem eingestöpselten Zusatzlüfter (Eingesteckt an Fan2) hat das Mainboard Rauchzeichen gegeben ... .
Ich hab natürlich sofort alles wieder ausgesteckt und mich auf die Suche begeben, herausgekommen ist das Bild:

Ihr seht es selbst, in der Bildmitte ist was kokelig. Bauteil "Q4", sieht für mich nach nem Transistor aus... . Aber sicher bin ich mir nicht!

So sieht das dann mit dem Makroobjektiv aus, größer bekomm ich's nicht hin!
Könnte jemand mit dem gleichen Board einmal nachsehen was dann für eine Bezeichnung drauf steht? A5s meine ich noch zu erkennen, weiter hinten ist ja nichts mehr sichtbar... .
Die Frage ist natürlich auch: Wofür ist das überhaupt?
Laut dem Leitungsplänen ist Q1-3 für Hotbed und Hotend zuständig, Q5 für die den PWM Lüfter, Q7 für die USB Stromversorgung... . Q4 jedoch? Hab die Schaltpläne für Revision A gefunden, die auch bei mir verbaut ist, aber da ist er nicht verzeichnet.

Das hab ich im Geeetech Forum gefunden, aber weiter darauf geantwortet hat keiner... . Kann das bestätigt werden, das es der A59T ist? (Wäre komisch, bei mir ist ein "s" erkennbar... .) Wie gesagt, meiner ist zu verkokelt... . Wenn ja, wo bekomm ich den nun her? Finde da nichts, nur einen Händler, der Weltweit verschickt, mit Ausnahme von Deutschland .
Hier im Forum war das auch mal Thema: http://forums.reprap.org/read.php?252,648209,649189#msg-649189
Und hier: http://www.3d-druck-community.de/thread-9763.html (Ich weiß, Konkurrenz und so...) hat einer vom Support von Geeetech die Antwort bekommen: Er soll das Teil einfach ausbauen und brücken... . Häää? Wieso sollten die was verbauen, was überflüssig ist? Das ergibt keinen Sinn für mich!


Ist unten rechts, Richtung Eck, direkt an der Kante, zwischen dem "blauen runden Dingens" und dem "untersten", nicht belegten Schrittmotortreiber-Platz... .
Wie gesagt, ich hab keine Ahnung wofür das ist. Habe die Steckverbindung des Lüfters noch einmal gecheckt: Nix, also nach dem Motto: "Jetzt isses auch egal!", einfach wieder eingeschaltet. Ist nichts passiert und der folgende Probedruck war auch komplett unauffällig... . Kennt sich da wer aus?

Joah, dann die letzte, eine gute, Nachricht: Der Probedruck bei 200°C:




Der Druck hat sich wieder selbst gelöst und ich musste abbrechen. (Ich werd die Z-Achse checken und auf Weißleimmischung umstellen... .) Denke mal durch das Abkühlen war einfach irgendwann zu wenig Haftung da.
Aber sieht doch sonst gut aus!

Frage nur: Die untersten 3 Ebenen sind definitiv breiter als die darüber. Da ist eine richtig Kante drin... . Why?

Gruß Jochen

24-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.01.17 08:12.

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Geeetech Prusa i3 PRO B 8mm Acryl mit Metallteilen und Beleuchtung - GT2560 Board (ATmega 2560/Ramps 1.4 Kombination) - MK2a Druckbett mit Glasplatte/Carbonplatte - selbstgebaute Bauteilkühlung - ver(schlimm)besserter MK8 Extruder - Steuerung PC Windows 7 und Repetierhost mit Cura oder Curaengine mit Raspberry Pi 3 und Octoprint sowie Webcam

Aktuelles Inhaltsverzeichnis ist hier zu finden:
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der kleine 2-Polige Brückentecker neben deinem "gekokelten" Bauteil (überigens ein Spanungregler AS.....) ist dient dazu bei 24V Betriebsspannung die Versorgung der Lüfter auf 12V umzustellen. Ich denke du hast dir die Belegung nicht angeschaut von deinem "schalcht" Lüfter *gg* die ist nämlich bei dem GT Board etwas anders als ne Standart Lüfterbelegung. Dadurch hast du dir den Regler geschrottet. Hab ne Anfrage bei Geeetech laufen das ich ein aktuelles Schaltbild vom Board bekomme dann kann ich dir sagen was das für ein Regler ist.

Hier zum Verdeutlichen mal die Belegung im Vergleich

Geetech:

rot / schwarz / gelb

normaler Lüfter:

gelb / rot / schwarz

darum gabs nen kurzschluss. das sieht man aber auch auf deinem Bild

Edit: Deine zu breiten unteren Layer nennen sich "Elefantenfuss" bedeutet das dein Heizbett zu heiss ist (PLA wird ab ca 50-60 °C weich) durch den Druck von oben beim weiterdrucken sacken die dann zusammen.

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.01.17 08:54.