Düsenloch Layerdicke Layerbreite

Hi,

ich bin zur Zeit dabei mich von den automatischen Berechnungen der Layerhöhen- Dicken usw. zu lösen.

Im Wiki und anderen Beiträgen liest man extrem viel, zB. maximale Layerdicke 0,8 X Düsenloch , Verhätlniss Layerdicke/Breite 1,5 usw.

Ich habe im Slic3r einfach mal 3 Düsenlochdurchmesser mit 3 versch. Layerhöhen per Automatik rechnen lassen.

Das Ergebniss hat aber wenig mit den gängigen Aussagen zu tun.

Gibt es da bessere Seiten als die die ich gefunden habe, die das erklären?

Viele Grüße
Joachim

[forums.reprap.org]

Auch Joachim

Hi,

ich suche keine Anleitung zum kalibrieren, sondern ich suche Informationen wie man Layerdicke , Extrusionsbreite usw. nicht automatisch vorgeben lässt.

Möchte gerne die Zusammenhänge verstehen und nicht nur den Knopf "Auto" drücken.

Viele Grüße und vielen Dank

Joachim

[forums.reprap.org]

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Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse

Warum NOP-Head¹ Breite x Höhe kleiner als den Querschnitt bei freier Extrusion in Luft machen will, ist mir nicht klar. Ich habe schon erfogreich mit größeren Werten gedruckt.

LG, Willy

¹ den Witz bei dem Pseudonym hat mir Repetier erklären müssen, da ich kein Assembler-Programmierer bin

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3D gedruckter Messerschärfer +++ RADDS für den Arduino-Due +++ Meine Drucker

vielleicht hilft dir ja das :
[hydraraptor.blogspot.de]

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Mfg
Wolfgang

Aller Anfang war schwer - Wolfstrap

Reprap-fab.org

Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

Wiso AUTO ?

Ich mache mir immer mindestens 5, 6 Profile mit einer Düse für EIN Filament, ich verstehe sowiso nicht warum da überhaupt jemand AUTO verwendet und für was das überhaupt gut sein soll ?

Ich Druck mit meinem Selbtbauhotend mit 0.3mm Düse
z.b. Layerhöhen in 0.2mm 0.1mm 0.05mm oder in 0.01mm,
und das in Breiten bis runter auf 0.24mm Breiten in allen kombinatioien in all diesen Layerhöhen, daher frage ich mich was will man da berechnen, und für was ?
Es geht sogar noch weniger Breite !
Aber das geht dann nur richtig gut mit 3mm Filament 1,75 schwankt %tual viel zu viel, das ist MIst
Daher schwöre auf 3mm Fila weil das einfach bei solchen dünnen Wänden viel gleichmässigere Wände ergibt.

Und mit ner V1 von Wolfgang Düse0,5mm geht es runter bis 0,05mm Layerhöhe und minimal 0.42mm Wand


Hardwarekiller

5-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.07.13 13:12.

Hallo Hardwarekiller,

genau - wieso Auto, das war meine Frage und ich will die Automatik auch so selten wie möglich verwenden.

Aber einfach wilde Werte ausprobieren kostet zu viel Zeit, deshalb hab ich hier in die Runde gefragt was man so alles beachten muss.

Viele Grüße
Joachim

Ist doch ganz einfach.

Such die ne Layerhöhe aus EAGAL was
Bei einer 0.3er Düse muss es immer unter 0.3mm sein.
Meine Faustformel ist immer 1/10 tel drunter
Also bei ner 0.3mm Düse eine Maximale Layerhöhe von 0.2mm
An Extrusionsbreite kann man ( meine Erfahrung ) dort bis 0.20mm runtergehen
Es ist daher immer die Frage wenn jemand die Düse mit 0.3mm angibt IST sie das auch ??
Oder ist sie 0.35mm oder auch nur 0.28 und daher variiert auch die minimale Layerbreite etwas, mit meinem selbstbauthotend und meiner Düse die eine Konische Düsenbohrung mit 0.3mm hat geht sogar noch 0.18mm Layerbreite
Dann mache ich mir ein Testrähmchen von 100mm Lang x 20mm breit x 10mm hoch ( WICHTIG das man eine LANGE Seite hat und NICHT alle gleich lang sind !!!! ).
Viele Testteile die man in Thingivers finded sehen zwar gut aus bringen aber kaum was für Einstllungen.
DIe Testwand erstelle ich mit unterschiedlichen Wanddicken, zb mit 0.4mm 0.3mm und mit 0.25mm
Dann erstelle ich ein Profil mit 0.2mm Layerhöhe und 0.3mm Layerbreite
Stelle den Extrudermulti auf in SLIC3r auf 1 ( in Skeinforge ist das bei Filament Packing Density ) dort auch auf 1
Dann noch auf 1 Perimter und KEINE zusätzlichen ( sehr wichtig bei Skeinforge ! )
Dann drucke ich das Teil und stelle mit Extrudermulti dann so ein das die auch 0.3mm Dicke hat.
Wichtig ist das man an alles Seiten misst gerade an der Langen, wenn man an der Langen seite feststellt das es in Richtung Layerende etwas zu dünn wird z.b Anfang Layer 0.30mm breit zum ende 0.26mm breit dann entweder langsamer drucken ODER mit der Extrudertempm etwas raufgehen, und zwar soviel das die LAyerbreite im kurzen UND langen Teil des Testrähmchen ( auch auf der Strecke messen !) gleich ist
Bei slicr je kleiner die Zahl um so dünner wird die Wand
Bei Skeinforge je kleiner die Zahl umso breiter die Wand

Hardwarekiller

Sorry wenn ich so doof frage aber ich bin ja noch sehr frisch in der 3D Drucker Szene.
Was bringen kleinere Layerbreiten als der Düsenloch Durchmesser? Weil ich war jetzt immer der Meinung, 0.3mm Düse = 0.3mm Layerbreite und so hab ich das auch in KISSlicer eingestellt. Das die Layerhöhe variieren kann, wusste ich schon vorher.

Würd mich freuen, wenn mich da mal kurz jemand Aufklären kann

Gruss
Claude

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Das ist normalerweise auch so... der Düsendurchmesser gibt das Minimum der Strangbreite vor.
Der Hardwarekiller hat sehr viel von dem was drumherum wichtig ist weg gelassen...

Versuchs nicht, du würdest die Verzweiflung kriegen.

Das geht nicht mit jedem Material, und du brauchst eine spezielle Kühltechnik.
Er "zieht" das Material nämlich, dadurch wird das hinter der Düse schlanker. Wenn er das dann nicht schnell genug abkühlt, kriecht das zurück und macht dir jede Form kaputt.
Mit ABS wird es gar nicht gehen. Das ist nicht flüssig genug, und du kannst es nicht in der Form runter Kühlen. Es sei denn du willst deine Teile nur unter dem Mikroskop betrachten.

und das:
"DIe Testwand erstelle ich mit unterschiedlichen Wanddicken, zb mit 0.4mm 0.3mm und mit 0.25mm"
ist schon unlogisch, das zieht ihm die Ecken seines Ramens nämlich kaputt. Weil er eigentlich zu wenig Flow hat.

und das:
"Düsenbohrung mit 0.3mm hat geht sogar noch 0.18mm Layerbreite"
funktioniert nur, wenn er sich durch die Parallelbahn fast die halbe Düse zu halt. Er fährt die Bahnen also extrem eng.

Da muss man mit so vielen Trixen arbeiten... da wirst du als Anfänger nicht mit klar kommen.

---

Mfg
Wolfgang

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Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

Gut ich bin zwar Anfänger mit 3D Drucken aber mit CNC Maschinen beschäftige ich mich schon ein bisschen länger und daher liebe ich es ein bisschen zu Knobeln^^

Was wäre denn die "Spezielle Kühltechnik"? Aber ich sehs schon kommen, da werde ich mit KISSlicer nicht allzu weit kommen.

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Hi,

Das hat mit Kisslicer nicht viel zu tun.

Einstellen kannst Du da auch alles.

Gruss

Joachim

Hab extra mal einen Testdruck die Nacht gemacht, weil man mir das ja sonst wieder nicht glaubt

Zumindest ging das bei den Hotends/Düsen die mal testen konnte immer in Kombi des Extruders mit der einen besser mit der anderen schlechter.
Wenn man ein Hotned/Düse hat muss man das testen wie weit man das treiben kann, und u.a. WIE das Filament aus der Düse kommt, gerade oder gekringelt

Hi, Wolfgang ich muss da leider ein wenig wiedersprechen ich hoffe du bist nicht sauer

""Das geht nicht mit jedem Material""

MIt all meinen PLA Sorten ( 7 Stück ) klappt das und mit den 3 Sorten ABS funktioniert das auch einwandfrei,
anderes Mat z.b. Nylon hab ich aber noch nicht ausprobiert, denke aber das es auch funktioniern sollte, wüsste auch nicht warum nicht
Diese Druck ist in ABS !

""Er "zieht" das Material nämlich, dadurch wird das hinter der Düse schlanker.""
Jep, aber sehr wenig, Layer-Haftung ist aber TOP, und hat keinerlei Nachteile

""Mit ABS wird es gar nicht gehen. Das ist nicht flüssig genug, und du kannst es nicht in der Form runter Kühlen""

Die Videos und Bilder die ich unten poste sind in ABS gedruckt !, in PLA oder ABS geht gleich gut PLA sogar noch ein wenig besser, dort muss aber die Temp gut eingestellt werden, man muss aber unterschiedliche Profile machen, ABS ist kein Problem

"DIe Testwand erstelle ich mit unterschiedlichen Wanddicken, zb mit 0.4mm 0.3mm und mit 0.25mm"""
""ist schon unlogisch, das zieht ihm die Ecken seines Ramens nämlich kaputt. Weil er eigentlich zu wenig Flow hat"".

Siehe Bild und Video da ist NIX hochgezogen oder kaputt, warum soll ich mir auch die Mühe machen das auszutüfteln wenn am ende nur Müll rauskommt, das Teil hat perfekte Ecken.
Auch grössere Teile werden Perfekt gedruckt, das Infill die Aussenwände und das Topfill, und masshaltig natürlich.
Ich will ja nicht das es heist Ja da da sind zwar extrem dünnen Wände und dünne Layer aber das Teil sieht am Ende beschi...en aus
Wenn ich was mache mache ich es gleich richtig, wie bei Elektroniken halt auch.

""Düsenbohrung mit 0.3mm hat geht sogar noch 0.18mm Layerbreite"""
""funktioniert nur, wenn er sich durch die Parallelbahn fast die halbe Düse zu halt. Er fährt die Bahnen also extrem eng.""

Nein, EIN Perimeter wird gedruckt nicht 2 oder mehrere überlappend oder anhängend, ist aber schon tricki das geb ich offen zu, und auch nur mit 3mm Filament machbar, klingt zwar unlogisch ist aber so
Ansonsten gibt es Lücken in den Wänden, weil das 1.75mm Zeug %tual zu stark im Durchmesser schwankt gegenüber dem 3mm Fila

Also hier mal die Druckdaten

ABS Schwarz Grrf 3mm
Drucktemp ist 255 Grad
Hotend komplett Eigenbau 0.3mm Düse
Druckbett 115 Grad

Layerhöhe ist 0,05mm
Layerbreite ist 0,25mm
Testteil ist 100x20x10mm Wanddicke 0.25mm
Speed 60mm/s
Erste Layerhöhe 500%
Erster Layerextrusion 200%
Das ganze % geraffel diehnt nur dazu das ich das ich dünnen Sachen mit dem ersten Layer auf dem Druckbett ans haften bekomme
Übrigens kann man das ABS auch viel schneller drucken als die 60mm/s, u.a. weil der Extruder sich kaum bewegen muss und leicht geht
Das Know how steckt halt auch ein wenige im Hotend

gesliced mit Slic3r 0.9.9 NICHT die 0.10b die ist MÜLL und macht Fehler im Infill
Mit Skeinforge gehts das sogar noch besser, weil man den Flow noch feinfühliger einstellen kann, und viel mehr Möglichkeiten hat, nur das Profil dafür machen ist immer recht aufwendig, hab aber schon welche gemacht aber noch nicht für alle Layerbreiten und höhen.
Skeinforge ist immer noch die ungeschlagene Nr 1

Hier der Druck, hab extra die Rolle aufgenommen damit man auch sieht das das auch WIRKLICH ABS ist
Und die Extruderzahnräder, damit man sieht wie langsam die drehen, und den Z-achsenpulli, nicht das es heist das ist kein 0.05mm Layerhöhe

Auchtung bei den Videos kann es etwas dauern bis die runterladen sind da die auf meiner Page liegen, geht aber mit etwas Geduld
Video1

Hier wird gemessen das man auch sieht das das auch stimmt
Video2

Hier sieht man wie Flexibel das auch in ABS ist, und stabil da löst sich kein Layer untereinander
Video3

Und hier das Bild wie das am Druckende aussieht, KEINE Ecken hoch, und perfekte Layer, Layer absolut dicht, wie gesagt ABS mit 0.3mm Düse und 0.05mm Layerhöhe und 0.25mm Layerbreite
Die leichte Streifen kommen von meiner Klimaanlage die im Moment läuft, und immer ein und ausschaltet, hört man auch auf den Videos im Hintergrund, hab da ohne Heizkammer gedruckt, wenn ich mit der Kammer drucke sind die 100% weg


Demnächst gehts mit ner 0.1 Düse weiter, bin schon gespannt was man da rausholen kann, jetzt baue ich erst mal die 32er Microsteppertreiber ein, damit man die Auflösung verdoppeln kann, mal schauen ob das was bringt, aber ich sehe schon das da eventuell ein H-Belt oder nach dem Ultimakerprinzip entwickelter Drucker her muss
Wenns wieder etwas kühler ist und kein Schwimmbadwetter mehr ist gehe ich mal wieder an die Drehe

Hier nochmal ein kleiner Link zu Thingiverse
Das ist ein sehr guter Freund von mir der hat den Flieger KOMPLETT selber entwickelt und gezeichnet und in PLA gedruckt und war damit soweit ich weis weltweit der ERSTE der überhaupt einen Flieger komplett in PLA mit einem Selbstbaudrucker gedruckt hat der auch geflogen ist !!
CAD mässig hat der einiges auf dem Kasten !!
Gedruckt ist der mit ner 0.5mm Düse, und NICHT mit der zusätzlichen beligenden 0.35mm, will ihn schon immer überreden das der mal die 035mm reinmacht, damit man noch feiner drucken kann
Das Druckprofil für Skeinforge ist übrigens von mir für Ihn erstellt worden, und habe ihm geholfen das man so extrem drucken kann, oder wenn es mal wieder ne Frage zu Skeinforge gibt
Ist übrigens ein 3mm V2 von Wolfgang, hab ihm das empfohlen ein Superhotend
Das ist zb. ein grund warum so dünn Gewicht zb.
Für mich geht es eher darum genaue Sachen zu drucken die man auch technisch einsetzen kann, und keine Eule die zwar toll aussieht aber ansonsten keinen Nutzen hat ausser den Staub einzufangen
PLA Motorsegler




Gruss

Hardwarekiller

23-mal bearbeitet. Zuletzt am 27.07.13 00:50.

Interessant!

Aber so wie es aussieht muss ich mich wirklich mal mjt Skeinforge Auseinander setzen, obwohl es mir für den Delta Tower nicht empfohlen wird.
Aber ich muss mir glaub einen Normalen Drucker bauen, damit ich sowas machen kann und dann vieeeeel Erfahrung sammeln.

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Hallo Hardwarekiller,

Vielen Dank für die ausführlichen Beiträge.

Dann werd ich doch auch mal mehr in die Grenzbereiche gehen.

War schon happy, dass ich PLA mit 0,4 Düse auf Layerhöhe 0.1 und Breite 0.5 gepackt habe.

Viele Grüsse

Joachim

> Wiso AUTO ?

Eigentlich wäre eine automatische Breiteneinstellung wünschenswert, damit dünne Wände immer ordentlich ausgefüllt sind. Wenn ein Modell beispielsweise Wände mit 0,4 - 0,6 - 0,8 mm Breite hat, dann kann eine feste Einstellung der Layerbreite auf z.B. 0,4 mm nur die 0,4er und die 0,8er Wand richtig drucken. Bei einer Breitenangabe von 0,3 mm käme nur die 0,6er Wand richig heraus, die 0,8er wäre hohl und die 0,4er zu dünn.

Wäre der Slicer in der Lage, die Layerbreite an die Wandstärke anzupassen, dann wäre das schon gut

LG, Willy

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3D gedruckter Messerschärfer +++ RADDS für den Arduino-Due +++ Meine Drucker

Genau DAS meinte ich in dem zusammenhang:
------8<------------
""Düsenbohrung mit 0.3mm hat geht sogar noch 0.18mm Layerbreite"""
""funktioniert nur, wenn er sich durch die Parallelbahn fast die halbe Düse zu halt. Er fährt die Bahnen also extrem eng.""

Nein, EIN Perimeter wird gedruckt nicht 2 oder mehrere überlappend oder anhängend, ist aber schon tricki das geb ich offen zu, und auch nur mit 3mm Filament machbar, klingt zwar unlogisch ist aber so
----->8-------------

Denn nach dem Rämchen muss ja auch ne Fläche kommen.... ein Rämchen alleine nutzt mir nix.
Wenn ich mit ner 0,3 Düse unterbreite Drucke, muss ich später extrem Trixen um eine Fläche damit dicht zu bekommen. Dabei decke ich dann einen groß Teil der Düse mit der Parallel liegenden Bahn zu. Bei Skeinforge muss ich dann "Infill Width over Thickness(ratio)" total runter, damit das etwas wird.
Aber das hatte Hardwarekiller nicht verstanden....

Bei ner Layerhöhe von 0,05 macht das noch lange nicht jedes ABS mit... z.B. Weiß von Grrf. Das reißt dann wie ein Mürbeteig wenn man unter eine gewisse Schichtstärke kommt, weil es einfach nicht viskos genug ist.

---

Mfg
Wolfgang

Aller Anfang war schwer - Wolfstrap

Reprap-fab.org

Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

Hi, Wolfgang du weist doch das ich am tüfteln des Hotends und den Profilen bin hab dir doch extra ein Bild geschickt, das klappt schon so wie ich das poste ich mach doch keine Fakes
Hab extra noch mal nen Testwürfel gedruckt

Also ich habe hier persönlich 2 Sorten ABS Sw GRRf und ne kleine Rolle ABS vom Holländer und blau von Reprapteile, also eingentlich 3 habe aber auch von jemanden 4-5 Meter von einigen ABS Filamentsorten UND Farben in der vergangenheit zum testen bekommen, und bisher absolut KEINE Probleme mit solchen dünnen Layern und dünnen breiten beim Drucken gehabt, auch PLA hat bisher keine Problem gemacht.
Ich habe für diese Filamente in den letzten Wochen Profile für SLI3r und Skeinforge für das Hotend gemacht,
Das das mit dem Weissen von GRRF nicht klappt kann ja sein, oder auch nicht das habe leider nicht hier zum testen, wenn also jemand ein paar meter mir zuschicken möchte her damit, Video wird dann gepostet

Wie ja schon gesagt das ist ein Eigenbau Extruder, der etwas anders aufgebaut ist als was man sonst kennt, und bisher keiner anbietet, und auch keine Kopie von auf den Markt vertriebenen Hotends ist
Das feine drucken geht aber auch mit allen anderen Hotends, mit den einem besser mit dem schlechter man muss es halt ausprobieren wie weit man bei jedem Hotend gehen kann

So hier ein Video wo man sieht das das mit ABS natürlich auch mit einem Vollkörper klappt und nicht nur mit einem Rähmchen
Video1 Block 0.05mmLayehöher 0.25mm Breite

Und hier mal nachgemessen
Block gemessen

Und hier 2 Bilder von den 20x20x10 Block in
0.05mm Layerhöhe und 0.25mm Layerbreite in ABS
Perfekte Layer, Perfekte Ecken
Und natürlich keine hochgezogenen Ecken

Noch eine klitzekleine optimierung an der überlappung vom Solid zum Peri am Rand und die Oberfläche ist absolut Perfekt

Hier das SOLID, glatt wie ein Kinderpopo


Wie du siehst passt das.
Klar kann man noch ein wenig optimieren, wenn du die Teile den Händen hast sehen die noch besser aus als auf den Bildern wo alles riessengross erscheint

Hardwarekiller

3-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.07.13 00:57.

Was haste denn mit dem Toplayer gemacht
Hast du den auf 200% Flow gestellt damit der überhaupt dicht wird ?....der quillt ja am Rand schon über.
Wenn ich das auf normale Layerhöhe übertragen würde, hatte ich einen Kartoffelacker ohne Ende.. von wegen Kinderpopo.

Übrigens gucke ich mir meine Teile immer mit 65facher Vergrößerung unter dem Mikroskop an. Und fotografiere die dann auch so.

Und wenn du richtig hin siehst, kannst du sehr wohl sehen wie die Ecken hoch kommen, nur das durch die geringe Layerhöhe der Effekt nicht so deutlich werden kann.

Haste bestimmt wieder die ganze Nacht dran gedruckt...du mußt ja Zeit ohne Ende haben

Und ganz so neu ist das mit den Airbrushdüsen auch nicht...nur das immer versucht wurde die in Hutmuttern zu schrauben, anstatt die direkt in das Metallrohr zu schrauben damit die näher an die Heizung kommen.

---

Mfg
Wolfgang

Aller Anfang war schwer - Wolfstrap

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Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

Stoffel15 Wrote:
-------------------------------------------------------
> nur das immer versucht wurde die in
> Hutmuttern zu schrauben, anstatt die direkt in das
> Metallrohr zu schrauben damit die näher an die
> Heizung kommen.

Nee nee, ich hab sogar versucht, die Airbrushdüse direkt in den Heizklotz zu schrauben ...

Das Problem mit den Dingern ist ihr langer dünner Kanal. Der erzeugt Widerstand.

Seit ich rausgefunden habe, dass man Messing prima mit den billigen PCB Bohrern bohren kann, bevorzuge ich das.

---

Detlef

Excalibur Hotend

reprapclean32.png

reprapzone.blogspot.de

"Das Problem mit den Dingern ist ihr langer dünner Kanal. Der erzeugt Widerstand."

Das ist bei ner Layerhöhe von 0,05mm egal, da hast du eh kaum Flow.

---

Mfg
Wolfgang

Aller Anfang war schwer - Wolfstrap

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Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

Von welcher Druckgeschwindigkeit reden wir denn?

---

Detlef

Excalibur Hotend

reprapclean32.png

reprapzone.blogspot.de

Steht oben...
Laut Hardwarekiller:
Zitat:

Also hier mal die Druckdaten

ABS Schwarz Grrf 3mm
Drucktemp ist 255 Grad
Hotend komplett Eigenbau 0.3mm Düse
Druckbett 115 Grad

Layerhöhe ist 0,05mm
Layerbreite ist 0,25mm
Testteil ist 100x20x10mm Wanddicke 0.25mm
Speed 60mm/s
Erste Layerhöhe 500%
Erster Layerextrusion 200%


Zitat ende.

Da bei den 60mm/s und 0,05mm Layerhöhe aber so gut wie kein Material kommt .. also fast kein Flow.

Langsam schieben kannst du auch mit einer extrem langen Düsenbohrung.
Er fährt zwar relativ schnell mit den Achsen, aber der Extruder bewegt das Material dabei so gut wie gar nicht (im Verhältnis zum "normalen" Drucken)
Deshalb braucht er ja auch fast die halbe Nacht um so ein Klötzchen zu machen. Er trägt bei der Bewegung ja kaum Material auf.

---

Mfg
Wolfgang

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Stoffel15 Wrote:
-------------------------------------------------------
> Was haste denn mit dem Toplayer gemacht
> Hast du den auf 200% Flow gestellt damit der
> überhaupt dicht wird ?....der quillt ja am Rand
> schon über

Dicht ist der Botton ab dem ersten Layer und in der Regel ab dem 2ten SolidLayer, und das "quillen" wie du es nennst ist die Überlappung zwischen Solid zum Peri, wie ich ja schon oben geschrieben habe noch ein wenig verringert werden muss, und eventuell auch der Flow ein wenig, das das nicht 100% ist mit der Solidkante hab ich ja oben schon geschrieben, und deswegen hab ich das dann auch noch mal gemacht

Auf 1, nix 200% aber ich weis das glaubst du nicht
So hab das jetzt noch mal das Profil etwas abgeändert und den Flow etwas zurückgenommen, aber leider etwas zuviel, aber egal jetzt, wobei das wenn man den Testblock in der Hand hält fast nicht sichbar ist, aber gut, und nun nochmal ein Herizahnrad gedruckt, hatte schon mal eins in 0.1mm Höhe gedruckt, brauche aber eh noch ein 2tes, also dann mal gedruckt

Hab extra mal nen Vergleichs Bild gemacht weil wenn man das einzeln vergrössert bis ins unendliche wirkt alles grob, damit man mal eine reallen Vergleich hat wie das mit einer ( ich denke 0.5mm Wand ) und einer 0.25 Wand ist, und auch das Solid beurteilen kann, wobei ich bei der TopSolid Enstelleung etwas zu viel runtergenomnen habe
Links mein gedrucktes Heri-Zahnrad rechts einer der 2 Wade mit V1 und Wechselfuss die ich von dir gekauft habe
Ich weis nicht mit welcher Extruderbreite du damals den gedruckt hast aber ich denke in 0.5mm?!, ich hab das dann mal mit 0.25mm Layerbreite wie den Würfel gedruckt, und dafür NICHT die ganze Nacht gebraucht, der ist übrigens sogar mit 100mm/s gedruckt, wobei das noch viel schneller geht, ich weis du sagt nein, ich sag aber Ja, weil ich das schon gemacht habe und zwar in ABS und nicht in PLA wo das kein grosses Prob ist

Und man sieht dort sehr genau das wo normal ein Perimeter ist ich 2 drucke also die hälfte, und jetzt die Millionen Frage,
wo ist ein Kartoffelacker ? oder hochgezogenen Ecken die auch der Klotz nicht hatte, also ICH seh nix, und ich hab das Ding in der Hand




> Wenn ich das auf normale Layerhöhe übertragen
> würde, hatte ich einen Kartoffelacker ohne Ende..
> von wegen Kinderpopo.

Meinst du,



> Übrigens gucke ich mir meine Teile immer mit
> 65facher Vergrößerung unter dem Mikroskop an.
> Und fotografiere die dann auch so.
Die USB Teile sind mir bei SMD löten nicht
schnell genug und laufen der Handbewegung hinterher
Und durch ne Lupe zu fotograffieren geht leider nicht, muss mir mal ein Steroemic kaufen

>
> Und wenn du richtig hin siehst, kannst du sehr
> wohl sehen wie die Ecken hoch kommen, nur das
> durch die geringe Layerhöhe der Effekt nicht so
> deutlich werden kann.

Da kommt garnix hoch, nur weil es nicht da ist muss man sowas nicht hinreden, ich hab stunden ins Testen gesteckt und weiss von was ich rede und was geht und was nicht.

> Haste bestimmt wieder die ganze Nacht dran
> gedruckt...du mußt ja Zeit ohne Ende haben
>Deshalb braucht er ja auch fast die halbe Nacht um so ein Klötzchen zu machen.

Ich bin Entwickler, und der Klotz hat 37min gedauert, und keine halbe oder gar ganze Nacht, und ist mit 35% Füllung


> Und ganz so neu ist das mit den Airbrushdüsen
> auch nicht...nur das immer versucht wurde die in
> Hutmuttern zu schrauben, anstatt die direkt in das
> Metallrohr zu schrauben damit die näher an die
> Heizung kommen.


Es kommt halt auch auf die inneren Werte an, oder auch auf die Heizung

Hardwarekiller

7-mal bearbeitet. Zuletzt am 31.07.13 01:09.

Quote
Hardwarekiller
Ich bin Entwickler, und der Klotz hat 37min gedauert, und keine halbe oder gar ganze Nacht, und ist mit 35% Füllung

Wenn du es als Kalibration Objekt nutzt denn soll es mit 100% Füllung gedruckt sein.
Nur so kannst du sehen ob deine Plastik Menge stimmt.
Mit 35% gibt es genug frei Raum das überflüssige Plastik drin verschwinden kann.

---

Bob Morrison
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Oh, das Zahnrad ist ja schon fast 2 Jahre alt...und das existiert noch

Hast du Kinder ? Aber wenn hat die bestimmt deine Frau gewickelt



und die Ecke ist so schön flach ....

(ich hoffe du bist nicht Herzinfarkt gefährdet )

---

Mfg
Wolfgang

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"Es kommt halt auch auf die inneren Werte an, oder auch auf die Heizung"

jow... ich weis....

[www.hackerspace-ffm.de]

Bestell dem Entwickler mal nen schönen Gruß

Da eine Airbrushdüse rein zu machen ist wirklich eine Innovation

Aber ich würde sie nicht mehr aus Peek machen.

---

Mfg
Wolfgang

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Stoffel15 Wrote:
-------------------------------------------------------
> "Es kommt halt auch auf die inneren Werte an, oder
> auch auf die Heizung"
>
> jow... ich weis....
>
> [www.hackerspace-ffm.de]
> =Merlin_Extruder
>
> Bestell dem Entwickler mal nen schönen Gruß
Danke, angekommen

>
> Da eine Airbrushdüse rein zu machen ist wirklich
> eine Innovation
Innvoation war nicht das Ziel, es war für mich einfach nur nicht mehr tragbar welchen Ärger die meisten Hotends bereiten. Über ein Jahr hinweg habe ich mehrere Dutzend verschiedene Richtungen durchprobiert, von langen gekühlten Ganzmetall Hotends bis hin zu dem jetzigen Design. Das war Evolution, nicht Innovation.
Ausserdem klappt das Hotend mit und ohne Airbrushdüse, die macht es halt einfacher. Ausserdem musste ich feststellen das zumindest ich selber nicht in der Lage bin eine Düse zu fertigen die bessere Brücken druckt als eine Airbrushdüse.

>
> Aber ich würde sie nicht mehr aus Peek machen.
Und das ist eine der Sachen die ich nicht wirklich verstehe. Warum nicht? Wenn es nur als kurzes Stück mit kleinem Durchmesser verwendet wird ist der Kostenfaktor nicht mehr entscheidend. Es ist einfacher zu bearbeiten als Stahl und bei pfleglicher Behandlung langlebig.

Hardwarekiller hat mein Hotenddesign noch noch etwas nachgetuned, damit es seinen Ansprüchen an Präzision entspricht. Die Resultate, die ich selber in der Hand halten konnte, übertreffen alle meine Erwartungen an FDM Druck die ich je hatte.

Ich denke wir warten einfach mal ab wie sich das Ganze weiterentwickelt, das Merlinhotend sieht im Moment nach einer preisgünstigen Alternative für eine Hotend aus, das mit ABS und PLA einfach und zuverlässig gute Drucke ermöglicht.

Grüße
Björn

"Und das ist eine der Sachen die ich nicht wirklich verstehe. Warum nicht? "

Weil ich schon zu oft so was gesehen habe....

---

Mfg
Wolfgang

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