Probleme de retractation

Bonjour à tous, voila comme le dit le titre , j'ai un gros souci de rétractation sur ma Delta, buse de 0.4 PLA emotion tech de bonne qualité . j'ai tout essayé avec le retract jusqu'une +&-15 une photo de l'extrudeur et une pièce un peu nettoyée .
[www.hostingpics.net]

[www.hostingpics.net]

A mon humble avis, il y a certainement plusieurs chose qui ne vont pas. En plus tu nous indiques que tu as nettoyé la pièce ! J'avais cru comprendre de la rétractation sur la pièce imprimé (comme quoi on comprend mieux avec des images) !

Je pense que déjà tu extrudes beaucoup trop chaud et effectivement avec un bowden en 3mm cela ne te laisse pas forcément beaucoup de latitude pour baisser la température. Le 1.75 est fortement conseillé dans ce type de montage.

Mourakami

Je suis a 230° et je n'ai pas de ventilo qui soufle la pièce . Je vais dès que j'ai 5minutes y remédier, mais fait-il impérativement avoir du 1.75 ?

230 C trop chaud pour le PLA, je ne suis jamais monté au-dessus de 215 C et normalement je tourne à 205 C. PLA on conseille un ventilo qui souffle sur la pièce pour la refroidir.

Je vais rectifier donc , mais j'avais essayer il me semble et ça n'avait pas apporté grand chose

Quelle est la valeur de steps/mm pour l'extrudeur programmee dans ton firmware? (tu peux verifier ça depuis le panneau LCD)

D'après ta photo tu as une variante du Wade, cette valeur devrait tourner entre 600 et 800, je te conseille de commencer à 600 et d'ajuster progressivement plus haut de 10 en 10.

La piece de calibration indiquee pour ce genre de tests est le petit escalier de cubes que tu trouveras sur Thingiverse.

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AndrewBCN
Quelle est la valeur de steps/mm pour l'extrudeur programmee dans ton firmware? (tu peux verifier ça depuis le panneau LCD)

D'après ta photo tu as une variante du Wade, cette valeur devrait tourner entre 600 et 800, je te conseille de commencer à 600 et d'ajuster progressivement plus haut de 10 en 10.

La piece de calibration indiquee pour ce genre de tests est le petit escalier de cubes que tu trouveras sur Thingiverse.

Où sinon tu peux le calibrer au pied à coulisse...
Un petit tuto ici : [www.jpsphere.fr]

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Science is clever, but great creativity is more magical.

Alors dans le réglage de l'éprom j'ai : pas par mlillimètre 439.50 et avance max 400

Tu dois probablement avoir ta RAMPS configurée pour 1/8 microstepping. Mais vérifie ça en premier lieu.
Diminue le 400 de 5 en 5 en imprimant la piece de calibration que j'ai recommandée ci-dessus et vérifie quel est l'effet sur la qualite d'impression.

perds pas ton temps avec ces méthodes bizarres.

crayon ou feutre + règle/pied a coulisse:

trace des trais a intervalles réguliers sur ton filament a partir du bord de l'extrudeur, genre tous les 5mm sur 5cm.
chauffe la hotend et demande a extruder 10mm.
Mesure combien de filament a été extrudé grâce aux graduations que tu as faites.

Ensuite: produit en croix avec ta valeur eeprom/firmware pour trouver tes nouveaux step/mm

(M501 pour avoir tes valeurs eeprom, en sachant que si ton eeprom est active, les valeurs enregistrées dedans vont prendre le pas sur les valeurs du firmware).

donc: M501, regarde la ligne qui commence par M92 et qui se termine par E(XXX), par exemple : M92 X80.00 Y80.00 Z4000.00 E776.00

ta valeur eeprom pour l'extrudeur est le E (dans l'exemple E776, ma valeur pour un wade).
tape M92 E(nouvelle valeur a enregistrer. Par exemple M92 E778.
tape M500 pour enregistrer dans l'eeprom la nouvelle valeur.

Pour le firmware il faut chercher la valeur sur la ligne de reglage des step/mm des moteurs, la changer et reuploader le firmware). Je te conseille de faire les deux, au cas ou.


Recommence cette operation une oue deux fois histoire d'affiner le reglage et voila. ça prends 5mn.

edit: pour info, la retractation avec un bowden c'est une horreur a gérer, plus le bowden est long plus ça va lagger (la présence des fils entre les déplacements de hotend en est la preuve). Et la retractation va se regler dans le slicer essentiellement. Et ya pas tellement de moyens autre que le test empirique vu qu'elle va dependre de ta longueur de bowden. trouve toi deux petites pieces identiques sur thingie, mets les dans ton slicer et separe les bien. lance l'impression avec les valeurs de retract par defaut de ton slicer, et augmente cette valeur petit a petit en recommençant ton impression jusqu'a obtenir un bon resultat. Tu va avoir deux phénomènes opposés: pas assez de retract et tu aura des fils entre les pieces. trop de retract et tu va avoir des trous sur les pieces la ou la hotend se positionne pour faire une nouvelle couche. a toi de trouver ton juste milieux.
petit conseil: passe au direct drive

Edited 1 time(s). Last edit at 03/20/2015 06:30AM by shoutr.

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Hypercube Evolution, E3D v6 and Duet 2 wifi

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shoutr
perds pas ton temps avec ces méthodes bizarres.

...

Pourquoi bizarre et en quoi serait-ce une perte de temps? C'est une méthode empirique (comme celle que tu proposes) qui résulte en une calibration correcte de l'extrusion, indépendamment des réglages du logiciel de slicing. En plus elle permet de voir les effets de ce réglage sur la qualité de la pièce imprimée, ce qui est toujours une bonne information.

La méthode que tu proposes ne donnera pas de résultas corrects si les réglages du logiciel de slicing ne sont pas corrects eux aussi. Et comme tu n'as pas expliqué comment fonctionne ta méthode, impossible d'établir une relation entre les chiffres à écrire en EEPROM et la qualité d'impression.

C'est pourtant simple, il faut calibrer l'extru pour que quand tu demande 10CM il extrude 10cm00 et pas 10cm10 ou 9cm65 !

Tu ne bidouille pas les step/mm par rapport au rendu de print sinon ton problème est ailleurs !

je parlais de ta méthode de réglage de l'extrusion, qui tiens plus du "au petit bonheur la chance" que d'une méthode fiable et rapide.
Le slicer part du principe que lorsqu'il demande a extruder 1mm de filament, l'imprimante va faire exactement ça. Donc si les réglages firmware/eeprom sont pas bon, ça va pas le faire (soit des patés soit des trous). Et avec ta méthode, il y est encore dans 5 ans.
La méthode que je préconise au dessus marche aussi pour les réglages des axes. Et ça prends littéralement 5mn a faire en ne gâchant que 3 ou 4 cm de filament.

Pour le réglage de la rétractation, c'est purement empirique et demande l'impression d'une pièce avec des "tours" ou de deux pièces distinctes et bien séparées. Pas trop de choix la dessus.

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Hypercube Evolution, E3D v6 and Duet 2 wifi

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pierrelesek
C'est pourtant simple, il faut calibrer l'extru pour que quand tu demande 10CM il extrude 10cm00 et pas 10cm10 ou 9cm65 !

Tu ne bidouille pas les step/mm par rapport au rendu de print sinon ton problème est ailleurs !

Justement, si, c'est fait pour: on peut ajuster les steps/mm en cours d'impression pour avoir le meilleur rendu possible. Evidemment, il faut comprendre l'effet de ce réglage sur la qualité de la pièce imprimée.

pour info: on ne change pas les reglages pendant une impression. J'ai deja testé, la ramps parfois s'amuse a inverser les sens de direction de moteur. C'est drole.

Et encore une fois, le reglage des step/mm c'est pas du pifometre ou on se dit "tiens si je rajoute 10mm parci parla c'est plus joli. La démarche reste logique. Tu comprends le principe du produit en croix ?

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Hypercube Evolution, E3D v6 and Duet 2 wifi

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shoutr
je parlais de ta méthode de réglage de l'extrusion, qui tiens plus du "au petit bonheur la chance" que d'une méthode fiable et rapide.
Le slicer part du principe que lorsqu'il demande a extruder 1mm de filament, l'imprimante va faire exactement ça. Donc si les réglages firmware/eeprom sont pas bon, ça va pas le faire (soit des patés soit des trous). Et avec ta méthode, il y est encore dans 5 ans.
La méthode que je préconise au dessus marche aussi pour les réglages des axes. Et ça prends littéralement 5mn a faire en ne gâchant que 3 ou 4 cm de filament.

Pour le réglage de la rétractation, c'est purement empirique et demande l'impression d'une pièce avec des "tours" ou de deux pièces distinctes et bien séparées. Pas trop de choix la dessus.

Oulala, des tas de bêtises, là. D'abord, pour les axes, ça se calcule, ta méthode serait inexacte et prendrait, comme tu dis si bien, 5 ans ou plus...

Ensuite, pour la rétraction (et non pas rétractation, qui veut dire autre chose), nous sommes bien d'accord, c'est empirique... et ça dépend d'avoir de valeurs bien réglées pour l'extrusion.

Bon, suffit d'ergoter là, tu fais comme tu veux et tu as les résultats que tu considères acceptables ou pas, moi j'essaye d'aider Goldid point barre

Edited 1 time(s). Last edit at 03/20/2015 07:13AM by AndrewBCN.

T'as raison AndrewBCN je ne doit pas y comprendre grand chose xD

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- Prusa I3 rework HomeMade
- Roxanne HomeMade
- Prusa I2 Kit (à légué sa place à roxanne)
- iTopie En cours (Conception par Skarab)

Sur tout ça un extrudeur WadeL3K : [www.thingiverse.com]

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AndrewBCN

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shoutr
je parlais de ta méthode de réglage de l'extrusion, qui tiens plus du "au petit bonheur la chance" que d'une méthode fiable et rapide.
Le slicer part du principe que lorsqu'il demande a extruder 1mm de filament, l'imprimante va faire exactement ça. Donc si les réglages firmware/eeprom sont pas bon, ça va pas le faire (soit des patés soit des trous). Et avec ta méthode, il y est encore dans 5 ans.
La méthode que je préconise au dessus marche aussi pour les réglages des axes. Et ça prends littéralement 5mn a faire en ne gâchant que 3 ou 4 cm de filament.

Pour le réglage de la rétractation, c'est purement empirique et demande l'impression d'une pièce avec des "tours" ou de deux pièces distinctes et bien séparées. Pas trop de choix la dessus.

Oulala, des tas de bêtises, là. D'abord, pour les axes, ça se calcule, ta méthode serait inexacte et prendrait, comme tu dis si bien, 5 ans ou plus...

Ensuite, pour la rétraction (et non pas rétractation, qui veut dire autre chose), nous sommes bien d'accord, c'est empirique... et ça dépend d'avoir de valeurs bien réglées pour l'extrusion.

Bon, suffit d'ergoter là, tu fais comme tu veux et tu as les résultats que tu considères acceptables ou pas, moi j'essaye d'aider Goldid point barre

t'essaie de l'aider avec des méthodes qui vont lui prendre du temps et lui faire perdre de l'argent (pour E).

Son firmware/eeprom vient avec des valeurs déjà rentrée (que ce soit en XYZ ou E)
Il va demander a son imprimante de bouger un axe quelconque, admettons pour l'exemple l'axe Z.
Son firmware/eeprom va avoir comme valeur 500 (par exemple). Sauf que lorsqu'il demande de bouger de 10mm, l'axe bouge de 15mm (par exemple).
Il pourrait s'amuser à faire le calcul des step/mm par rapport a la taille de sa tige filetée et de l'espacement du filetage et du réglage de son driver.
Ou alors il fait le calcul suivant: 500 * 10 / 15 = 333.33 et voila il a la bonne valeur. (qu'il peut affiner un poil ensuite en recommençant). Cette méthode permet de régler n'importe quelle cartésienne en quelques minutes et d'avoir des prints aux dimensions spécifiées. Avec des calculs basés sur des résultats mesurés. Pour tous les axes.

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Hypercube Evolution, E3D v6 and Duet 2 wifi

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pierrelesek
T'as raison AndrewBCN je ne doit pas y comprendre grand chose xD

Bon ben l'ironie on s'en passe, et la liste d'imprimantes que tu as montées aussi, d'autre part je vais faire semblant que je n'ai rien contribué dans le wiki, que je n'ai construit ou dessiné aucune imprimante et que je n'ai rien sur Thingiverse...
Allez, une bière

Hello
Question qui n'a rien à voir avec le problème, mais comment fais-tu pour changer les steps/mm en cours d'impression et quel est l'intérêt sauf si tu parles de l'extrusion - oeuf corse
Je vois le principe du changement du flowrate que j'utilise de temps en temps mais là il s'agit du paramètre E envoyé dans le gcode.

A+ Didier

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AndrewBCN
Justement, si, c'est fait pour: on peut ajuster les steps/mm en cours d'impression pour avoir le meilleur rendu possible. Evidemment, il faut comprendre l'effet de ce réglage sur la qualité de la pièce imprimée.

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didierh
Hello
Question qui n'a rien à voir avec le problème, mais comment fais-tu pour changer les steps/mm en cours d'impression et quel est l'intérêt sauf si tu parles de l'extrusion - oeuf corse
Je vois le principe du changement du flowrate que j'utilise de temps en temps mais là il s'agit du paramètre E envoyé dans le gcode.

A+ Didier

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AndrewBCN
Justement, si, c'est fait pour: on peut ajuster les steps/mm en cours d'impression pour avoir le meilleur rendu possible. Evidemment, il faut comprendre l'effet de ce réglage sur la qualité de la pièce imprimée.

tu envoie une commande gcode qui modifie les parametres eeprom (ou alors reglages eeprom sous repetier) pendant l'impression. Le problème c'est que ça risque d'inverser le sens du moteur sur lequel tu fais la modif (genre ton extrudeur va retracter au lieu d'extruder).

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Hypercube Evolution, E3D v6 and Duet 2 wifi

AndrewBCN, ta méthode marche, mais elle est trop dépendante d'autre paramètres. La qualité de l'impression finale dépend de la calibration des axes (XYZE), mais aussi de la température, des vibrations, de la qualité du plastique...
Par exemple su tu calibre ton extrudeur avec du fil qui fait 1.7mm, si tu change de bobine avec un fil de 1.8mm, ben l'impression sera mauvaise.
Si ton extrudeur est calibré pile-poil par le calcul, tu peux mettre n'importe quel diamètre de fil, car ce paramètre se règle dans Slic3r.

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Prusa i3 - e3d v5 - Gnu/Linux - Pronterface - Slic3r - Octoprint - Rpi - French

Tout ca pour un extrudeur qui bave ?

Trop chaud vu la tempé que tu dit
Et pas de ventilation. La ventilation permet justement de refroidir la piece et ainsi eviter les filaments

Ensuite as tu deja testé une bonne retractation. Puis un extrude after retract( autrement dit t as un reglage pour sur extruder quand tu retracte)