G-Fil Emotion Tech

Résultat d'impression :

Comme vu dans un autre topic avec Joyeufetar, belle impression, mais se mérite...

T° Hotend : 245°C le maxi du fabriquant, en dessous ya bourrage.
T° Bed : 80°, donné 68° sur le site Emotion Tech, mais trop juste, car T° vitrification est 70°, et si on chute en dessous, ya décollement .

Sur filimprimante3D pour le PETG ils recommandent 80°; en mettant 80° avec des chutes à mini 75°, plus de décollements.

Pour les ventilos, il faut les désactiver, car sinon la pièce se décolle, même avec une bordure de base.

Sous CURA :

buse 0.4
epaisseur coque 0.4
autoriser le retrait
epaisseur dessus dessous : 0.6
taux remplissage : 30%
vitesse impression : 50mm/s
filament 1.75
débit : 100%
rétraction : 40mm/s sur 4.5mm
première couche : 0.25
chevauchement : 0.15mm
vitesse positionnement :150mm/s
vitesse première couche : 20mm/s

La Stuce :

Avant d'imprimer, pousser le fil à la main pour purger la buse et éviter un bourrage.
La buse se salit en cours d'impression, ne pas hésiter à lancer une pause pour nettoyer

Voilà, avis d'un débutant qui a maintenant une belle pièce rouge translucide de ce fichier :
[www.thingiverse.com]

Salut,

Bon je vois que je ne suis pas le seul à galérer avec ce filament
Mais c'est dommage car une fois que la pièce est sortie, c'est robuste et ça supporte mieux la température que le PLA.

Effectivement, le GFil est à imprimer sans ventilation, sinon, c'est un massacre et les couches n'adhèrent pas entres elles...

Pour le plateau, je suis d'accord que minimum 70°, c'est le mieux.
Il me semble être passé dernièrement a 75 ou 80° pour éviter les décollements.
A ça, comme avec le PLA, j'utilise de la laque, ras.
J'ai même remarqué que pour une meilleure accroche, il était possible de venir "écraser" une première couche sur le plateau et on relance une impression par dessus.

Qu'utilises tu comme hotend ?
Perso, j'ai une e3dv6.
Elle se salit très vite avec le GFil, et du coup laisse plein de petit brin de filament un peu partout.

Je vois que les caractéristiques pour imprimer du GFil rouge sont hallucinantes
Déjà, j'ai trouvé qu'il fallait augmenter les valeurs pour le noir, mais la, je trouve que ça fait beaucoup...
Pour le noir, J'ai été obligé d'utiliser une valeur de 225° (de mémoire) pour avoir des couches qui adhèrent bien.
Si je monte plus, j'ai l'impression que le filament devient trop liquide et provoque des bavures partout... (mais c'est peut être juste la buse qui bave ?).

Je vois aussi que tu as augmenté considérablement la rétractation.
Es tu en bowden ? Ou est ce juste pour ce filament que c'est nécessaire ?

Aurais tu des rendus d'impression pour faire des comparaisons ?

Edited 1 time(s). Last edit at 03/15/2016 10:58AM by joyeufetar.

---

Ma Prusa i3 (ancienne imprimante, transformé en Itopie depuis)
Mon Itopie
Mon thingiverse
[TUTO] Lcd full graphic avec firmware Marlin
--
Possibilité de vous imprimer des pièces, n'hésitez pas à demander en MP

Sacré GFil,
J'imprime avec une e3dv6 bowden et extruder mk8
Bed mk3 + miroir, sans plus.
Je vais imprimer les pièces de la kossel max 1500 mm modifiée pour nema 23 à partir de demain, en Gfil rouge, je mettrais les photos des pièces.

Je comprends mieux la rétraction importante du coup
Au niveau du lit, je suis en MK2 + verre, mais ça ne change rien.

Une chose que j'ai oublié de dire, j'avais testé l'échantillon que [www.reprap-france.com] m'avait envoyé.
Du GFil blanc translucide (c'est comme ça que je l'ai découvert).
Avec le filament venait une note qui indiquait d'extruder ce filament à 210° et d'avoir un lit à 60°.
Cela fonctionne bien pour ce filament.

Mais on remarque quand même pas mal de disparités entre chaque.
Pour le moment :
-> Blanc translucide : 210/60°
-> Noir translucide : 225/70° (à vérifier car je dis ça de tête)
-> Rouge translucide : 245/80°

Même vitesse d'impression entre blanc et noir pour ma part.

Edited 1 time(s). Last edit at 03/15/2016 11:31AM by joyeufetar.

---

Ma Prusa i3 (ancienne imprimante, transformé en Itopie depuis)
Mon Itopie
Mon thingiverse
[TUTO] Lcd full graphic avec firmware Marlin
--
Possibilité de vous imprimer des pièces, n'hésitez pas à demander en MP

De mon côté j'avais des micros manques de matière lors de l'impression en pla et je retrouve les mêmes défauts en Gfil, je vais mettre des clips sur les raccords bowden, et si ça ne va pas mieux je vais remplacer ma e3dv6 à 12€ par la all in one fraîchement déballée (c'était de toute façon prévu, j'ai à imprimer en épaisseur de couche 0,10 mm une buse 3 couleurs pour pate fimo, en Gfil transparent).

Si les mêmes défaut apparaissent en GFil et en PLA, es tu certain que le soucis vienne de la buse ?
Est ce que ça ne pourrait pas venir d'un problème d'étalonnage des steps ?

---

Ma Prusa i3 (ancienne imprimante, transformé en Itopie depuis)
Mon Itopie
Mon thingiverse
[TUTO] Lcd full graphic avec firmware Marlin
--
Possibilité de vous imprimer des pièces, n'hésitez pas à demander en MP

Les steps extruder marchaient bien au début de mon rouleau de pla, en fin de rouleau ça s'est degrad, j'ai mis ça sur le dos de la prise d'humidité.
Je l'avais bien calibré, et fait les fichiers tests habituels.
Pour le Gfil je n'ai pas calibré les steps extruder, mais fait les fichiers test, et ça marchait, je vais vérifier l'extruder.

Ah ba alors une chose toute bête que j'ai moi aussi oublié avec le temps.
Il faut mesurer de temps en temps la largeur du filament.
J'ai remarqué que selon la bobine, elle pouvait varier du tout au tout (1.75 +/-0.05mm).
Et rien que ça, ça entraine un manque ou un excès de matière

D'ailleurs, je ne sais pas si il est possible d'adapter un système automatique de mesure du diamètre du filament sur un firmware marlin.
Comment pourrait il être pris en compte dans la génération du gcode ?
Car ça solutionnerait pas mal de problème

---

Ma Prusa i3 (ancienne imprimante, transformé en Itopie depuis)
Mon Itopie
Mon thingiverse
[TUTO] Lcd full graphic avec firmware Marlin
--
Possibilité de vous imprimer des pièces, n'hésitez pas à demander en MP

Il faudrait un palpeur digital pour une telle précision, avec sortie pc, ça coûte une blinde, j'en utilisais en extrusion profilés plastiques, très fragiles en plus, le top c'était le laser croisé.
Malheureusement pour moi, mes fils tiennent la côte de 1.75mm, donc c'est autre chose...

J'ai imprimé 2 clips pour le quick disconnect du tube bowden, pour éviter le jeu du connecteur.
ça bavait trop, alors je suis descendu à 230°C, et là ça s'est bien passé.
La tenue du clip sur un lit à 80°C, c'est costaud, obligé de prendre une lame de cutter pour le décoller sans refroidir le bed.

Edited 1 time(s). Last edit at 03/15/2016 04:09PM by Pascal68.

De 245°, tu es finalement descendu a 230 ?
Si oui, effectivement, ça parait plus cohérent
Il n'y aurait que le blanc qui diffère alors.

---

Ma Prusa i3 (ancienne imprimante, transformé en Itopie depuis)
Mon Itopie
Mon thingiverse
[TUTO] Lcd full graphic avec firmware Marlin
--
Possibilité de vous imprimer des pièces, n'hésitez pas à demander en MP

Problème de buse qui bave résolu, en actionnant à fond les ventilos pièce (j'ai vu une sacrée différence en les actionnant après 1/3 de l'impression car j'en avais marre de lancer des poses pour essuyer la buse).
Hotend à 245°
Bed à 80° + laque (merci Joyeufetar)
Clips anti-jeu sur les connecteurs bowden

Résultat : ma plus belle impression, sans bavures et sans aucun manque d'impression, le tout à 50mm/s
l'imprimante est une kossel mini.
l'électronique mks sbase + TFT28, en 24v
bed mk3

Edited 1 time(s). Last edit at 03/16/2016 06:30AM by Pascal68.

Alors la tu m'intéresses

La ventil, tu l'as activée seulement à 1/3 parce que tu en avais marre ?
Ou parce que c'était décidé de base ?

Pas de problème d'accroche de couche même avec la ventilation si je comprends bien ?
As tu testé d'activer la ventilation comme avec le PLA, donc à partir de la 2ème couche ?

Une petite photo du rendu, que je puisse voir si j'arrive à faire aussi bien ?

---

Ma Prusa i3 (ancienne imprimante, transformé en Itopie depuis)
Mon Itopie
Mon thingiverse
[TUTO] Lcd full graphic avec firmware Marlin
--
Possibilité de vous imprimer des pièces, n'hésitez pas à demander en MP

Pas encore essayé à partir de la deuxième couche, j'essayerais en fin d'après midi, en faisant un cache connecteurs pour mon alimentation.
Autre problème, vu que je suis en 24 v et mes ventilos en en 12 v, je dois passer par un relais ssr, et je n'ai pas encore réussi à configurer pour que la sortie ventilos réussisse à actionner le ssr, sa diode s'allume, mais il ne s'actionne pas.
Il y a une histoire de bang bang et de 20 Hz à intégrer... Pour que ça puisse s'actionner.

As tu essayé la ventilation avec une température d'extrusion plus basse ?

---

Ma Prusa i3 (ancienne imprimante, transformé en Itopie depuis)
Mon Itopie
Mon thingiverse
[TUTO] Lcd full graphic avec firmware Marlin
--
Possibilité de vous imprimer des pièces, n'hésitez pas à demander en MP

Non, car j'étais parti sur le fait que s'il y avait décollage inter couches avec la ventilation, c'était peut-être à cause d'une température trop basse pour pouvoir coller le filament sur une zone refroidie.

J'ai même mis des poses pendant l'impression pour plus refroidir la pièce, et voir si ça tenait quand même, et ça tenait.
Après une pose, oter avant relance ce qui est sorti de la buse, car le pâté va aussitôt durcir , accrocher la buse au passage, et décoller la pièce, ou pire si on a un effecteur magnetique.

J'ai fait un nouvel essai en activant les ventilo pour la 2eme couche, ça ne gêne pas la suite, mais avant, c'est galère, car la buse se salit dès la première couche, et il faut recommencer plusieurs fois, la buse sale attrapant au passage le filament déjà déposé.

Demain je mets les ventilo en début d'impression.
Il faudra peut-être qu'ils soufflent moins fort au début, on verra.
Si c'est le cas, faudra que je m'achète des ventilo de 40 en 24 v.

Bon, j'ai toujours du mal avec la première couche, et en plus, en imprimant uncaisson avant pour mon alim, ça m'a imprimé des parois de 3mm d'épaisseur qui n'ont pas de tenue mécanique.
Ça rejoint l'avis deJoyeufetar sur le décollement des couches avec les ventilos.

Je change de hotend, et je reprends à zéro...

Pas pu changer de hotend, c'est une all in one, faut que je dessine et imprimé une adaptation pour ma kossel mini.
J'ai continué en e3dv6 à 240° + bed à 90°, sans ventilo, sauf pour les bridges.
Même à 240° on doit réduire la vitesse pour le remplissage, le débit ne suit pas, alors que pas de problème avec du PLA.

De cette façon, impression nickel et pièce très solide, voire super solide.
Tellement qu'en refroidissant sur le bed on entend des craquements, c'est la pièce qui arrache des morceaux du miroir, durs à ôter du plastique après.

2 pièces, dont une petite, 2 miroirs HS !!!

Je vais essayer de décoller la pièce avant qu'elle se rétracte trop, pour sauver le miroir.

(je parle sans vraiment savoir) : et en mettant du scotch entre le miroir et la pièce ?

---

Site perso en construction / personal blog under construction: [histoires-de-constructions.net]

Le scotch serait peut-être la meilleure option.
mais pas encore essayé avec le PETG.

J'ai essayé la laque et la colle, mais le meilleur résultat était avec un miroir propre, la pièce reste collée et il faut une lame de cutter pour la décoller tant que le plateau n'a pas suffisamment refroidi.

Demain je vais essayer le scotch kapton (+ 1 verre pour assurer...) avec une hotend all in one + buse 0.8 pour une grosse pièce .
Hâte de voir le résultat, sous cura, le fait de passer d'une buse de 0.4 à une 0.8 ça me divise le temps d'impression par 3.

Edited 1 time(s). Last edit at 03/21/2016 11:53AM by Pascal68.

avec du PLA, je connais quelqu'un qui utilise à froid du scotch papier (carrossier - peinture) ... mais je n'ai jamais essayé

---

Site perso en construction / personal blog under construction: [histoires-de-constructions.net]

J,ai essayé le scotch bleu, à froid, ça ne vaut pas un bed à 60° bien mis à niveau.

@Pascal68, je devais faire une pièce en Gfil noir translucide.
Du coup, j'ai essayé les réglages suivant :
235° pour la hotend, et 80° pour le lit (simple verre de 4mm d'épaisseur) + laque.

Résultat, en quasiment 2h d'impression, aucun décollement, la pièce est parfaite et semble solide.
Et ça se décolle tout seul quand le lit tombe aux alentours de 40/45°.

Quelques photos du rendu :

---

Ma Prusa i3 (ancienne imprimante, transformé en Itopie depuis)
Mon Itopie
Mon thingiverse
[TUTO] Lcd full graphic avec firmware Marlin
--
Possibilité de vous imprimer des pièces, n'hésitez pas à demander en MP

Belle impression, tu as fait les parties qui sont dans le vide sans utiliser de supports ?
De mon côté je vais refaire un test avec la laque, au cas où ça règle mon problème de verre arraché.

J'ai testé la différence de solidité entre 2 pièces identiques, en pla et gfil.
La pla à cassé facilement, la gfil a plié mais pas cassé.
Il a fallu la plier dans les deux sens plusieurs fois pour séparer la pièce.

Oui, j'ai remarqué que le GFil est beaucoup plus élastique que le PLA.
Et ça, même avant l'impression, directement sur la bobine
Tu peux faire le test, tu tords le fil et tu lui fait reprendre sa forme initial sans forcer

Pour les pièces, nop, j'ai imprimé avec supports (overhang réglé sur 50°).
Obligatoire vu la hauteur de la pièce par rapport au verre.

J'ai oublié de préciser, mais impression toujours sans aucune ventilation.

---

Ma Prusa i3 (ancienne imprimante, transformé en Itopie depuis)
Mon Itopie
Mon thingiverse
[TUTO] Lcd full graphic avec firmware Marlin
--
Possibilité de vous imprimer des pièces, n'hésitez pas à demander en MP

Je ventilé, mais que pour les bridges, c'est donc des actions très courtes, faut que je trouve des petits ventilo plus rapides à démarrer

Comment fais tu pour déclencher les ventilos uniquement pour les bridges ?

---

Ma Prusa i3 (ancienne imprimante, transformé en Itopie depuis)
Mon Itopie
Mon thingiverse
[TUTO] Lcd full graphic avec firmware Marlin
--
Possibilité de vous imprimer des pièces, n'hésitez pas à demander en MP

Sous slic3r je mets fan speed mini et maxi à zéro% , et fan bridges à 100%.
Mais c'est pas assez rapide au démarrage ventilation, c'est pour ça que je veux essayer des mini ventilos tout près de la buse.

Et si en plus de la ventilation, tu abaissais la vitesse ?
Ou carrément faire une pause juste avant le pont ?

Je sais pas si c'est faisable facilement, mais ça peut être une solution le temps que les ventilos s'activent a 100%.

---

Ma Prusa i3 (ancienne imprimante, transformé en Itopie depuis)
Mon Itopie
Mon thingiverse
[TUTO] Lcd full graphic avec firmware Marlin
--
Possibilité de vous imprimer des pièces, n'hésitez pas à demander en MP

Justement, je n'ai pas trouvé cette fonction de pause, dans slic3r et cura.
Pour la sélection fan que pour les bridges, c'est que dans slic3r.

J'étais tenté par le logiciel payant, simplify3D, mais il ne gère pas plus de deux extruders et 2 matières.
Et je ne sais pas si on y trouve ces options.

Côté vitesses, impossible de dépasser 40 mm/sec, la fonte ne suit pas, j'ai commandé un kit volcano pour voir la différence.