Transformation cnc en imprimante 3D : problème avec E3d v6.

Bonjour à tous,

Je suis en train de modifier une cnc que j'avais fabriqué, et qui marchait très bien, en imprimante 3D.

Je suis partie dans l'idée de faire au maxi avec les moyens du bord. Donc j'ai fabriqué un extrudeur avec un moteur pap et j'ai acheté un E3d v6.

Mon soucis se situe au niveau de l'extrusion, le filament se bloque très vite à l'entrée de la partie chaude ce qui provoque des sauts de pas sur le moteur.

Ça fait un moment que je cherche, donc j'ai essayé pas mal de chose :
- pousser le filament à la main, pas de soucis la pla fond très bien sans forcer.
- essaie de différentes température entre 170 et 210.
- vérification des réglages, etc ...

Je me pose plusieurs questions :
- c'était une cnc, donc axes sur vis trapézoïdale, donc pas rapide. Est ce que ça peut avoir une incidence ? Le filament reste trop longtemps à la même position. ..
- est ce que ça peut venir du pla ? Je l'ai acheté sur ebay en France je retrouverais la marque si c'est important.
- dans Marlin j'ai choisi le type de thermistance 5. Mais aucune idée si j'ai bien la température réelle ...
- j'ai peut être un petit défaut d'alignement entre l'extrudeur et la hotend, mais le ptfe va du moteur jusqu'en bas donc le fil est bien guidé et coulisse très bien . D'ailleurs je ne comprends pas très bien cette histoire d'alignement car le filament est tordu du fait de son enroulement, il est donc forcément un peu courbé en sortant ... ?

Je post des photos

Merci pour les réponses

Edited 1 time(s). Last edit at 04/17/2016 02:54PM by titoftit.

Voici une photo. L'idée c'est de pouvoir imprimer le nécessaire pour refaire un extrudeur plus "jolie" que celui ci !! On se moque pas hein ! Ça paye pas de mine mais ça fonctionne.

Peut être que l'espace extrudeur / hotend est trop important ?



Edited 1 time(s). Last edit at 04/17/2016 02:40PM by titoftit.

Il y a PLEIN de raisons pour lesquelles ça peut bloquer.

- Le ventilateur sur la hotend doit tourner en permanence à fond et être câblé directement sur l'alimentation, sans possibilité de le couper.
- Ton tube est court, donc il faut un retrait assez faible, combien est configuré sur ton trancheur ? la longueur de ton tube n'est pas trop importante, pour info, sur ma D-Box, le tube fait 680mm et sur la Lily 440mm. Avec un tube, l'alignement est presque indifférent.
- Le système de pression sur l'entraînement du filament n'est-il pas trop serré ?
- Ça surprend un peu, mais en principe, on a moins de blocages en augmentant la température
- Il y a des filaments de mauvaise qualité
- Est-ce que la hotend est une authentique E3D ? Il y a même des clones revendus par des entreprises Européennes, donc attention.
- Le thermistor doit être calibré - mesure a l'ambiante et a 100°C-> calcul du beta. L'ADC du processeur doit lui aussi être calibré. Sinon, la température lue n'a absolument aucune valeur, et la seule température correcte, c'est celle qui fonctionne.
- La longueur d'extrusion doit être calibrée. Si on extrude 300mm alors qu'on demande 100, ça bloque
- Si la hotend touche le lit, ça bloque le filament-> calibration de la distance au lit

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PRZ
- Le ventilateur sur la hotend doit tourner en permanence à fond et être câblé directement sur l'alimentation, sans possibilité de le couper.

Oui, ça je l'ai fais.

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PRZ
- Ton tube est court, donc il faut un retrait assez faible, combien est configuré sur ton trancheur ? la longueur de ton tube n'est pas trop importante, pour info, sur ma D-Box, le tube fait 680mm et sur la Lily 440mm. Avec un tube, l'alignement est presque indifférent.

Je l'ai paramétré à 0.7.

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PRZ
- Le système de pression sur l'entraînement du filament n'est-il pas trop serré ?

Possible ... néanmoins,il entraîne très bien le fil sans la hotend. Le moteur ne patine jamais, sur le fil, il saute des pas quand ça force trop.
Éventuellement, il faudrait que je modifie le système pour monter le roulement sur ressort ...

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- Ça surprend un peu, mais en principe, on a moins de blocages en augmentant la température

J'ai fais pas mal d'essais, buse relevé, à différentes températures, mais si l'info de la thermistance est fausse ...

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PRZ
- Il y a des filaments de mauvaise qualité

J'ai refais une commande de fil de marque plus courante, celui que j'ai est sans marque ...

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- Est-ce que la hotend est une authentique E3D ? Il y a même des clones revendus par des entreprises Européennes, donc attention.

Je ne pense pas, je l'ai acheté sur Ebay en France, à 18,90 euros. Au moment de l'achat, je ne savais même pas qu'il y avait des clones ... Il y a quelque chose qui différencie les deux ?

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- Le thermistor doit être calibré - mesure a l'ambiante et a 100°C-> calcul du beta. L'ADC du processeur doit lui aussi être calibré. Sinon, la température lue n'a absolument aucune valeur, et la seule température correcte, c'est celle qui fonctionne.

Ah, ça je n'ai pas fais. L'ADC ? qu'est ce que c'est ? Je vais chercher, mais si tu as un tuto pour faire ça ...

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PRZ
- La longueur d'extrusion doit être calibrée. Si on extrude 300mm alors qu'on demande 100, ça bloque

Je l'ai bien réglé.

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PRZ
- Si la hotend touche le lit, ça bloque le filament-> calibration de la distance au lit

Effectivement, j'ai peut être ce problème, du coup, pour mes tests, j'avais forcé la hauteur de la buse pour être sûr que ça ne venait pas de ça.


Merci pour ces différentes pistes ! Je vais checker tout ça demain, et je reviens

Hello,
Je suis tombé sur ces infos (ayant le même genre de soucis avec une autre tête):
[www.lesimprimantes3d.fr]

@titoftit : concernant l'ADC, c'est le convertisseur analogique / numérique (Analog to Digital Converter en anglais).

Pas mal ce post, je ne l'avais pas vu. Donc effectivement, mon ptfe ne traverse pas complètement la pièce entre la partie chaude et le radiateur. Il doit s'arrêter au rétrécissement (entre les deux filetages).

Quand je retire le filament, après un blocage, c'est effectivement dans cette partie où il n'y a pas le ptfe que le fil se déforme.

Par contre, pas sur que je puisse le percer plus ... On peut en racheter à priori ... vous en pensez quoi ? Pour ceux qui ont ce modèle, votre ptfe va jusqu'en bas ?

Edited 1 time(s). Last edit at 04/18/2016 07:58AM by titoftit.

le ptfe rentre dans le tube inox qui fait office d'isolateur thermique sur la version 1.75 original

mai sur la version original sa colle dans l'isolateur en inox
il et conseiller d'utiliser le nouvel isolateur [reprapworld.com] qui est certainement pas compatible avec ton clone

il faut donc limiter les rétract voir le forum e3d a 1.2 mm
et après sa va bavasser

l'original et une bonne hotend un peux mieux q'une exagon
quand tu aura un peux de budjet regarde pour une simpleone ou une allinone

Le post sur lesimprimantes3D est intéressant, mais leur recommandation de descendre le tube en téflon ne me parait pas très opportune. C'est perdre tous les avantages d'une hotend tout métal, et quand on surchauffe le téflon, ça n'est pas très bon.
J'avais vu un post ou le tube de coupure thermique installé dans le mandrin d'un perceuse était mis en rotation dans du sable pour le polir, c'est peut-être une idée à creuser car le polissage est indispensable (mécanique ou chimique).
Il va de soi aussi que le tube de coupure thermique doit être en acier inoxydable austénitique (il ne doit pas être magnétique), les autres aciers ont une conductivité trois fois supérieure.

Pour la calibration des convertisseurs analogiques (ADC), tout ce que j'ai c'est ça [forums.reprap.org] pour RepRap Firmware.
Pour Marlin, Je n'ai aucune idée comment on fait.
Quand j'ai fait cette calibration, j'ai trouvé des erreurs de 10 à 20°C (en plus et en moins), pas vraiment négligeable... d'autant que ça s'ajoute aux erreurs des thermistors.

cherche pas compliqué d'origine sur une vrai sa colle exactement au même endroit
tu peux éventuellement cherché a polir le heatbreak

pour la thermistance tu choisi 1 ou 5 dans marlin

il faut juste que dans slic3r ou cura tu change le retract dans extrudeur autour de 1.2 mm la tu doit être a 4mm

Hello !!

Le retract est bien configuré à 0.7.
La thermistance est bien configuré est a l'air plutôt précise avec la température ambiante.

Je vois ce que c'est la calibration, et je l'ai fais, c'est l'autotune du PID en fait.

Bon, du coup, j'ai fais ça :

- polissage du heatbreak, bon, j'ai fais comme j'ai pu, je pense que ça lui a pas fait de mal.
- changement du PTFE, et usinage pour qu'il ait la forme de la butée.
- j'ai remonté avec de la pâte thermique.
- j'ai commencé à 160° et j'ai augmenté petit à petit, en coupant le bout à chaque fois, finalement, à 240 ° nickel !

J'ai pu imprimer le petit carré de 20x20, bon il est pas parfait, mais j'ai pas eu de soucis avec l'extrudeur !

une petite photo :



Reste a calibrer tout ça, il est un peu écrasé et il lui manque 1.2 mm de hauteur ...