Guía rápida de como conseguir una Mendel Prusa. (En españa) por menos de 250eur.

Esto es una post en construcción. Se irá actualizando con nuevos datos a lo largo del tiempo.

Objetivo: Montar una Prusa.
Voy a proporcionar en la medida de lo posible una lista de lo necesario, donde lo he conseguido y cuanto ha costado.

Parte 1: Componentes impresos necesarios. Total 85 Eur.

• 1x Partes impresas. Dificiles de conseguir en españa, porque hay poca comunidad y es dificil de conseguir alguien con una funcionando dispuesto a emplear tiempo en proveerlas. En ebay, es posible conseguirlas en compra ahora a precios desorbitados. Las que yo he optado por comprar fueron GBP 75,00 (85eur) en ebay. (vendedor nophead00) lista en: [reprap.org]
• 1x adrian o wades o similar geared extruder (partes impresas). Las adquirí en el pedido de las partes impresas sin coste adicional.

Parte 2: Vitaminas(Tornillos, barras, etc) [reprap.org] Total 16Eur

• Tornillería 8mm(M8): Todas las tuercas, varillas roscadas (sin cortar, de 1m) y arandelas normales de m8 las consigues en cualquier almacen (yo conseguí todo en bricomart)
• Tornillería 4mm (M4): Al igual que el anterior. Cualquier almacen.
• Tornillería 3mm (M3): Esto es ligeramente más complicado, los almacenes que venden al peso no suelen tener, asi que habrá que ir a una ferretería industrial.
• Prisioneros de 3mm: Deberían ser faciles de conseguir en una ferretería industrial. Los míos venian con las partes simpresas (gracias nophead00).
• Arandelas de 8mm con al menos 27mm de exterior (para los lados de la correa). Muy dificil de conseguir. ¿sugerencias? Las arandelas estandar de ala ancha tienen el mismo diametro exterior que los rodamientos.
• Rodamientos 608: En ebay 10euros todas las necesarias. (incluido el necesarios para wades extruder)
• Varillas calibradas de 8mm (smooth rod): Muy muy complicado de conseguir. Es necesario contactar con un almacen de hierros CALIBRADOS. No venden al por menor y venden en barras de 3 o 6m. ALTERNATIVA(sin probar): En bricomart hay unas tubos de aluminio anodizado marcadas como 8mm que tienen 8.2mm. Valen 1 eur aproximado, adaptando los pla bushings a esa medida servirán. Su diametro parece ser uniforme con una aproximacion de 0.02mm (¿Sugerencias?)
• Hobbed Bolt( Tornillo M8 del extruder) Conseguible carisimo en varias tiendas reprap y en ebay. Me he fabricado uno con un retal de las varillas roscadas y una dremel, veremos que tal funciona.
• Láminas para la printbed: Pueden ser de multitud de materiales. Yo he optado por cortarmelas de MDF. Sin embargo he comprado hilo de nicromo suficiente como para hacerme una hotbed. Con la dremel y un listón de madera cualquiera como guía te cortas la madera perfectamente en casa. Precio 2eur.
• 8x Muelles de compresión +4mm diametro (¿Bolígrafos? al final he sucumbido a comprarlos a mixshop)
• 2x Muelles de compresion +8mm (Ni idea, pendiente de conseguir) Para el eje Z.

Parte 3: Vitaminas electrónicas. He optado por arduino (el más avanzado de los dos) + ramps(1.3). Total 92 Eur

• Arduino Mega. Compré un 2560 por ebay a linuxbeginner. No lo recomiendo (el vendedor), pesima comunicación. 25 Eur
• Ramps 1.3 kit (sin soldar): reprapworld 30 Eur.
• 4x Stepstick (polou) drivers: reprapworld 30 Eur.
• 5x NEMA17 Motor: ebay (usados) a tony34306 por 16 eur (Aún no han llegado, los probaré al llegar) Tipo: KH42JM2B140E (parece que son algo complicadillos de configurar, pero a 16 eur correré el riesgo!)
• Endstops u optoendstops: Reutilizaré optoendstops de otros proyectos. Si los quieres mecánicos y baratos puedes recuperarlos de ratones de ordenador que vayas a tirar. Suele haber 3 por raton)
• 2x Correa t5: Necesitas dos pedazos de 900mm. Comprada en ebay a dazsim42 carísima (¿alguna sugerencia mas barata?) 15 Eur.
• Fuente de alimentación: Reutilizada de PC.

Hasta aquí tenemos todo lo necesario apra hacer una prusa entera a excepción del cabezal de impresión (hotend, nozzle, etc). Hemos gastado 193 Eur.

Parte 4: Cabezal de extrusión. Total: 35 Eur.

• Teflon(PTFE) en barra redonda 12mm: MUY dificil de conseguir (¿Sugerencias?). Comprado hecho a Mixshop 3.40 Eur
• kapton tape: Mixshop 7.40 eur
• Cable de nicromo: Mixshop. comprado 3m para hacer la heated bed. 6eur. (si tienes un viejo tostador, calefactor, secador de pelo, etc podrás reciclarlo). Posiblemente haya en tu tienda de electrónica local
• Nozzle y demas de latón: mixshop 6eur.
• Termistor: mixshop 3 eur. Posiblemente haya en tu tienda de electrónica local
• Cables Resistentes al calor.

De momento falta por llegar lo de mixshop y los motores NEMA.
Total (temporal) del proyecto 228 Eur (330$) (no está mal para un primer contacto ¿no?)

Parte 5: Montaje de la parte mecánica:
Seguir las instrucciones de [garyhodgson.com] y fijarse en [reprap.org] cunado haya dudas.

Parte 6: Montaje de la electrónica:
Soldar la placa RAMPS1.3 con cuidado ( [reprap.org] ). Es muy util fijarse en la imagen de una ya soldada (solo lleva unos pocos componentes muy claramente diferenciables).
Montar los polou sobre ramps.
Montar la ramps sobre la placa arduino mega.

Parte 7: Elección del firmware.
Para elegir el firmware está [reprap.org] .
Para un arduino con ramps parece que hay tres elecciones factibles:
FiveD , sprinter y SJFW.
Parece que FiveD es un firmware más compatible y probado.
Sprinter está a medio camino entre las innovaciones, y parece gozar de cierta popularidad.
SJFW por otro lado parece ser el firmware con mas innovaciones.

Yo he elegido SJFW. asi que para quemarlo:
Bajamos el software ReplicatorG.
Ponemos en las opciones ReplicatorG que el xml de actualización del firmware es [scribblej.com]
Seleccionamos el puerto de la placa
Quemar el firmware en la palca arduino. utilizando el actualizador de replicatorG.
Leer como configurar ReplicatorG: [reprap.org]
Bajar Printrun, y sus dependencias (replicatorG parece tener problemas con la lectura de la heatedbed en este firmware) para imprimir.

Parte 7: Cableado de la maquina.
En mi caso los motores llevan 6 cables, son del tipo: KH42JM2B140E y el vendedor ha tenido la amabilidad de buscar las bobinas por mí. Hay que mover los pequeños potenciometros al minimo (sentido contrario a las agujas del reloj) conectar los motores en sus respectivos conectores (1b1a2a-2b) y configurar los pasos con los 3 jumpers. (Normalmente con los tres jumpe activados).
Tras eso devolvemos ligeramente un poco de corriente girando el potenciometro para empezar a probar.

Los endstops minimos son 3, van cableados en sus respectivos x y z. Pon atención a la posición de los opto-endstops porque es posible quemarlos si estan mal conectados.

Por ultimo conecta la fuente de alimentación prestando maxima atencion a la polaridad.


Parte 8: Montaje del hotend.
Por Hacer

Parte 9: Calibración
Primero vamos a establecer unos parametros minimos con los qu epoder mover los ejes. Luego calcularemos la desviación que provoca nuestra maquina con respecto a los parametros que pusimos.

Con SJFW configuramos la maquina al vuelo. Cogiendo de los ejemplos de sjfw y ligeramente modificado:
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
M207 P13 S10
M208 P14 S8
M309 P0 S1 //Linea modificada para admitir los opto endstops en vez de endstops mecanicos.
M300 X54 Y60 Z46 E26
M301 X55 Y61 Z48 E28
M302 X38 Y56 Z62 E24
M304 X3 Y14 Z18
//Linea M305 Eliminada porque no tenemos los 3 endstop que indican el fin de carrera en el MAX de los ejes.
M307 X0 Y0 Z1 E0
M308 X0 Y0 Z1 E0
M200 X62.745 Y62.745 Z2267.718 E729.99 //Estos valores los tenemos que cambiar cuando hayamos medido.
M201 X2000 Y2000 Z75 E5000
M203 X2000 Y2000 Z75 E5000
M202 X12000 Y12000 Z150 E24000
M206 X300 Y300 Z50 E2000
M84
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
Ahora probamos el movimiento de los ejes con por ejemplo el panel de control de replicatorG.
Podemos medir con exactitud las diferencias que hay en movimiento de cada eje y con una regla de tres ajustarlas en M200. Por favor mirad la documentacion existente en el wiki sobre M200.

Edito: El firmware que estaba usando de sjfw me hacía cosas muy raras de forma expontanea. Movia alguna vez otro eje cuando mandaba ordenes a otro y no conseguí configurar correctamente la maquina usando unicamente los endstop minimos.
Instalado sprinter y todo (el posicionamiento, aun no he extruido nada) funciona perfecto con Printrun.

Pasos:
Instalar git, ejecutar un git clone de github de sprinter.
Instalar arduino de arduino.cc
Abrir el pde de la carpeta de sprinter con arduino. Modificar el Configuration.h a placer.
Seleccionar la placa arduino adecuada (2560 en mi caso) y el puerto.
Enviar el firmware a la placa.

Probar el posicionamiento y el homing con Printrun (las instrucciones para instalar Printrun en macosx las pondre en impresión más adelante).

Parte 10: Impresión
Por hacer.

Edited 7 time(s). Last edit at 09/07/2011 04:37PM by electropluma.

Hola:
Antetodo animarte al proyecto. Yo ya tengo una mendel funcionando y otra que viene en camino.
Decirte que el precio que has dado es excesivamente optimista dado que hay cosas que creo que no has tenido en cuenta como portes en los motores, cableados, conectores, fuente, etc.
Yo opté por hacerme la electrónica de la gen7 1.2 y la nueva la estoy haciendo en versión gen7 1.3.1 con FiveD dado que es lo que funciona con más programas.
En cuanto a los optos, yo los he realizado también a manubrio comprando, bastante económicos, en farnell.
Lo de los muelles del eje Z lo he sustituido por tuberías transparentes 9 ó 10mm interior (no recuerdo) de esas que se usan para evacuar agua de los termos electrícos y me ha dado un buen resultado. Es más, el ejeZ lo tengo con abrazaderas y tubos de esos pero de 8mm de interior con mucho mejor resultado que las piezas de plástico que venden.
En cuanto a las arandelas grandes tienes 2 opciones:
* cortar un cuadradito de aluminio y taladrarlo
* usar arandelas de 10mm anchas que es lo que yo hice.
En el extruder, que tengo wave con motor paso a paso, opté tambén por tubitos de 4mm de interior que me hacen de función de muelles junto a las palometas y me van regular...pero van.
Los tubos del eje Y y del Z de 8mm los compré en leroy merling a la friolera de más de 3euros por metro en acero y ahora he comprado, por el mismo precio, en el mismo sitio, de alumunio pero vienen huecos! también los hay dorados que no sé qué material son.
Los motores los veo bien pero observo que consumen más de 1A por lo que tendrás que usar disipadores en ellos para que mo se fundan. yo hubiera comprado 1 más para las pruebas dado que es muy probable que estropees uno al realizarlas.
En mi caso, dado que tengo 4 motores iguales y uno distinto, usé los iguales para los ejes y el que tengo distinto para el extruder pero el del extruder es bastante poco potente y me ha costado mucho hacerlo funcionar medio decente.
Para abaratar costos, yo NO uso heated bed. en su defecto corté un trozo de cristal de un portafotos barato que tenia roto y le pego cinta carrocera de esa amarilla. Esto está bien para imprimir en PLA pero estoy haciendo pruebas con Nylon (comprado de las máquinas de cortar setos) y aún así se despega porque necesita mucha más temperatura que el PLA.

Yo me encontré con muuchos problemas sobretodo para controlar la temperatura dado que no tengo herramientas para medir y que a 30º ambiente el sensor con el programa me decía que hay 0ºC .... para volverse loco.
Para calibrar tamañlos lo más rápido quizá es hacer el cubo de 40x40mm que es donde canta la holgura de los ejes x/y así como las diferencias de tamaño. he leido mucho sobre los ajustes y al final mis ajustes no son iguales al resto.
ánimo.
Un saludo

Hola!,

El presupuesto es cierto que es bastante optimista, y hay que tener en cuenta que he reutilizado partes de otros proyectos que tenia por aqui. los endstops, fuente de alimentación, etc los reutilizo de cosas que ya tenía.

El propósito principal es tener reunido lo necesario para montar un equipo minimo funcional. Porque la información es muy completa hasta montar el chasis, pero a partir de ahí esta dispersa, duplicada y dificil de conseguir.

En estos momentos existen 3 problemas fundamentales:

La inaccesibilidad de algunas piezas (Barras de 8mm, por ejemplo). Hay alternativas si se van a usar los bushings en pla (yo comentaba una de lauminio, tu añades algunas más). Pero dentro de mi objetivo es sustituir con piezas impresas en mi propia maquina y rodamientos lineales los 12 bushings en un futuro cercano. Por lo que es necesario que la barra o tubo sean 8mm calibrados. En el caso de lo nozzles cada uno usa lo que puede.

La inaccesibilidad de maquinas funcionales con gente dispuesta a imprimir para los demás. Llevo desde el 2009 pensando en montar esto y traté de contactar con varios, pero sin frutos. Y me han contactado muchos rescatando post del 2009 por si habia montado algo. Al final las compré a nophead00 por ebay.

La documentación dispersa:
Una vez terminas wiki/Prusa_Mendel_Assembly te encuentras con una maquina que aún necesita mucho trabajo y sin saber donde buscar. Lo mismo ocurre con la calibración. Afortunadamente el canal reprap de irc.freenode.net es muy activo.

Añadamos a esto que no he conseguido información de ningún proveedor español de PLA, ABS en rollos de 3mm de seccion. Me gustaría no tener que importar yo mismo el material. (de momento he pedido a grrf 4kg de materiales)

¿Cual es el proveedor más barat de pla y abs para españa? (Pidiendo cantidades menores de 10kg claro, incluyendo gastos de envío)

Por otro lado, para las arandelas de los rodamientos¿no serían unas candidatas a ser material impreso?

Sobre los polou. estoy recortando unos disipadores con la dremel recuperados de un disipador de una tarjeta grafica. Gracias por el aviso, espero que sea suficiente.

Sobre la temperatura. Tengo unos termometros digitales funcionando con unos arduino 328 y un lcd. Usan un DS18B20 que da de resolución 9-12 bits de -55 a 125grados. Espero que me sirva para poder calibrar correctamente, al menos hasta los 125.

Acaba de llegar el hotend de mixshop, en cuanto pueda pasar a recogerlo me pondré a armarlo y trastear con el. Espero porder hacer una minima prueba y calibración previa del recorrido en cada eje midiendo sin el hotend.

Otro de los problemas que yo me encontré fue con el sistema operativo, resulta que para linux están los programas más desarrollados que para windows, yo tengo W7 en una partición y WXP en otra y la verdad es que me da mucha pereza meterme en el mundo Linux (Aunque sospecho que finalmente caeré).

El ReplicatorG no termina de ir con windows, tuve que cambiarme a Repsnaper

¿Vosotros que Sistema operativo usáis?

Yo aún no puedo opinar de los diferentes programas porque no me he puesto a imprimir con ellos.
Todo lo más que he hecho ahora mismo es comprobar que funcionan correctamente y que conectan a mi arduino. Mas algunas pruebecillas electricas que he hecho para ver que mi ramps esta correcto.

Sin embargo en todos los programas que he visto no he tenido aún ningún problema. En general son todos multiplataforma.
Uso Mac con el S.O MacOSX 10.7 (Lion) y por el momento he probado:

ReplicatorG: Es Java (imagino que no es casualidad que se parezca enormemente al programa de arduino) corre perfectamente en mi maquina con 1.6.0_26-b03-383 jdk y jre tanto de 64 como de 32bit.

Printrun: corre con python. Python es multiplataforma y esta disponible para windows en muchas maneras (cygwin, nativo..) En mi Mac corre perfectamente una vez bajadas las librerias de las que depende wxpython (para la interfaz grafica) y pyserial (para las comunicaciones). Si además quieres cargar los stl directamente con el programa debes copiar skeinforge a un carpeta en la ubicacion del programa.


Estos dos programas en realidad están empaquetados para windows, para que no tengas que ir buscando dependencias y los ejecutes con un doble click, pero no es mas que eso. si bajas los programas como desarrollador con git podrás hacerlos funcionar perfectamente como si de un linux se tratara instalando sus respectivos interpretes.

Por otro lado los programas de diseño y modelado no los tengo vistos aún. Excepto blender, que para otros menesteres lo he usado mucho. Blender es multiplataforma, y corre sus plugins en python lo que es perfecto para correr skeinforge. Así que en windows no deberási tener ningun problema.

Sobre meterse en el mundo linux...
Con un cd arrancable y un usbdrive puedes hacer un sistema linux que no necesita instalación y que no pierde tus datos cuando lo apagas. Es perfecto para empezar sin el miedo a instalarlo. Si necesitas mas info mandame un privado y te mando sitios donde esta la info para funcionar así.

Hola:
Respecto a los programas:
Yo después de probar varios programas con más pena que gloria, me decanté por reprap host.
Primero genero con él los gcode (en un pc) y después los imprimo (con un portátil a la impresora)
Uso Windows con jre1.6 por que con la v1.5 me hacia cosas "raras" como no convertirme a gcode o no mostrarme en pantalla las piezas STL.
Para el modelado uso blender que corre con phyton y tengo varias versiones.

Respecto al wade extruder:
Para mi me está resultando muy complicado que me genere piezas con más o menos buena apariencia. Dado que como dices hay información muy dispersa, al final todo se reduce a prueba->error->prueba->error->prueba->acierto y llevo como 1 mes con el tema.
Mucho ojo con el eje que debe empujar el filamento por que al final he tenido que fabricarme 4 dado que no daba con uno que funcionara bien. O patinaba o necesitaba demasiada tensión en el rodamiento y el motor se quedaba sin fuerzas....
El tema más peliagudo que me está quitando el sueño con el extruder son 4:
1.- temperatura: depende del fabricante e incluso tintado parece que requiere una u otra teperatura. no doy con una temperatura que parezca bien. ¿dónde podría conseguir un termómetro con suficiente resolución para saber si realmente tengo 180ºC o 250ºC? dado que esto depende mucho de cómo esté realizada la punta y de qué sensor de temperatura que tengamos.
2.- Retroceso: no doy con el valor que precisa el retroceso. Si uso uno excesivo no me "mancha" en los desplazamientos pero al comenzar otro poligono, no suelta material hasta el rato. Si uso uno ajustado para que entre polígonos salga bien, me mancha en los desplazamientos.
3.- Empuje: parece que esto con él último eje del extruder lo tengo resuelto. al final he tenido que hacer un trabajo muy fino con la dremmel. Otros ejes que he realizado en algunas partes empujaba bien y en otras patinaba. Y si apretaba más en unas zonas empujaba bien y en otras el motor no tenía fuerza. Creo que el desgaste de este tornillo sería conveniente hacerlo con un torno dado que creo que es la pieza con menos tolerancia.
4.- Se mueve la punta del extrusor: Aunque tengo bien las medidas de los ejes (he impreso el cubo, cube.stl, 40x40x40mm perfectamente) cuando va entre capas a veces un filamento queda un poco más levantado y al chocar contra la punta del extrusor, éste se mueve, dando un aspecto final como si tuvieras holgura en los ejes. también imagino que esto se debe a que aún no tengo fino la configuración del extrusor.

Respecto a los brushins esos famosos:
Yo compré las piezas a nopehead (por cierto buena calidad que hace el pavo ese) y me vienieron los 12 brushings.Los brushings son una auténtica basura. a mi no me gustan nada. he impreso 1/2kg de pla haciendo pruebas y ya tiene holgura y eso que le puse grasa de litio a las barras para mejor arrastre. Me quedarán 2 metros solo de PLA. quiero buscar una solución alternativa a esto aunque sea usar una "U" metálica. no sé, si encuentro algo convincente ya lo posteo.

PLA y ABS:
No sé dónde comprar en españa ni pla ni abs. he preguntado en un par de sitios que fabrican plástico y no me han respondido. Vista ¿Dónde comprar abs blanco 3mm BBB por aqui? por si alguien nos lee y lo sepa que responda

Ahora mismo me estoy fabricando una prusa mendel más grande. te digo esto para la idea de los brusings. Para ello estoy fabricándo las "patas" para barras de 10mm en vez de 8mm dado que mi idea es fabricarme una mendel del cuádruple de cubicaje (todas las barras multiplicadas x2 excepto los ejes Z de los motores y barras sin mecanizar del eje Y) para ello simplemente abro los .STL de la prusa y le hago un scale x1.25 (8mm*1.25=10mm) y exporto a .STL... fácil.
Podrías hacer lo mismo con los brusings: abres el .STL con el blender y escalas por 1.025 para pasar de 8mm a 8.2mm).


También no sé donde encontrar la cinta térmica esa. he preguntado en varios sitios y todos me miran con cara de póker... ¿sabes dónde conseguirla?

Un saludo y ánimo...

Sobre la kapton tape
Yo compré la mía en mixshop. Pero estoy bastante seguro de que en tiendas de componentes electrónicos deberán tener. No es algo extremadamente extraño, todo sea la voluntad de la tienda de buscarla en sus proveedores y pedirla.

Sobre las holguras en el extruder. Es mal conocido que el ptfe (aka teflon) se dilata. Por eso ahora el hotend de moda lleva una barra cuadrada de ptfe que va con dos varillas de 4mm atornillada a la base del extruder y del carro.

Sobre el hobbed bolt del wades. Tengo un motor con la mitad de par sugerido. Así que tendre que hilar fino como tú para que funcione. En mi caso, con la dremel he hecho el hobbed de un retal de la varilla roscada de 8mm que sobró.
Sin embargo, tengo en mente pensado imprimirme un util que con un par de rodamientos y mi taladro regulable me permita hacer un hobbed bolt con un macho de M8.

Sobre los bushings. Mi idea es comprar unos rodamientos lineales de 8mm en cuanto me haya impreso un set de piezas de repuesto. La idea es usar el mismo mecanismo de "clamp" que hacen los bushings en la barra. Así dejar los rodamientos siempre en la barra y hacer "clamp" sobre ellos con el carrito. Rodamientos lineales en ebay están por aprox 1,5eur la unidad. y en el eje X con 3 sería suficiente.

Puedes comprar en dealextreme dos termometros de infrarrojo:
Un termometro de 1.3" LCD -50-250ºC que a 2cm mide un punto de 1cm de diametro por 15 eur.
Un termometro de -25ºC-600ºC que a 12cm mide un punto de 1cm de diametro por 35eur
Si tienes muchos problemas con las temperaturas te puede servir

Edited 1 time(s). Last edit at 09/01/2011 08:15AM by electropluma.

Lamentablemente mi experiencia está siendo más cercana a los 500 que a los 250€. Estoy montando una Prusa con el plástico de reprap-fab.org ya preparado para cojinetes lineales lm8uu. Pero contando todo (incluyendo portes) y procurando comprar bien de precio pero sin ir a la ferretería a buscar el material, me sale por unos 500€. (Material de ferretería y motores paso-a-paso de xyzprinters.com, ramps 1.4 y stepsticks de reprapworld.com, extrusor y hot-end de reprap-fab.org también).

Creo que se puede arañar unos 70 Euros usando cojinetes de PLA. Puede que con una buena ferretería se pueda economizar otro poco, pero no veo fácil hacerlo por menos de 400€. Es cierto que al final habré pagado unos 50€ de portes pero no he encontrado suministradores locales.

Sinceramente, viendo el extrusor que hay en reprap-fab por 45 eur. y viendo que el que me estoy haciendo yo con el trabajo que me está costando con piezas de 35... por la diferencia de haberlo sabido lo hubiera cogido hecho.

Mirando el RAMPS 1.4 de Reprap World me surge la duda de que modelo comprar, y por que el assembled es mas barato que el normal.. Supongo que la mejor opcion es la de 108.40€, corregidme si me equivoco.

Tambien necesito que me guieis un poco sobre el extrusor y el hot-end que hablais en reprap-fab.org que no me entero.
Y en esa misma pagina veo el supuesto hobbed bolt por unos 3.50€ me equivoco? Lo digo porque en el primer post pone que es muy dificil de encontrar y que electropluma tuvo que fabricarse uno "casero".

PD: Ya se que todavia quedan cosas que arreglar en la guia, particularmente tal cual esta, ya me es de mucha ayuda, pero creo que seria mejor el combinarla con las aportaciones de los comentarios, sobre todo cosas como las que pregunto o en el caso del extruder poner varias opciones (comprarlo como misan, o hacerlo como electropluma) mas que nada para ir allanando un poco mas el camino a los nuevos que vayan cayendo por aqui.

Saludos y gracias a todos!

Explico un poco.

La guía voy actualizandola según puedo.
Mi reprap está funcionando pero mal calibrada.

Me he econtrado problemas que de haber sabido hubiera invertido algo mas de dinero y evitarmelos. Ahora tengo que solucionarmelo un poco por mi cuenta.

Para tu kit con RAMPS necesitas:
- Un arduino mega (yo tengo el 2560)
- Una placa RAMPS (yo tengo la 1.3)
- 4(xyzE) (recomendable comprar al menos 5 o 6) POLOU drivers (stepstick?) (Son esas pcb pequeñas que se encajan en el RAMPS y que sirven para mover los motores con mucha correinte que el mega no soportaría) Compra de más es relativamente facil cargarse alguno.

La diferencia entre tu kit ensamblado y el por ensamblar es que el segundo trae 4 polou drivers.

En cuanto al extrusor. Yo elegí una opción muy barata pero que me está causando algunos problemillas:
- Al no llevar PEEK , el teflon dilata y es algo facil que se salga la punta caliente del teflon.
- Al taladrar a mano el teflón (heater barrier) se me fue un pelín la mano y dejé un poco más d eprofundidad de la cuenta donde va roscado el nozzle. Eso provoca que se pueda acumular material en medio que una vez frío acentúa el que se salga el nozzle.
- El método del tapon ciego con el agujero de 0.5 es funcional y sencillo, pero muy cutre. Es capaz de producir turbulencias. Sería mejor un nozzle entero de laton o aluminio, con al menos 2mm de profundidad en la zona de salida (donde van los 0.5mm). Esto requiere un torno, Y MUCHA HABILIDAD, porque el laton es un material blando y realmente muy complicado de tornear.

SOLUCION: Procurar taladrar en una maquina, si se hace a mano, con mucho cuidado, cuidando la profundidad de la parte de 5mm de diametro (que luego irá a rosca M6) y con una broca a la que hayamos "matado" el corte, para que no se enrosque en el teflon. Además preparar una abrazadera corredera de 16mm que puesta en esa zona, presionando el teflon ayudará a que se quede el nozzle en su su sitio.

Sobre el hobbed bolt: Me parece muchísimo pagar 4eur mas gastos de envio por un tornillo que se vende en cajas de 100 por esos 4 eur.
Para hacer el hobbed bolt casero:
- Con un tornillo largo de M8 con rosca, hacemos las ranuras con la dremel. AL menos lo suficientemente bueno como para imprimir.
- El hobbed bolt definitivo me lo hice con un tornillo de M8 con su parte lisa. Imprimí un hobbing tool de [www.thingiverse.com] , y con dos rodamientos, el taladro, una lima redonda y un macho de M6 (el mismo que usé para el teflon en el hotend) se hace el hobbed bolt. Tienes videos enlazados desde la utilidad de thingverse. Funciona de lujo.


Mis errores:
- Racanear dinero comprando unas piezas preparadas para llevar bushings impresos en vez de comprar rodamientos lineales y comprar un set de piezas impresas preparadas para llevar rodamientos. Los bushings funcionan, pero fatal. (He comprado rodamientos lm8uu y estoy intentando imprimir piezas medio decentes para sutituir las que tengo por versiones con rodamientos).

- Es muy necesario imprimir y poner fijaciones para las barras M8 del eje Z eso de que esten flotando no me gusta nada. Esto funciona muy bien: [www.thingiverse.com] así que calcula en tu presupuesto dos rodamientos mas.

- Ojo con los motores que ya traen un pulley instalado. Si no te sirve, quitarlo puede ser muy complicado. En mi caso tuve que sacarlo con calor y mucha paciencia. Es casi más facil para los ejes X e Y buscar una polea que lleve un diente adecuado para el pulley que te venía y calibrar despues en el firmare los pasos por milimetro del motor.

- El punto critico de la maquina es el hotend, ya que vas a invertir dinero mira muy bien porque por ahorrar unos pocos euros puede que termines disgustado, Es el sitio donde se debe invertir el dinero. De el depende directamente la mucho de la calidad que consigues.

- Tras unas pocas impresiones te das cuenta que es critico usar heated bed en la plataforma para proyectos grandes y sobre todo con ABS. Una caja de 100x100mm en pla, por las tensiones que genera que se enfrie el material segun imprimo se me levantó de 2 esquinas provocando una mala impresion. Yo voy a invertir lo que me queda de cable de nicromo en construirme una heated bed. De todos modos, seguro que terminaré apostando por comprar una PCB que haga la heated bed.


Sobre lod e comprar el kit o hacerla uno... para mí es enorme la satisfaccion de ir haciendo yo mismo cuanto puedo. Por lo que he optado por hacer todo cuanto pude. Si lo que te interesa es acabar rapido y empezar a imprimir pero el proceso no te atrae... el kit es lo mejor. En mi caso, prefiero hacerlo yo.

Edited 1 time(s). Last edit at 09/19/2011 05:58PM by electropluma.

TE doy unos consejitos por si te valen para el extrusor dado que ya me he cargado dos ptfe o como se llame el barrilito blanco ese:
Si tienes el taco que hace de disipador, hazle un par de taladros y cogelo con dos tornillos a la plataforma X. a mi me ha venido de lujo y no se me ha vuelto a soltar ni romper...
Para el eje Z, los soportes de ABS o PLA que aguantan las varillas roscadas son dados a romperse o soltarse. Yo opté por usar un par de tubos de esos de desagües de termos de agua transparentes con interior de 8mm (un par de tubitos de 3 dedos de largo) y 4 abrazaderas pequeñas..
Esto da algo de flexibilidad y nunca se me ha soltado.
En cuanto al kit, yo opté por hacerme completa una Gen7 v1.2 que me ha ido de perlas y ya tengo lista una Gen7 v1.3.1 que también está muy bien aunque creo que la 1.2 es mejor... El precio completa, unos 40€+pololu's.
Tengo 2 tipos de drivers de motores. los pololus y unos chinos de identicas características. ninguno me ha dado ni un ruido.
En cuanto al heated bed, yo uso cinta carrocero sobre un cristal de 2 o 3 mm (reciclado de un portafotos malo) y me va de perlas tanto en PLA como ahora que estoy con ABS.

La verdad que es una auténtica pesadilla el ajustar la inyección de material. mucho mas dificil que todo el resto de trabajo y eso que lo he realizado hasta los cortes de tubos a mano con rotaflex... yo estoy EMPEZANDO a obtener resultados mas o menos satisfactorios pero aún me queda mucho trecho y ahora descubro que con reprap host me faltan parámetros para tener todo con buena calidad..

En cuanto al pla brushing, si es cierto que tienden a moverse mucho, despegarse, etc. aunque me quita algo de perfección, no requiero de piezas muy ajustadas.
Yo uso boquilla de unos .7 en vez de .5 con lo que he tenido que modificar firmware, ajustar valores de extrusión, etc. y es así por que se me encasquilló y la agrandé de .5 a .7 (+ ó -).

Yo para los ajustes que fijan las barras a los motores Z uso una pieza modificada por nophead, y además, tengo puesta una "camisa" hecha con el exterior de plastico de uno de los cables cat6 para que agarre mejor al motor.
Sin problemas hasta ahora.

Sin embargo si he notado diferencias entre imprimir con todo al aire e imprimir sujetando la parte inferior de las varillas.
Se nota sobre todo cuando se imprimen cosas de mucha altura.

El cristal del marco de fotos lo cortaste tu mismo? Me preocupa dejar un borde peligroso en el corte. Y para redondear ese borde, sin herramientas adecuadas se me hace complejo.

¿Usas abs sin heated bed? ¿como ta va?

Sobre la electronica, arduino + ramps 1.3 y dos tipos de drivers (stepstick comprados a xyz) y los polou originales. Sin diferencias entre ellos. Todo funcionando de lujo.

Sobre el hotend, tengo la version "mendel" antigua. Osea ptfe de 16mm, con laton roscado, tuerca ciega taladrada, termistor encintado encima y cabe de nicromo encintado en el laton. Ahora con abrazadera alrededor del teflon.

El problema de los bushings en mi caso es la dificultad de "empezar" a moverse, osea la resistencia inicial al movimiento. eso ocurre cuando los movimientos son pequeños, por ejemplo, los circulos pequeños me los hace cuadrados y de menor diametro. Es algo que tengo que solucionar, puesto que tal como está es incapaz de imprimir una pieza de mendel usable si tiene agujeros pequeños.

Decir que mis ejes estan paralelos entre sí a la décima de milímetro (mirado con un calibre) así que deberían ir bien.
Estan engrasados y no veo por que no deberían funcionar bien. Los busings los compré a nophead, tiene una calidad de impresión perfecta. ¿Quizá esten un poco aún "ajustados" y deban soltarse más?

Edited 1 time(s). Last edit at 09/19/2011 07:19PM by electropluma.

electropluma Wrote:
-------------------------------------------------------
> Yo para los ajustes que fijan las barras a los
> motores Z uso una pieza modificada por nophead, y
> además, tengo puesta una "camisa" hecha con el
> exterior de plastico de uno de los cables cat6
> para que agarre mejor al motor.
> Sin problemas hasta ahora.

Si, tengo esa modificación en ABS impresa precisamente por nophead y sinceramente me gusta más la mía dado que ya he visto gente que se le suelta al final. También tengo una "camisa" con un tubito como dices para agrandar algo más el motor y que encaje mejor en el tubo de plástico



> Sin embargo si he notado diferencias entre
> imprimir con todo al aire e imprimir sujetando la
> parte inferior de las varillas.
> Se nota sobre todo cuando se imprimen cosas de
> mucha altura.

No entiendo, quieres decir que tiene holgura? puede que no estén bien las medidas de la parte superior respecto a la inferior? quizá puede hacerse algún acople para agarrar o fijar los tornillos que bajan del eje Z por la parte inferior.
Yo aún estoy ajustando holguras también pero creo que las tengo en el eje Y ya solamente dado que tiene a levantarse un poco al final de los carriles.



> El cristal del marco de fotos lo cortaste tu
> mismo? Me preocupa dejar un borde peligroso en el
> corte. Y para redondear ese borde, sin
> herramientas adecuadas se me hace complejo.

Si que lo corté yo mismo, es cuadrado, con un cortacristales barato. pero como el cristal es muy fino, ayer se partió debido al calor? voy a pedir uno de 4mm con los bordes "matados" dado que sí que hay que manejarlo con cuidado. También decir que es (era) un cristal de muy baja calidad que parece medio plástico.



> ¿Usas abs sin heated bed? ¿como ta va?

Por ahora es pronto para cantar victoria pero parece ir bien, eso sí, no da el acabado brillante en el suelo dado que la cinta carrocera es algo ondulada pero parece ir bien. También si el cristal está muy muy bien limpio puede funcionar bien. depende un poco de la suerte o temperatura. tambien decir que yo, al vivir en sevilla, puedo tener una temperatura de la habitación realmente alta. incluso tener 35ºC o más...



> Sobre la electronica, arduino + ramps 1.3 y dos
> tipos de drivers (stepstick comprados a xyz) y los
> polou originales. Sin diferencias entre ellos.
> Todo funcionando de lujo.

Lo mismo digo respecto a los drivers pero en mi caso tengo gen7 v1.2 y otra v1.3.1 realizadas por mi, pero noto mucha temperatura en los drivers que controlan el motor del extruder y del eje Y dado que este último es de 1.7A.



> Sobre el hotend, tengo la version "mendel"
> antigua. Osea ptfe de 16mm, con laton roscado,
> tuerca ciega taladrada, termistor encintado encima
> y cabe de nicromo encintado en el laton. Ahora con
> abrazadera alrededor del teflon.

Yo tengo el waves y es lo que más me está dando dolores de cabeza: se atasca y tengo que quitar el filamento, no controlo bien la temperatura, se rompe la barrera PTFE....
El hobbed ese, el tornillo del 8 que empuja el filamento, ya digo que es una pieza, para mi, superfundamental que esté bien realizada. Yo he realizado 3 sin mucho éxito. Además tambien hay que tener en cuenta que algunos filamentos parecen tener menos de 3mm (2.8?) con lo que tengo que pensar en hacerme otro algo menos desbastado para los filamentos de 2.8 esos. Ahora tengo uno que parece que empuja bien pero no me tiene 100% satisfecho. Creo que esta pieza necesita mejorarse. igual me fabrico una que tengo ideada que sustituye a esta pero lo tengo que pensar y realizar y de tiempo estoy algo pillado.



> El problema de los bushings en mi caso es la
> dificultad de "empezar" a moverse, osea la
> resistencia inicial al movimiento. eso ocurre
> cuando los movimientos son pequeños, por ejemplo,
> los circulos pequeños me los hace cuadrados y de
> menor diametro. Es algo que tengo que solucionar,
> puesto que tal como está es incapaz de imprimir
> una pieza de mendel usable si tiene agujeros
> pequeños.

Bajo mi corta experiencia, puede ser por varias causas: Pérdida de pasos o configuración del extruder que mete exceso de material. tendrás que ajustarlo si es por eso pero ahí ya me pierdo un poco. Si te los hace cuadrados cuadrados yo pensaría que es por configuración de la generación del GCODE dado que si fueran ovalos sería por pérdidas de pasos... creo.
Prueba otro programa (yo uso reprap host) y a ver si se te arregla.



> Decir que mis ejes estan paralelos entre sí a la
> décima de milímetro (mirado con un calibre) así
> que deberían ir bien.

Imagino que hablas del eje Y. yo también los tengo paralelos pero... descubrí que estaban convados arriba/abajo. al final compré tubos huecos en leroy merlin (3.5€ metro) y me hice unos nuevos mas rectos.



> Estan engrasados y no veo por que no deberían
> funcionar bien. Los busings los compré a nophead,
> tiene una calidad de impresión perfecta. ¿Quizá
> esten un poco aún "ajustados" y deban soltarse
> más?

Yo creo que, como tu, compre el kit de nopehead (en mi caso incluido wadestruder) y si, se me soltaron un poco. ahh y decirte que los tubos que tengo sospecho que no son de 8mm sino de algo menos.
De todas formas los brusings del eje Y y del eje X no me terminan de gustar. Los del eje Z si parece que me van bien.
Los del eje X los he pegado 2 veces ya para ver si elimino holgura y los del eje Y como 4 veces o más.
También, como tengo en el eje Y una tabla que está cogida con 4 tornillos largos con muelles a la tabla inferior, tienebailar un poco. creo que la solución final es ajustar todo para que tengas el mínimo espacio entre las tablas.

También tengo problemas con el arrastre de material pero por que necesito algo para aguantar el rollo de 2.2k de filamento. Una de las primeras cosas a construir será un soporte para los rollos.

Por cierto, si compras las tablas y material a uno de ebay que se llama the_reprap_kit_store que sepas que compré 4 cosas de las que 3 me llegaron rápido y la cuarta (las tablas) me dijo que no tenia stock y que ya me mandaria un mail cuando las fabricase...
Al mes o más me llegó el paquete con 2 de las 4 tablas....le voto en positivo y encima ni me vota.

En fin... si puedo subo unas "afoticos" del cacharro.
Ánimo...

Yo he montado este acoplamiento para las barras del eje-z que permite ajuste de centrado (pero todavía no he completado mi prusa así que no me puedo pronunciar sobre su rendimiento).

Tiene una pinta tremenda.

Mi preocupación más que el acoplamiento del que cuelgan las barras (y quizá de la vuela a los motores para que apoyen desde abajo en vez de colgar) es que en lado opuesto las barras flotan sin sujección.

He impreso dos piececillas que con un par de 608 al menos las fijan al frame dejandolas muy bien.

Por cierto el invento de arreglar el hotend con la abrazadera funcionó 2 impresiones. ahora tengo todo hecho un cisco.
Voy a comprar un hotend decente. AL fin y al cabo es lo mas importante.

Misan, que buena pinta...
Os ejo unas foticos...
Esta de la sujección de una de las barras del eje Z. me ha ido de perlas, barato, fácil y da un pelín de juego si hace falta.



Esta es del hotend que he tenido que taladrar y atornillar la barra disipadora a eje X y ya no se me ha vuelto a romper el ptfe, doblar, etc etc.


Mi "nena", de cuerpo entero


La placa de control, una GEN7 V1.2 (abajo) y la fuente de alimentación de pc de una via epia (arriba)


Motor de 1.7A que uso en el eje Y dado que en el extruder NO me entraba la correa de arrastre del eje X por que chocaba en el motor:


Otro detalle más de la barra del inyector, como se ve, del apriete está un pelín deformada. Podría cambiarse por una pieza de arcilla??? no se.. pero seguro que encontramos un material fácil de moldear y que disipe bien el calor.


Parece que este año está de moda el color blanco...salu2

Edited 1 time(s). Last edit at 09/21/2011 06:13PM by danx3.

muy buenas ,los materiales que mejor disipan el calor son la ceramica , el cristal,grafito , el oro que es muy caro y va a ser dificil hacer una pieza de este material y luego mas baratos la plata , el cobre y el zink.

muy buenas yo te respondo a la solucion del termometro de precision. es solo un ejemplo ya que tienes de muchas clases y modelos , mas baratos y mas caros dependiendo de la calidad de los componentes , las opticas el laser y las temperaturas maximas de lectura. con este ejemplo que te doy puedes hacer una idea y buscar lo que sea acorde a tus gustos , necesidades y especificaciones y economia o gasto.yo te puedo decir que los usamos en y todos los sectores industriales , automocion, medicion de la temperatura en tubos de escape , etc y son muy fiables y muy buena precision incluso los mas baratos , yo compre uno chino en zaragoza en un almacen por 16 euros y funciona prefectamente y alcanza un rago de medicion hasta 480 grados me sobra para mis utilidades que son medir temperatura de asfalto en pista de un circuito de coches , rc, medir temperatura de baterias lipo, motores brushless, reguladores electronicos , sensores , temperatura de los neumaticos , etc. en mi caso podra se r de mayor o menor precision pero como ves me hace la funcion perfectamente y por ese precio me sobra cuando hace no mucho estos aparatos de medida solo estaban al alcance de pocos .

[www.ebay.es]

otra opcion para medir la temperatura seria una sonda pt1000 conectada a un termostato de display digital que se pueden conseguir de despieces industriales de camaras frigorificas de los centros comerciales que retiran viejas tienes incluso alguna nevera de hogar que los lleva , de hornos , microondas viejos etc,tambien hay termostatos electronicos digitales y sondas pt1000 en freidoras portatiles, y otros utensilios de calentar comida , agua me refiero a lavavajillas, termos ,calentadores , etc.

con respecto al empleo de materiales moldeables y modelables para ampliar ideas generales tambien hay rollos de cinta de cobre adhesivo , en mi caso lo compro en zaragoza en diotronic a 10 euros un rollo yo lo usaba para hacer circuitos flexibles en multiples lugares.
os incluyo unas fotos respecto de la mejora y evolucion de un extrusor minimizando piezas , reduciendo costos y tiempos de trabajo y evoluciones como sensor de temperatura integrado en electroventilador y corte de temperatura por termo sensor .