Se me levantan las esquinas

Estoy empezando a imprimir con una Prusa que me acabo de hacer y después de días calibrando y ajustando cosas más o menos imprime bien pero a mitad de la impresión se levantan las esquinas en las piezas con más superficie.

Esta es mi configuración:

- Software: Marlin + Slic3r + Pronterface
- Nozzle JHead: 0.35
- Bed MKII
- PLA 1.75, Amarillo
- Temperatura del hot-end: 220 grados (por debajo no se pega bien), luego bajo a 183.
- Temperatura de la hot-bed: he probado de todo pero por debajo de 60 no se pega bien la primera capa. Ahora la tengo a 65 la primera capa y bajo a 60 en el resto.
- Le cuesta llegar a 65 grados desde que le puse un cristal de 2mm por debajo. La MKII se deformaba y no podía calibrar bien la altura. Ahora hago un sandwich con las pinzas entre un espejo de 3mm por arriba y un cristal de 2mm por abajo y consigo nivelar.
- Distancia del hot-end al cristal: 0.1mm medido con galga. Cristal perfectamente nivelado.
- Uso un pequeño ventilador a partir de la tercera capa.
- Limpio con cristasol (he probado con acetona, alcohol y no hay gran diferencia)
- He probado con la cama fría y se pega bien la primera capa pero cuando lleva unos 7/10mm se despega la pieza sola.
- He puesto la termistencia en la parte superior del cristal para tener una lectura más precisa. Antes estaba en el agujero de la MKII.
- Calibro la cama y el hot-end con el parámetro M303.
- Imprimo despacio la primera capa 16mm/s y a 200% en "Advance". He probado a 190% - 210% sin resultados.
- Altura de la capa 0.25 (la primera a 0.35)


Una pregunta: ¿Os ha costado tanto a todos calibrar bien la impresora?

Yo llevo semanas...

Otra: ¿Existe alguna guía de calibración ademas de la Triffid Hunter?

¿Algún otro consejo para averiguar qué sucede?

Parece que es el ventilador. En cuanto lo enciendo se despega la esquina de la pieza que está más cerca de él.

Peor he leído en un montón de sitios que el ventilador es bueno para el PLA...¿No?

Un truco sucio: le doy al pause y con un poco de filamento y el soldador la vuelvo a pegar. Así recupero la pieza.

No todos los cristales se comportan igual, pero normalmente lo que estás haciendo le funciona a la mayoría. Lo que me ha parecido es que la primera capa es alta, debería de estar algo más espachurrada contra el cristal (si tu 0 es 0.1, entonces 0.1+0.35 primera capa = 0.45 que para capas de 0.25 es mucho). Prueba a bajar a a 0.15 la primera capa.

Si aún así no te va bien, puedes probar echando laca Nelly en el cristal.

Hola Misan,

He bajado la altura a 0.05, es decir, he calibrado a ras del cristal y luego le he metido un gap de -0.05.

La primera capa queda casi transparente. Se pega muy bien. Cuando retiro la pieza, la primera capa está como el cristal; muy fina y brillante.

Pero el problema persiste. Si enciendo el ventilador o bajo la temperatura se despega por las esquinas y acaba despegandose toda. Si no pongo el ventilador los puentes salen mal. Ahora estoy imprimiendo a 178 de hot-end y tengo la hot-bed a 65. PLA amarillo. (aunque he llegado a la conclusión de que no sirve de nada hablar de temperaturas porque todo el mundo las mide de forma diferente, a pesar de las tablas de termistencias, etc.). La dejo a esa temperatura porque si la bajo unos grados pasa lo mismo: se despega. He probado de todo; quizas es cuestión de encontrar el rango de temperaturas de mi hot-bed que vaya bien con el plástico que estoy usando y la termistancia EPCOS.....en fin..muy tricky esto....tengo la mesa llena de "siniestros" :-)

Pero probaré lo de la laca....

Gracias.

Ok, entonces creo que todo el problema es por culpa del ventilador que te enfría el cristal. Hay en thingiverse multitud de adaptadores para que el flujo del ventilador se concentre sólo en proximidad de la boquilla del extrusor, y si empleas RAMPS con la orden M106 S puedes poner el ventilador a distintas velocidades. Por ejemplo yo pongo el mío a 120, si lo pongo a más me enfría el hotend en exceso y la extrusión se detiene. Quizá bajando un poco en ventilador y/o canalizando el flujo puedas conseguirlo todo.

Por favor coloca una foto de las piezas que se te levantan en las esquinas. Capaz necesitas dibujar y agregar una superficie de apoyo mayor.
No todas las piezas se adhieren de la misma forma.

Sí, yo creo también que es el ventilador que enfría la cama o que la cama está más fría de lo que dice la termistencia pero no consigo que suba mucho más; a partir de 65 sube muy lentamente y se tira minutos subiendo un grado o dos.
La fuente es de 450w y tiene unos buenos cables. Probablemente es porque tiene que calentar dos cristales, el de arriba y el de abajo. Pero no encontré una solución mejor para que la MKII quede nivelada, ya que se comba con el calor. Probe con un trozo de plástico HDPE (tabla de cocina) que aguanta 100 grados pero calentaba peor.

He añadido un par de fotos de la pieza que más se me resisten, pero, en mayor o menor medida me sucede con cualquier tipo de pieza, grandes y pequeñas.

¿Cuántos grados bajáis en la hot-bed de la primera capa a las demás con PLA?

Misan,

Estoy probando el método de la laca, bueno del barni, porque laca no encontré a mano pero tenía un spray de barniz fijador de dibujos a lapiz, que no creo sea muy diferente que algunas lacas baratas, y de momento creo que es la mejor pieza que he hecho hasta ahora.

He apagado la cama, tengo el hot-end a 180 grados (220 la primera capa) y he puesto el ventilador a tope enchufándolo a la pieza, incluso le estoy dando también con el ventilador de la fuente de alimentación y no solo no se despega sino que está quedando como salida de un molde. Lo que no sé es si luego podré despegarla del cristal :-)

No tengo mucha experiencia con esto, pero me da la sensación de que para PLA la hot-bed da más problemas que soluciones y que el PLA cuanto más frío todo mejor. ¿No os parece? Con ABS no he probado, pero ya digo, con ventilación por todas partes y "la laca" está quedando muy bien.

Una pregunta: en algunos sitios he leido que para PLA el ventilador tiene que apuntar a la barrera térmica. Supongo que porque se calienta demasiado, pero precisamente el PLA necesita menos temperatura. No entiendo el motivo. El ventilador debería de enchufar a la pieza para enfriar los puentes ¿No?. He probado sin ventilador y los puentes quedan un churro.

El motivo de manter fría la barrera térmica del hotend es porque el PLA se dilata al calentarse, con lo que incrementa la fricción con las paredes y puede llegar a producir atascos en algunos diseños de hotend.

El PLA se puede imprimir con la base en frío, pero el problema es encontrar materiales sobre los que la adherencia sea buena mientras imprimes y luego se pueda extraer la pieza sin romper el cristal.

Los puentes se deberían "tensar" por si mismos al enfriarse normalmente, si no es así quizá es porque estés extruyendo algo más de cantidad de plástico. Pero claro, esto depende también de las piezas que hagas.

Sí, tiene mucho sentido lo del ventilador en la barrera térmica. Supongo que se agrava el tema con la velocidad. De momento este es el único problema que no he tenido porque he estado usando velocidades muy bajas de unos 30mm/s.

Conseguí despegar la pieza y quedó perfecta. Ahora estoy probando con velocidades más altas, de 65/70 mm/s. De momento bien, pero ya he tenido que ajustar los pololu 2 veces porque se comía pasos o se calentaban. Pero parece que ahora aguantan.

También he probado a encender la cama con la laca y en cuanto se calienta a más de 50 grados se despega. Sin ventilador en este caso. Lo mismo la termistencia que tengo no es una Epcos y no controlo bien la temperatura o vete a saber. La he probado en las dos tablas del Marlin: en la 1 que dice que es mejor para Epcos y en la de Epcos (dice que no es tan exacta).

Pero está claro que se despega por un cambio de temperatura más o menos brusco, sea por el ventilador o porque la cama no está a la temperatura adecuada o porque el cambio de temperatura no sea el adecuado. También está más o menos claro que si la pieza no se calienta mucho porque está ventilada no sufre cambios bruscos de temperatura.

Otra cosa que me paso con la MKII, por si le sirve a alguien de ayuda, es que hice corto con una de las arandelas de los tornillos. Al apretar la tuerca, erosionó la pintura y de alguna forma toco dos pistas de la PCB. Me volví loco hasta que descubrí qué era; la fuente de repente se apagó al apretar el tornillo pero no lo asocié al principio. Es recomendable poner unas arandelas de plástico, baquelita, o algún otro protector.

Mi MKII se comba con la temperatura. Esto también fue una pesadilla. No sé si le pasa a todas pero la mía no había forma de ajustar el nivel, ni en frío ni en caliente. Al final me recomendaron hacer un sandwich con las pinzas entre el cristal y una pieza de aluminio de 2mm. Pero como no tenía aluminio probé con HDPE (tabla de cocina de plástico comprada en un Chino). Tampoco sirve ya que chupa mucho el calor y la cama tarda en calentarse. Probé también con cristal de 2mm y mejor, pero también le cuesta a la MKII subir de temperatura. No se cual es la solución perfecta para esto.

También me sirvió mucho un consejo que leí en internet para no volverse loco intentando ajustar el end-stop del eje Z (me dio también problemas). Lo que hago ahora es ajustar a ras del cristal y luego subir a 0.05 con este comando G92 Z-0.05 en "Start G-Code" de Slic3r.

Por último lo de sujetar los motores del eje Z con tornillos: otro error. Vibraban y transmitían las vibraciones al eje X. Mucho mejor con unas clemas de plástico como hace todo el mundo ya que el sistema es más flexible y se adapta a las desviaciones de la barra roscada.


Muchas gracias por todo.

hola, tuve el mismo problema, no podia imprimir ni siquiera la 1ra capa, No pongas el ventilador pq esto hace que se enfrie la base y despegue la pieza...

lo solucione limpiando bien el cristal/espejo, con alcohol en GEL en una servilleta de papel antes de cada impresión... Al parecer el plástico deja "engrasado el cristal"

Ahora para despegar la pieza una vez que se termino de imprimir, tengo que ponerle un ventilador para que se enfrie la base, sino no hay manera de despegarla...

Hola, a mi me ha pasado lo mismo y creo que es el ABS verde, hasta ahora he probado con ABS blanco y negro sin ningún problema, mejores resultados con el blanco.

Hoy he empezado un rollo verde, he estado imprimiendo con blanco y bien, la misma pieza con verde se levantan las esquinas y no hay manera de acertar con la temperatura.


Empieza bien y sobre los 5 mm de altura se despega.

En mi caso lo he solucionado recalibrando la altura (se había descalibrado coincidiendo con el cambio de color)

Ahora con verde perfecto.

Sí, definitivamente es el ventilador.

De todas formas con el truco de Misan de la laca no he vuelto a usar la cama caliente con PLA. Además en verano apetece poco....:-) No se me ha vuelto a despegar ninguna esquina y las piezas salen perfectas. Si pones poca laca luego se despegan fácilmente.

Me he dado cuenta de que el ventilador a veces da más problemas qué soluciones. Con PLA amarillo no hacía falta apuntarlo al hot-end y no importaba enchufarselo directamente a la pieza, incluso le venía bien. En cambio con PLA azul lo tengo que enchufar al extrusor porque sino se atasca y si da un poco más abajo la pieza se arruina; se van quedando las capas rugosas. Al tacto los filamentos de estos colores son muy diferentes. El amarillo es más ductil y flexible, mientras que el azul cuesta mucho deformarlo. Y al extruir un poco se ve también la diferencia. A la misma temperatura el amarillo sale muy fluido, mientras que el azul no y hay que subir la temperatura como 10 grados para que salga con la misma fluidez...No he probado con otros colores pero es curioso cómo se comportan de forma diferente.