Quelle serait le problème...

Bonjour,

Je pense que les photos sont assez explicites. Quel est le problème d'après vous ?

Merci

cameleon

Je veux bien aider tout le monde, mais là en fait, je ne suis pas assez spécialiste pour comprendre où est le problème... ou les photos ne sont peut-être pas assez explicites...

Allo,

Si tu regarde bien les photos, il y a des manques entre les couches. La finition est pas tellement joli...

cameleon

Edited 1 time(s). Last edit at 08/19/2017 02:18PM by cameleon.

la calibration de base 100 mm demandé = 100 extrudé ne fait pas tous

d'un filament a un autre il faut bricoler le facteur de multiplication dans le trancheur
si ta bobine reste un plusieurs mois non utilisé il y a alors des truc bizarre qui se passe quand tu vas l'utilisée

le plus simple et de faire une tour de teste une cheminée de 20 x 20 sur 70 mm de haut tranché a 190° pour du plat et 220 pour de abs
et tous les 5 mm tu augmente la température de 5°
tu observe le rendu
et après tu refait le teste avec cette température mai cette foie tu change le débit dans coef multiplicateur dans slic 3r a 0.85
et tous les 5 mm tu augmente de 5% le débit

tous sa pour obtenir le meilleur rendu pour ce filament

malheureusement je n'ai plus que des bobines entamée depuis plusieurs mois je ne peux te faire une foto de se que sa donne au final

Re.
C'est ce que je suis en train de faire pour la mienne.
J'utilises ça: set de calibration C'est assez détaillé et ça permet de bien trouver les paramètres.
Par contre, je ne savais pas qu'il fallait le faire après une longue période sans utiliser... C'est un peu long quand même. Bon, après, c'est peut-être parce que y a plein de truc à toucher pour la première... Néanmoins, le réglage du PID pour la tête a été particulièrement efficace. Pour le lit on s'en fiche mais pour la tête !
@+

Re,
si jamais tu trouves, n'hésites pas à dire parce que j'ai le même problème. Mes couches ne sont mêmes pas collées pour certaines. Comme en plus, parfois quand la buse fait un travel, elle touche certaines fils de la couche précédente et bien, ça casse la pièce...
Par contre, contrairement à ta pièce, la mienne est bien carré, elle ne zigzag pas sur les bords.
J'ai essayer à 210, 235, 245 (c'est de l'ABS donné pour 210-250 de chez 3D grossiste) c'est pas foudroyant comme différence. Donc je dirais que ça ne vient pas de ça. Les tailles sont les bonnes du coup, ça signifierait que je ne me suis pas trop trompé dans les nombres de pas/mm tant en Z qu'en X et Y...
Je cherche encore mais j'ai peu d'espoir...
@+

Edited 1 time(s). Last edit at 08/20/2017 02:49PM by albertdela.

si tes couches ne sont pas collé ensemble tu a du activé la ventilation or:

ventilation et abs ne font pas bon ménage
juste l'alime trop près de l'imprimante suffit a refroidir la pièce de trop
essai avec un carton posé dessus l'imprimante tu peux ouvrir le dessus du carton pour surveiller ton impression

Bonjour,

Je ne sais pas si la ventilation joue un rôle, mais ce que j'ai constaté est que le problème ne se pose pas quand j'utilise du filament noir ou rouge.

Mais quand je prend du vert ou du blanc, c'est le bordel...

cameleon

tu sait que les bobines ouverte prenne humidité et après sa imprime pluto mal

il y a des sachet refermable pour re-rengé les bobines

moi faut que je finisse ma boite qui fait dérouleur en même temps

sur ce forum il y avais un poste qui parlai de ce problème
donc certain passai les vielle bobines au four.
je me rappel plus je croit que c'est 50° pendant une heure

Bonjour,
pour limiter la casse du PLA et l'humidité, j'ai positionné une petite lampe halogène de 50w juste au dessus de la bobine, ça chauffe le filament avant qu'il n'aille dans l'extrudeur.
J'ai aussi ajouté un variateur pour que la lampe ne chauffe pas de trop.
Il y en a pour 20 balles dans un magasin de bricolage.
Si ça peut aider ;-)

Salut.
Je n'ai pas activé les ventilateurs et pour cause, il n'y en a pas. Par contre, vous n'etes pas les premiers à me dire qu'il faut éviter les courants d'air. Comme l'imprimante est entre la porte et une porte fenêtre dans la véranda, il y a peut-être de ça...
Donc je vais, d'une déplacer l'ensemble et de deux, me faire une boite à mettre autour pour couper tous les courants d'air.
Merci. @+

Pour l'ABS, le mieux est d'avoir une enceinte chauffée. Ca ne supporte pas d'être refroidi brutalement. Ajouter un paravent autour de l'imprimante fabriqué à partir d'un grand carton est une astuce économique.
Sur les imprimante "pro" l'enceinte est thermostatée à 80°C.

Les défauts sur les photos peuvent avoir plusieurs origines.
Il faut être certain que l'entrainement du filament est bien calibrée. Il faut aussi vérifier que l'entrainement ne patine pas : on demande plusieurs fois une avancée de 50 à 100mm, on mesure la quantité réelle consommée et si elle varie, ça patine ! Si on n'a pas exactement 50 ou 100, ce n'est pas trop grave, mais il faut absolument avoir toujours la même chose.
L'extrudeur peut se boucher partiellement et temporairement. Soit ça vient de lui (mais alors toutes les couleurs devraient être touchées), soit c'est la qualité ou la pureté du filament qui ne sont pas constantes. Évidemment, le fil est dépoussiéré avant d'entrer dans l'extrudeur.
Le rodage de l'extrudeur a son importance. Chez moi, un extrudeur neuf marche toujours moins bien qu’après quelques dizaines d'heures d'impression. Je pense que c'est une question d'état de surface du tube de guidage qui pourrait entrainer des vibrations dans l'avancée du fil. Certains mouillent le fil avec de l'huile juste avant l'entrée de l'extrudeur. Les extrudeurs "PTFE" sont moins sensible à ça (mais adieux l'ABS !).
Le couple température + hotend est plus important que la température seule. Pour moi, certaines hotend acceptent une large gamme (Jhead), d'autres non (simple One). La température de la tête doit bien sur être stable (+/- 1° maxi). Attention aux ventilations de lit qui refroidissent la tête !
La longueur de rétraction peut avoir de l'importance. A mon avis, pour le PLA, une rétraction minimale est préférable (1mm ou moins). A voir en fonction de la hotend.
La couleur du fil a effectivement son importance : les addictifs ne sont pas les mêmes, donc les réglages peuvent changer. J'ai du changer de fournisseur de fil pour 2 couleurs. Attention : le rendu visuel change avec la couleur. On a toujours la sensation que le noir est meilleur et le blanc rend tous les défauts visibles.
Il est possible aussi qu'il y ait un problème soit de rigidité de l'imprimante, soit de jeux excessif, soit de Wooble en Z. Sur la verticale, le défaut semble revenir à intervalle quasi régulier. Attention aux douilles à billes qui prennent vite du jeu (ou qui en ont trop d'origine. Merci la Chine...) ou aux axes qui s'usent sous les billes des douilles (Ah, l'acier chinois...).
Si ça peut aider...

Merci pour toutes ces informations particulièrement pro.
Je vais voir ça mais, je pense que je vais me mettre à la construction d'une caisse autour. Pour le thermostat à 80, ça va pas être simple mais il faut que j'y réfléchisse.
@+

pour le thermostat oubli sa va déforme les pièces imprimé de ta machine a 80 °

si tu fait juste tenir un 30° sa suffit

Ah...
C'est embêtant si la machine part en lambeaux en mettant en chauffe...

Bonjour

Lors de la construction ma première PRUSA, j'ai beaucoup appris avec :

[www.logre.eu]

à consommer sans modération

Ah! s'il y avait un BLtouch doctor !!!

---

animateur ErcaLab37 (Avoine) projets: amélioration Anet A8 et construction d'un clone PRUSA MK3S+
sur chassis I3 LE BEAR
Atelier Arduino à Avoine tous les mardis

80° pour une imprimante en PLA ou ABS, c'est effectivement trop. En plus, l’électronique ne doit pas être exposée à cette température, pas plus que les moteurs.
Je pense qu'on doit pouvoir avoir facilement 30 à 40°. C'est ce que j'avais pendant la canicule. Les impressions étaient plus faciles.

Salut.
Dans ma boite spéciale au plus top de la technologie (mon itopie) , j'obtiens entre 35 et 42 en constant et assez rapidement (environ 10 min max). J'ai laissé toute l’électronique dehors. Par contre, pour les moteurs, on peut rien faire. Enfin si, une fois posée à sa place, on fait une petite caisse autour de tous les moteurs que l'on met en ventilation avec l’extérieure.
Par contre, l'intérêt du maintien en température plus élevée...
@+ merci pour les liens.

Tout ça m'a fait repenser à un ancien post où un membre avait monté son imprimante dans un caisson Ikéa, avec portes vitrées. De mémoire, il avait fait un trou à la scie cloche dans le caisson, et mis un ventilateur qui se déclenchait au delà d'une certaine température réglable. En plus, l'évacuation de l'air se faisait à l'extérieur via une conduite type VMC. Moins de bruit, température de construction quasi constante et réglable, pas de problème de pollution aux micro particules. J'avais trouvé l'idée assez brillante.
On peut faire un peu plus simple pour les moteurs : coller dessus 1 radiateur. L'important, c'est qu'ils ne dépassent pas leur température maxi (dégradation du vernis des bobines cuivre, ou perte d'aimantation). Même si les moteurs seront forcément plus chauds que l'enceinte, un radiateur sup peut limiter la température atteinte en fonctionnement. Un bon réglage du courant va aussi être important : ni trop, ni trop peu.
L'intérêt d'une température de construction élevée est tout simple : se maintenir au dessus de la température de transition vitreuse. C'est souvent à cette température que la matière plastique se rétracte en refroidissant, d'où le wrapping et les décollements. Si on est chaud, même si on est en dessous de ce point, le refroidissement est moins brutal, le plastique est "souple" plus longtemps, et les contraintes internes sont en principe moins fortes ou mieux réparties.
C'est facilement visible si vous avez un plateau chauffant en verre qui colle bien, ou si on utilise de la laque. La construction (PLA) se fait en principe sur un lit autour de 60, 65°. A la fin, le plateau refroidit. Rien ne se passe jusqu'à environ 40°. En dessous, vous allez entendre "craquer" et la pièce va se décoller toute seule : rétraction des premières couches au refroidissement par rapport au verre qui se dilate assez peu. Voila ce qui me fait penser que 40° serait une bonne température d'enceinte.

Re.
Je comprends bien ce que tu veux dire. Néanmoins, pour l'ABS la transition vitreuse est au alentour de 110°. Comment on monte à 110° dans une enceinte? A moins de passer avec des pièces en alu, on ne peut plus parler de REPRAP...
Pour nos imprimantes, mettons que l'on reste vers les 40, ça va aider à avoir une pièce meilleure?
@+

un simple carton et une alimentation un peux éloignée de l'imprimante a suffit chez moi a faire baisser le nombre d'echec

j'ai fait un caisson en aglo de 10 mm avec le devant en plexy c'est pas étanche il y a aucun joint
le lit chauffent a 110 ° fait a lui seul faire monter la chaleur

maintenant j'ai juste du mal avec les grandes pièces de 200mm en abs
il faudrait que je rende sa plus étanche avec une ventile sur thermostat

Pour les grosses pièces en ABS un peu massive, on a des problème même avec des imprimantes pro. Il faut souvent re-concevoir la pièce spécifiquement pour l'impression en fonction du problème rencontré. Le motif de remplissage peut changer les choses.
On ne monte pas à 110°C, mais on reste chaud juste en dessous, l'objectif étant que la transition se passe en douceur. Sur des repraps personnelles, impossible de monter à 80°.

Bonjour,

Bravo à Nossolov qui a listé beaucoup de pistes et solutions !

Quote
cameleon
Bonjour,

Je ne sais pas si la ventilation joue un rôle, mais ce que j'ai constaté est que le problème ne se pose pas quand j'utilise du filament noir ou rouge.

Mais quand je prend du vert ou du blanc, c'est le bordel...

cameleon

Cameleon, d'après les photos, voici les premières pistes qui me viennent :

Est-ce que le diamètre du filament est constant de 10cm en 10cm sur une longueur de 200cm ? À vérifier au 30 minutes pour une ou deux impressions par bobine de filament ?

Est-ce qu'il y a par moment des sauts de pas de moteur de l'extrudeur ? À vérifier au 30 minutes pour une ou deux impressions par bobine de filament ?

Est-ce qu'il y a par moment des glissements de l'engrenage sur le filament ? À vérifier au 30 minutes pour une ou deux impressions par bobine de filament ?

Comme il est préférable de prévenir plutôt que de guérir, chez-moi, après une impression, une bobine de filament ne reste pas plus de 10 minutes hors de son sac hermétique et est toujours entreposée dans un endroit a température contrôlée et stable à l'année (dans un garde-robe au coeur de la maison).

Cordialement,

L'ami René

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effectivement, la qualité du fil est certainement très importante. En sac hermétique, je ne suis pas certain que ce soit un gage de conservation. Juste dans une pièce avec une température à peu près constante et par un an pour consommer, ça doit être déjà pas mal.
@+

Bonjour albertdela,

Il ne faut pas perdre de vu que je suis débutant en impression 3D !

Que j'ai moins de dix pièces d'imprimer avec une imprimante a calibrer et a échantillonner par un débutant (moi) !

Avec une imprimante bourrée de défaut de conception !

Et mes bobines de filaments sont en ma possession que depuis 3 mois !

C'est une généralité que je donnais pour ce qui est d'un lieu de stockage à température stable, comme...

Cordialement,

L'ami René

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Ah ben ça fait comme au boulot! Je n'avais aucune animosité.

albertdela, tout comme moi !

Non, mais on a le droit à l'humour non !

L'ami René

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