[Tuto] Malyan M150, améliorations et modifs.
Posted by Pedro-51
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[Tuto] Malyan M150, améliorations et modifs. April 06, 2017 07:42PM |
Salut,
Voila quelques mois que je me dépatouille dans le monde de l'impression 3d avec cette petite bécane, et à vrai dire je pense m'en sortir pas trop mal.
Je me suis donc dit que çà serai bien de partager les modifs que j'ai ou aurais effectuée sur cette machine.
Je suis ouvert à toutes suggestion ou remarques mais merci de ne pas exposer vos soucis avec vos machines ici. Créez vos propres sujets pour plus de clarté.
- Ajouter un bouton reset
Il suffit de trouver un bouton qui ne prend pas de place à l’arrière, percer la plaque pour y loger le bouton poussoir. Souder deux fils dessus et souder à la carte soit directement, soit deux pins et des prises comme l'on peut voir sur Arduino.
On trouve facilement des fils de 20cm et plus sur le net avec des prises femelles ainsi que des prises mâles a souder.
- Le valid ne fonctionne pas bien
Vous appuyez sur le bouton valid mais il marche une fois sur deux. En voici la raison, le bouton arrive en butée sur la plaque.
La solution consiste à démonter le bouton, a placer un bout de papier à l’intérieur et a remonter le tout.
Le bouton ne doit plus toucher la plaque lorsque vous appuyez sur le bouton.
- L’écran fait des traits dégueux
Il faut régler le contraste avec le potar qui ce trouve derrière l’écran, attention le potar est fragile.
- Problème de chauffe boitier électronique:
Dans le boitier, les mosfets qui commande le bed et le hotend chauffe pas mal.
Là le bed en chauffe avec ventillo d'origine, Température ambiante régulé à 28°C sous climatisation (je vie en Afrique
fait chaud).
Bon, en fait le mosfet peut supporter cette température, mais par contre les condos autour n'aime pas la chaleur. Il y a donc risque de pannes prématurées.
Pour y remédier, j'ai imprimé un capot arrière que l'on trouve ici:Thingiverse
cela permet de mettre un ventilateur plus gros, il brasse plus d'air et en plus il fait moins de bruit.
J'ai aussi ajouter des petits radiateurs (lien ebay) de 10x10x10mm aux drivers et j'ai donc utilisé les radiateurs d'origine qui ne font que 8x8x5 sur tout les mosfets et le régulateur de tension.
Voici le résultat des tests avec tout ces changements.
- Augmenter la puissance du plateau:
La carte melzi peut supporter une tension de 24v voir plus. D'origine, l'alim de la M150 est réglé à 12v. Mais une alim industrielle peut être réglé à une tension légèrement supérieure. Quel rapport avec le plateau me direz vous? c'est simple, si on augmente la tension de l'alim, on augmente aussi la tension du plateau et donc sa puissance.
De plus, on gagne légèrement du couple sur les moteurs.
Il suffit d'ouvrir le boitier et à l’arrière de l'alim, tourner le potar vers la droite afin de régler la tension à 14v. Ne pas monter à une tension supérieure, car cela affecte aussi la vitesse des ventilateurs et les différents composants fonctionnant en 12v ont une tolérance mais il ne faut pas abuser non plus.
Pour un plateau de 75w, augmenter la tension de 2v aura pour effet d'augmenter d'environ 36% la puissance du plateau soit 102w.
Je vous conseille fortement d'effectuer un réglage des PID de votre plateau et de votre buse à ce stade. Après ces changements (PID compris), ma buse passe de 28° à 210° en moins d'une minute et le bed de 28° à 110° en cinq minutes.
- Réglage du PID
En ce basant sur le wiki reprap, PID tuning
Je résume, dans Repetier une fois la machine connecté, envoyez la commande
M303 E0 S260 C8
Cela chauffera la première buse (E0) et le cycle autour de la température cible 8 fois (C8) à la température donnée (S260) et les valeurs de retour pour PI et D.
exemple:
Biais: 92 d: 92 min: 196,56 max: 203.75
Ku: 32,59 Tu: 54,92
PID clasic
Kp: 19,56
Ki: 0,71
Kd: 134,26
PID Autotune terminé!
Ensuite utilisez la commande pour modifier les paramètres dans la machine.
M301 P19.56 I0.71 D134.26
Pour le lit, utilisez:
M303 E-1 S135 C8
Et enregistrez les réglages du lit avec:
M304 P1 I2 D3
Pour sauvegarder dans l'EEPROM:
M500
- Le Z-Brace ou comment renforcer la rigidité de la machine
Là c'est simple, il suffit d'imprimer les pièces suivantes sur le lien suivant: Thingiverse
- 6x BallsMK2.stl
- 1x BackFootLeft.2.2.stl
- 1x BackFootRight.2.2.stl
- 1x BottomLeftForBalls_fixed.stl
- 1x BottomRightForBalls_fixed.stl
- 1x TopLeft_fixed.stl
- 1x TopRight_fixed.stl
Les autres pièces ne me paraisse pas indispensables pour la M150, à vous de voir.
Ajoutez à cela:
- 2x tiges filetés M8
- 8x écrous M8,
24x vis M3x14mm
- Faire une mise à jour vers Marlin RC7
Téléchargez la version RC7 modifiée par mes soins pour être compatible avec cette machine. Cliquez ici
Ensuite suivre le tuto pour connaitre la procédure de téléchargement sur le lien suivant: Cliquez ici
- Auto nivellement
Alors là, il faut bien comprendre que pour la malyan avec la tête d'origine, le nivellement n'est pas très efficace. J'ai pas bien compris d'où venais le probleme exactement mais je pense que c'est dû au fait que le capteur inductif est très éloigné de la buse. Je vous rassure, c'est quand meme mieux que d'origine et on ne peut plus s'en passer après. Je vais donc vous expliquer la méthode d'installation et les modifications du firmware car je vous montrerai plus tard une modif de la tête qui me convient très bien mais j'ai encore quelques modifs à faire. Le tout est encore en Alpha test.
L’électronique:
Je vais pas vous faire un cours d’électronique, juste vous dire que le capteur inductif envoi du 12v en sortie lorsqu'il détecte un obstacle et que l'entrée de la carte melzi attend une mise à la masse lorsque le fin de course de l'axe Z est enclenché. Il faudra donc fabriquer un petit circuit afin de rendre l'ensemble compatible.
Voici le circuit en question, je l'ai fait moi même mais il me semble que çà ce vend tout prêt.
Le circuit permet comme le modèle du commerce de brancher le capteur inductif au ventilateur qui refroidit le dessus de la buse. (12v permanent)
Les branchements se font comme suit:
Les fichiers pour ceux qui souhaitent graver le circuit ainsi que le schéma.
Fichier Tci éditable et le Logiciel Tci 4.4
Fichier Gerber
Le fil qui ira sur la carte Melzi devra passer par les passages de câbles et dans le boitier, soudez le fil sur la carte à cet endroit.
Pour le placement:
Bon là il faudra ruser, moi j'avais placé le ventilateur à l’arrière en imprimant ceci en ABS de préférence. Cobra v1 ou Cobra v2 (je n'ai testé que la v1, la v2 n'étant pas sortie au moment ou je l'ai faite. Cette dernière me semble plus aboutie, a voir
)
Il faudra aussi fabriquer cette pièce de mon cru qui permet de fixer les capteurs inductifs de 18mm de diamètres sur la malyan. Le lien
La partie Firmware:
Voici la procédure pour la version RC7 de Marlin. (Voir pour la mise à jour plus haut) A chaque étapes, vous pourrez voir à gauche, avant la modification. A droite, après la modification.
Dans "configuration.h", ligne 449. Activer "#define FIX_MOUNTED_PROBE" en supprimant les "//" devant le texte.
Ligne 479 à 481, modifiez les valeurs comme sur l'image.
Ligne 602, mettre false à "#define min_software_endstops true"
Ligne 656, activer "#define AUTO_BED_LEVELING_FEATURE"
Si vous voulez que la machine contrôle 9 points au lieu de 4,
modifiez la ligne 691 "#define AUTO_BED_LEVELING_GRID_POINTS 2", écrire 3 au lieu de 2
Le reste du firmware est correctement configuré si vous avez monté le capteur inductif exactement comme moi. (C'est à dire avec mon support et le Cobra v1)
Sinon, il faudra aussi modifier les lignes 479 à 481 avec d'autres valeurs pour la position du capteur par rapport à la buse. Un petit plan pour comprendre comment calculer les valeurs.
Et aussi les lignes 682 à 686. Gardez en tête que ces valeurs sont les positions hors tout du capteur par rapport au plateau
Mettez à jour Marlin.
Réglez le plateau de sorte que toutes les vis soit vissées à la même hauteur. Le faire à l’œil nu suffira, pas besoin de sortir le pied à coulisse.
Une fois que c'est fait, il faut régler le capteur. Mais avant tout, placez manuellement la buse au centre du plateau puis déplacez l'axe Z jusqu’à ce que la buse touche le plateau. La technique du papier +0.1mm en somme. A partir de là, notez la valeur de Z. On va prendre un exemple: Z= -0.3mm Il se peut que vous trouviez une valeur positive bien sûr.
Déplacez l'axe Z à Z+5mm donc dans notre exemple Z = -0.3+5 soit Z= 4.7mm ce sera notre point de référence.
Maintenant, faite monter l'axe Z de quelques dixièmes; à 5mm par exemple et régler la vis qui se trouve sur le capteur de manière à ce que le capteur s’éteigne.
Trouvez le bon réglage pour que le capteur s'allume lorsque vous descendez l'axe Z à 4.7mm. Il faut y aller par tatillon. Lorsque c'est fait, Allez dans le menu, Contrôler,
Mouvement, Décalage Z et entrez la valeur à -5.00
Revenez au menu précèdent, et validez sur "sauv. config."
Dans le menu "Préparer", appuyez sur "Origine auto" puis lorsque la machine à fini, toujours dans "Préparer" lancez "Regl. Niv. Plateau" et admirez votre travail.
Si la buse touche le plateau lors de la première couche, ajustez le "Décalage Z" en ajoutant quelques dixièmes. Ex: -5.10
Si la buse est trop haute, retirer quelques dixièmes. Ex: - 4.90
N'oubliez pas de sauvegarder les réglages comme expliqué plus haut lorsque vous serez satisfait de la hauteur bed. Et aussi de rajouter le G29 a la suite du G28 dans le G-code de votre logiciel de tranchage préféré.
Une dernière chose, ne désactivez pas le capteur de fin de course Z. C'est pas nécessaire d'autant que si vous avez un problème avec le capteur inductif, l'interrupteur fonctionnera comme une sécurité. Par contre, une fois que votre Autolevel fonctionne correctement, abaissez le plateau pour qu'il n'y est qu'une marge de seulement 1mm entre l'auto_nivellement et le nivellement par l'interrupteur. Ça évitera de casser un truc en cas de défaut.
Voila, j’espère que tout ceci servira à quelqu'un car çà fait deux jours que je prépare ce post
. J’attends vos remarques et suggestions avec impatience et un petit merci ne fait pas de mal 
.
Edited 2 time(s). Last edit at 04/07/2017 05:13AM by Pedro-51.
Voila quelques mois que je me dépatouille dans le monde de l'impression 3d avec cette petite bécane, et à vrai dire je pense m'en sortir pas trop mal.
Je me suis donc dit que çà serai bien de partager les modifs que j'ai ou aurais effectuée sur cette machine.
Je suis ouvert à toutes suggestion ou remarques mais merci de ne pas exposer vos soucis avec vos machines ici. Créez vos propres sujets pour plus de clarté.
- Ajouter un bouton reset
Il suffit de trouver un bouton qui ne prend pas de place à l’arrière, percer la plaque pour y loger le bouton poussoir. Souder deux fils dessus et souder à la carte soit directement, soit deux pins et des prises comme l'on peut voir sur Arduino.
On trouve facilement des fils de 20cm et plus sur le net avec des prises femelles ainsi que des prises mâles a souder.
- Le valid ne fonctionne pas bien
Vous appuyez sur le bouton valid mais il marche une fois sur deux. En voici la raison, le bouton arrive en butée sur la plaque.
La solution consiste à démonter le bouton, a placer un bout de papier à l’intérieur et a remonter le tout.
Le bouton ne doit plus toucher la plaque lorsque vous appuyez sur le bouton.
- L’écran fait des traits dégueux
Il faut régler le contraste avec le potar qui ce trouve derrière l’écran, attention le potar est fragile.
- Problème de chauffe boitier électronique:
Dans le boitier, les mosfets qui commande le bed et le hotend chauffe pas mal.
Là le bed en chauffe avec ventillo d'origine, Température ambiante régulé à 28°C sous climatisation (je vie en Afrique
fait chaud).
Bon, en fait le mosfet peut supporter cette température, mais par contre les condos autour n'aime pas la chaleur. Il y a donc risque de pannes prématurées.
Pour y remédier, j'ai imprimé un capot arrière que l'on trouve ici:Thingiverse
cela permet de mettre un ventilateur plus gros, il brasse plus d'air et en plus il fait moins de bruit.
J'ai aussi ajouter des petits radiateurs (lien ebay) de 10x10x10mm aux drivers et j'ai donc utilisé les radiateurs d'origine qui ne font que 8x8x5 sur tout les mosfets et le régulateur de tension.
Voici le résultat des tests avec tout ces changements.
- Augmenter la puissance du plateau:
La carte melzi peut supporter une tension de 24v voir plus. D'origine, l'alim de la M150 est réglé à 12v. Mais une alim industrielle peut être réglé à une tension légèrement supérieure. Quel rapport avec le plateau me direz vous? c'est simple, si on augmente la tension de l'alim, on augmente aussi la tension du plateau et donc sa puissance.
De plus, on gagne légèrement du couple sur les moteurs.
Il suffit d'ouvrir le boitier et à l’arrière de l'alim, tourner le potar vers la droite afin de régler la tension à 14v. Ne pas monter à une tension supérieure, car cela affecte aussi la vitesse des ventilateurs et les différents composants fonctionnant en 12v ont une tolérance mais il ne faut pas abuser non plus.
Pour un plateau de 75w, augmenter la tension de 2v aura pour effet d'augmenter d'environ 36% la puissance du plateau soit 102w.
Je vous conseille fortement d'effectuer un réglage des PID de votre plateau et de votre buse à ce stade. Après ces changements (PID compris), ma buse passe de 28° à 210° en moins d'une minute et le bed de 28° à 110° en cinq minutes.
- Réglage du PID
En ce basant sur le wiki reprap, PID tuning
Je résume, dans Repetier une fois la machine connecté, envoyez la commande
M303 E0 S260 C8
Cela chauffera la première buse (E0) et le cycle autour de la température cible 8 fois (C8) à la température donnée (S260) et les valeurs de retour pour PI et D.
exemple:
Biais: 92 d: 92 min: 196,56 max: 203.75
Ku: 32,59 Tu: 54,92
PID clasic
Kp: 19,56
Ki: 0,71
Kd: 134,26
PID Autotune terminé!
Ensuite utilisez la commande pour modifier les paramètres dans la machine.
M301 P19.56 I0.71 D134.26
Pour le lit, utilisez:
M303 E-1 S135 C8
Et enregistrez les réglages du lit avec:
M304 P1 I2 D3
Pour sauvegarder dans l'EEPROM:
M500
- Le Z-Brace ou comment renforcer la rigidité de la machine
Là c'est simple, il suffit d'imprimer les pièces suivantes sur le lien suivant: Thingiverse
- 6x BallsMK2.stl
- 1x BackFootLeft.2.2.stl
- 1x BackFootRight.2.2.stl
- 1x BottomLeftForBalls_fixed.stl
- 1x BottomRightForBalls_fixed.stl
- 1x TopLeft_fixed.stl
- 1x TopRight_fixed.stl
Les autres pièces ne me paraisse pas indispensables pour la M150, à vous de voir.
Ajoutez à cela:
- 2x tiges filetés M8
- 8x écrous M8,
24x vis M3x14mm
- Faire une mise à jour vers Marlin RC7
Téléchargez la version RC7 modifiée par mes soins pour être compatible avec cette machine. Cliquez ici
Ensuite suivre le tuto pour connaitre la procédure de téléchargement sur le lien suivant: Cliquez ici
- Auto nivellement
Alors là, il faut bien comprendre que pour la malyan avec la tête d'origine, le nivellement n'est pas très efficace. J'ai pas bien compris d'où venais le probleme exactement mais je pense que c'est dû au fait que le capteur inductif est très éloigné de la buse. Je vous rassure, c'est quand meme mieux que d'origine et on ne peut plus s'en passer après. Je vais donc vous expliquer la méthode d'installation et les modifications du firmware car je vous montrerai plus tard une modif de la tête qui me convient très bien mais j'ai encore quelques modifs à faire. Le tout est encore en Alpha test.
L’électronique:
Je vais pas vous faire un cours d’électronique, juste vous dire que le capteur inductif envoi du 12v en sortie lorsqu'il détecte un obstacle et que l'entrée de la carte melzi attend une mise à la masse lorsque le fin de course de l'axe Z est enclenché. Il faudra donc fabriquer un petit circuit afin de rendre l'ensemble compatible.
Voici le circuit en question, je l'ai fait moi même mais il me semble que çà ce vend tout prêt.
Le circuit permet comme le modèle du commerce de brancher le capteur inductif au ventilateur qui refroidit le dessus de la buse. (12v permanent)
Les branchements se font comme suit:
Les fichiers pour ceux qui souhaitent graver le circuit ainsi que le schéma.
Fichier Tci éditable et le Logiciel Tci 4.4
Fichier Gerber
Le fil qui ira sur la carte Melzi devra passer par les passages de câbles et dans le boitier, soudez le fil sur la carte à cet endroit.
Pour le placement:
Bon là il faudra ruser, moi j'avais placé le ventilateur à l’arrière en imprimant ceci en ABS de préférence. Cobra v1 ou Cobra v2 (je n'ai testé que la v1, la v2 n'étant pas sortie au moment ou je l'ai faite. Cette dernière me semble plus aboutie, a voir
)Il faudra aussi fabriquer cette pièce de mon cru qui permet de fixer les capteurs inductifs de 18mm de diamètres sur la malyan. Le lien
La partie Firmware:
Voici la procédure pour la version RC7 de Marlin. (Voir pour la mise à jour plus haut) A chaque étapes, vous pourrez voir à gauche, avant la modification. A droite, après la modification.
Dans "configuration.h", ligne 449. Activer "#define FIX_MOUNTED_PROBE" en supprimant les "//" devant le texte.
Ligne 479 à 481, modifiez les valeurs comme sur l'image.
Ligne 602, mettre false à "#define min_software_endstops true"
Ligne 656, activer "#define AUTO_BED_LEVELING_FEATURE"
Si vous voulez que la machine contrôle 9 points au lieu de 4,
modifiez la ligne 691 "#define AUTO_BED_LEVELING_GRID_POINTS 2", écrire 3 au lieu de 2
Le reste du firmware est correctement configuré si vous avez monté le capteur inductif exactement comme moi. (C'est à dire avec mon support et le Cobra v1)
Sinon, il faudra aussi modifier les lignes 479 à 481 avec d'autres valeurs pour la position du capteur par rapport à la buse. Un petit plan pour comprendre comment calculer les valeurs.
Et aussi les lignes 682 à 686. Gardez en tête que ces valeurs sont les positions hors tout du capteur par rapport au plateau
Mettez à jour Marlin.
Réglez le plateau de sorte que toutes les vis soit vissées à la même hauteur. Le faire à l’œil nu suffira, pas besoin de sortir le pied à coulisse.
Une fois que c'est fait, il faut régler le capteur. Mais avant tout, placez manuellement la buse au centre du plateau puis déplacez l'axe Z jusqu’à ce que la buse touche le plateau. La technique du papier +0.1mm en somme. A partir de là, notez la valeur de Z. On va prendre un exemple: Z= -0.3mm Il se peut que vous trouviez une valeur positive bien sûr.
Déplacez l'axe Z à Z+5mm donc dans notre exemple Z = -0.3+5 soit Z= 4.7mm ce sera notre point de référence.
Maintenant, faite monter l'axe Z de quelques dixièmes; à 5mm par exemple et régler la vis qui se trouve sur le capteur de manière à ce que le capteur s’éteigne.
Trouvez le bon réglage pour que le capteur s'allume lorsque vous descendez l'axe Z à 4.7mm. Il faut y aller par tatillon. Lorsque c'est fait, Allez dans le menu, Contrôler,
Mouvement, Décalage Z et entrez la valeur à -5.00
Revenez au menu précèdent, et validez sur "sauv. config."
Dans le menu "Préparer", appuyez sur "Origine auto" puis lorsque la machine à fini, toujours dans "Préparer" lancez "Regl. Niv. Plateau" et admirez votre travail.
Si la buse touche le plateau lors de la première couche, ajustez le "Décalage Z" en ajoutant quelques dixièmes. Ex: -5.10
Si la buse est trop haute, retirer quelques dixièmes. Ex: - 4.90
N'oubliez pas de sauvegarder les réglages comme expliqué plus haut lorsque vous serez satisfait de la hauteur bed. Et aussi de rajouter le G29 a la suite du G28 dans le G-code de votre logiciel de tranchage préféré.
Une dernière chose, ne désactivez pas le capteur de fin de course Z. C'est pas nécessaire d'autant que si vous avez un problème avec le capteur inductif, l'interrupteur fonctionnera comme une sécurité. Par contre, une fois que votre Autolevel fonctionne correctement, abaissez le plateau pour qu'il n'y est qu'une marge de seulement 1mm entre l'auto_nivellement et le nivellement par l'interrupteur. Ça évitera de casser un truc en cas de défaut.
Voila, j’espère que tout ceci servira à quelqu'un car çà fait deux jours que je prépare ce post
. J’attends vos remarques et suggestions avec impatience et un petit merci ne fait pas de mal .Edited 2 time(s). Last edit at 04/07/2017 05:13AM by Pedro-51.
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