Pièce qui vrille

Bonjour tout le monde ,

Je débute en impression 3D (matériel : prusa i3 1.5), et j'ai rencontré un petit problème pour imprimer une pièce relativement longue par rapport à ce que j'ai fait pour le moment (http://reprap.org/wiki/Prusa_i3_Hephestos/fr#Support_de_Bobine_de_filament).

Le problème : après quelques millimètres de couche, ma pièce commence à se décoller d'un côté en emmenant parciellement l'adhésif. Au meilleur des cas: ma pièce remonte et est alors vrillé. Au pire, ma buse se prend la pièce et fait tout décaler.

J'imprime avec de l'ABS, extrudeur à 240°C et plateau chauffant à 90°C (souvent au alentour de 87°C lors de l'impression, je n'arrive pas à maintenir 90°).

Préparation du plateau chauffant : le ruban adhésif fourni avec l'imprimante (https://www.reprap-france.com/produit/324-polyimide-adhesif-33m-x-50mm). Je dissous ensuite de l'ABS dans de l'acétone que j'applique sur l'adhésif.

Je vous remercie pour l'aide que vous m'apporterez.

Bonne soirée

Jess

Pour les décollements du au "warp" de l'ABS tu peux essayer :

• D'utiliser un "raft" (radeau).
• D'utiliser un "Brim" pour mieux coller le bas de la pièce. [manual.slic3r.org]
• D'utiliser une "Skirt" (jupe) qui monte assez haut pour protéger des courants d'air [manual.slic3r.org]
• De chauffer plus le lit. Pour de l'ABS 100 ou 110 °C peuvent être optimaux (apparemment difficile pour toi ?)
• Pour aider à maintenir le lit chaud : ne pas souffler sur la pièce pendant l'impression.
• Même but : créer une enceinte fermée pour protéger des courants d'air et conserver la chaleur - une serviette de toilette par dessus l'imprimante peut former une tente isolante pour dépanner.

Et sinon il semble que d'autre matériaux que le scotch type "Kapton" peuvent réussir mieux l'adhésion de l'ABS. Perso j'ai des bons résultats avec la Garolite, mais il faut quand même que le lit soit bien chaud...

Edited 1 time(s). Last edit at 07/08/2016 05:29AM by DeuxVis.

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Most of my technical comments should be correct, but is THIS one ?
Anyway, as a rule of thumb, always double check what people write.

Merci beaucoup pour ton aide, je ne savais pas qu'il y avait autant d'option avec Slic3r. Je vais essayer ça.

Oui, je n'arrive pas à faire chauffer le lit. En se moment, j'essaye de le faire monter à 110, et il resté bloqué à 88,20°C depuis 45 min... Il faudrait que je trouve un patch chauffant plus puissant en 12V....

Je vais faire une enceinte fermé en bois / plexiglass.

Je vais chercher une autre solution pour accrocher, car ça ne tien pas bien ... Le garolite, pourquoi pas ^^

Encore merci, je tiens au courant des retours de mes expériences.

pour le lit j'utilise un relais 12v car la ramp 1.4 et a sa limite et il monte sans problème a 110°

et impression direct sur un miroir 4 mm avec colle pritt power

Pas bête merci! Donc, si je comprend bien ton raisonnement, tu mets un relai 12 v contrôlé par la ramp pour que ton lit chauffant soit directement alimenté par ton alimentation de 12V fournit dans le kit de la prusa i3 ?

Je vais essayer la colle pritt power. En batton ?

Edited 1 time(s). Last edit at 07/09/2016 07:58AM by Utromak.

oui tu alimente un direct via un relais 12v

colle pritt power en batton

Génial, merci beaucoup, j'essaye ça .

Salut,

Moi j'avais de bon resultats avec du Kapton sur le heatbed. Pour que ça accroche un max, tu mets de la UHU en baton en plus du Kapton.
Heatbed chauffé à 115 degrés pour la premiere couche et 110 pour le reste.
Temperature d'extrusion à 260 pour les premieres couches et 250 pour les autres.
Est ce que tu ventiles correctement ton impression au fur et a mesure ? Parfois on lit que ce n'est pas bon de ventiler, parfois on lit qu'il le faut... Moi même j'ai encore de fort doutes sur le sujet et je pense que la geométrie de la pièce y joue beaucoup.

L'idée du relais est pas bete mais à mettre les mains dans le camboui, je te conseille de virer le gros polyswitch de la ramps et de le remplacer par un fil de grosse section. De plus, grossir la section des fils alimentant le heatbed et raccourcir au maximum les fils entre l'alim ATX et la ramps. En effet la section fournie dans le kit initial est un peu sous dimensionnée et t'as une forte chute de tension au bornes de ces derniers ce qui limite la puissance max pouvant etre exploitée par le heatbed.
Pour les cables, le mieux c'est d'utiliser des fils souples à gaine scilicone. Une section en 4mm2 donne d'excellents resutats.

Enfin comme recommandé precedemment, une enceinte c'est le top. Avec l'electronique à l'exterieur c'est encore mieux.
En plus ça t'evitera de dépenser une fortune en dolipranes car les vapeurs d'ABS ça te mets la tête comme une barique...

Edited 1 time(s). Last edit at 07/11/2016 06:59PM by osx_inc31.

Quote
osx_inc31
Temperature d'extrusion à 260 pour les premieres couches et 250 pour les autres.

Attention 250 c'est la limite vraiment max pour certains design de hotends avec tube en teflon (JHead par exemple).

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