Questions Cnc pilotée par Ramp1.4

Bonjour Nossolov

Beau projet

bCNC peut gérer le multipasse, perso je me suis fait un petit programme qui me permet de faire la premiere et la dernière passe plus fine.

Je n'aime pas l'alu ca se marque trop rapidement.

Si je modifie je passerais sur une section plus importante pour les tubes et verrais pour les chromer, il faut les dégraisser sinon tout colle dessus et ca rouille.

Je suis équipe d'un arduino Mega2560, une ramps et bCNC et deux moteurs sur l'axe long, le programme transforme un DXF en gcode, les sauvegarde a partir du programme se font en gcode.

Pour modéliser j'utilise FreeCad gratuit, a partir du meme fichier on sauvegarde en DXF ou STL.

pour le multi passe et bien d'autre fonction cam

après pas mal de recherche fusion 360 en anglais fait le job
il et gratuit pour les particulier c'est les pros qui paye le développement 40 euro mois
télécharger et bien pensé a valider en haut a droite votre version gratuite

sortie sortie 2d découpe poche trous visse
2d1/2 sculpture d'objet
3 d élice plin de truc pas tester pas la cnc pour
perçage
tournage
découpe lazer
et multi axe bref un modul cam bien complet et gratuit

coté dessin c'est un petit solidworks bien que des foncions me manque mai je me suis pas taper tous les tutos

au moment de l'export du gcode tu choisi ta carte moi c'est mach3 mai il y a grbl et au moin 30 autre cartes

Merci forange1

Pour l'instant je ne modifie rien j'en ai besoin, pour les logiciels je verrais par la suite je suis trop habitué avec ceux que j'utilise.

pour moi sa a changer ma vie c'est quant même plus sympa de faire des pièces quasiment comme avec l'imprimante 3d dans autre chose que du plastic

avoir une cnc pour faire juste de la découpe c'est un petit peux con
par contre je n'arrive pas a utilisé les vitesse préconisé par le soft
c'est paramétré pour une grosse cnc pas une cnc chinoise
par exemple si tu demande une découpe dans de l'alu de 20 mm
le soft sort par défaut sort en une passe avec une fraise de 3.175 a 750 mm/minutes
or moi au dessus de 0.3 mm a 450 mm/minutes sa vibre et sa casse la fraise

Sur bCNC je peux tout paramétrer diamètre fraise, hauteur de passe, vitesse de fraisage sauf la vitesse moteur qui est géré par une alim a part.

Je commence a m'en servir, j'ai eut des problèmes pour déparasiter le moteur de fraisage qui a déconné une fois rodé je perdais la liaison USB.

je dit pas que tu peux pas paramétrer je dit juste que les paramétré automatique c'est pour de la grosse bécane avec lubrification automatique

il y a des tas de paramétré des truc que javais pas vue ailleurs comme des passes de finition

Je n'avais pas compris, j'ai le meme problème il y a des fonctions que je ne sais pas et que je n'utilise pas.

C'est sur le programme bCNC n'est pas fait pour les grosse machine.

bloblon : Des tubes plus gros, c'est une bonne solution.
On peut aussi essayer deux tubes soudés ou collés l'un sur l'autre sur une arrête : ça double la rigidité et on ne change rien aux piéces imprimées. La soudure est meilleure, mais il faut avoir le matériel et savoir faire sans déformer les tubes.
Plutôt que le chromage, regarde du coté des tubes inox, ça sera sans doute moins cher et l'état de surface est bien meilleur que de l'acier de base.
Pour les softs chacun fait ce qui lui plait avec ses moyens. Ils ont tous leurs bons et leurs mauvais cotés en fonction de ce qu'on fait avec. Par contre, c'est vrai que les paramètres d'usinages sont donnés pour des machines rigides et de bons outils pour avoir un temps machine minimum. Ça ne passe pas même avec des machines un peu anciennes ou un peu usées. Normalement, on peut tout redéfinir, plus ou moins facilement. C'est assez long, et ensuite, on n'a plus envie de changer de soft...

Souder deux tubes il y a obligatoirement déformation, c'est vrai que le tube inox peut etre un bon choix, a voir ce qui se trouve le plus facilement je n'ai pas cherché

Perso pour les softs je préfère ceux facile a paramétrer.

Je vais bientôt usiner de l'alu je vais faire les essais sur du contreplaqué pour valider les mesures, puis sur des bout d'alu pour régler les passes et les vitesse, il faut mieux etre sur de sois a 200 euros la plaque.

Avec juste quelques points au TIG, ça peut le faire. Bon, moi, je ne sais pas faire : c'est mon chaudronnier qui y arrive....
Je suis en train de monter un "modéle réduit" en tube alu pour tester différentes choses. Bon, c'est vrai l'alu, ça marque. Mais ça se colle aussi très bien sans déformation à l'epoxy.
On verra bien....

Pour avoir utilisé la colle type araldite sur de l'alu en modélisme bateau ca fini par se décoller,

Je sais qu'il existait une soudure type alu pour les démarreurs de voiture qui remplaçait l'étain.

Salut,
Ça s'appelle de la soudure à froid
[m.youtube.com]

Bonsoir MacDony

Non ce n'est pas un mastic, ca se présente comme de l'étain ca se dépose avec un fer a souder.

pour ce qu'il s'agit de donner de la rigidité à un tube, les "collés" ensembles n'est pas hyper efficace. Ca augmente la rigidité oui, mais il y a moyen de faire mieux en plus simple. Comme pour les grues de chantier, pour éviter que ça plie, le principe c'est d'éloigner la matière de la contrainte. A mon sens, le mieux c'est de faire un genre d'échelle.
Du coup, au lieu de "coller-souder" un tube sur un autre, avec toutes les contraintes que cela impose, il vaut mieux imprimer des pièces pour faire une échelle avec un second tube. Ça c'est dans un premier temps. Si l'opération est concluante, il sera intéressant de réfléchir à changer les "joints" imprimés par des éléments standards métalliques. Je n'ira pas vers la soudure parce que l'on risque fortement de créer une grosse déformation incompatible avec l'utilisation recherchée...
@+

C'est un peut le principe des renforts sur une Delta.

Pour ce qui est de la rigidité d'un rond d'acier le rayon de cintrage passe par le centre pour un tube les rayons de cintrage passent par le centre des voiles du tube, donc un tube est plus rigide qu'un rond d'acier, plus l'espace est important plus le tube est rigide on ne parle pas du poids qui va influer.
Il existe des tubes pour les menuiserie métalliques avec des formes spéciales a voir?

pour rigidifier vos barre faut acheter une pince a incère

tu fait des trous de 10 mm avec de incères de 8 en inox et tu boulonne 2 barres ensemble tous les 5 cm

je bosse en menuiserie alu et le nombre de truc qui sont assemblé comme sa et qui on jamais bouger

Merci pour ta réponse forange1

A tu un lien ou une image sur la pince pour me confirmer si j'ai compris

sa s'écrit pas comme je croyait

[www.meca24.com]

[eshop.wurth.fr]

[eshop.wurth.fr]

Edited 2 time(s). Last edit at 08/27/2017 12:57PM by forange1.

Je suppose que c'est de ça dont parle forange1 : [www.bollhoff.fr]
Ca marche bien effectivement et pas qu'avec l'alu. On peut les utiliser aussi avec les tubes acier.
Utilisation des inox obligatoire dans l'alu, c'est exact. En M8, prendre la grosse pince parce que c'est "un peu" raide !
Il faut impérativement bien préparer les pièces alu pour un collage à l'araldite : dexoydation et/ou enlèvement de l'anodisation à l'abrasif, nettoyage à l'alcool (l'acétone c'est mieux, mais bon, c'est toxique), collage si possible en pression, et le must : passage au four à 80°. Là, normalement, ça ne bouge pas. Riveté collé, c'est encore mieux.
Lier 2 barres ensembles par des "écarteurs/raidisseurs", même imprimés en plastique, ça doit apporter quelque chose aussi. Et pour fixer, les écarteurs, on utilise les inserts filetés. C'est pas cher, facile, rapide et réversible donc ça se tente. En voila des idées qu'elles sont bonnes !

oui c'est pas forcement hexagonal
et si la pince fait le m8 peut importe sa forme faut des gros biscoteaux

C'est les rivets auquels je pensais mais je ne connaissais pas le nom c'est utilisé aussi en automobile,.

Le système écarteur c'est ce qui utilisé en charpente deux poutre bois séparées par une tole, on a la solidité et la légeretée.